Тропами горной Абхазии. Том 1

скачать книгу бесплатно


В 1835 г. русский офицер, храбрый разведчик барон Торнау под видом горца перешёл через ГКХ магистральным псеашхинским путём и спустился на поляну Кбаадэ /Красная Поляна/. Затем разведчик перевалил хр. Ахцу и по долине Мацесты достиг берега моря. В последующем барон проник в долину Псху и оттуда перевалил ГКХ через пер. Наур. Уже будучи генералом путешественник опубликовал книгу своих воспоминании «Записки кавказского офицера» /1864 г./ Книга читается как авантюрный роман, с большим интересом. В 1890—1894 гг. известный ботаник Н. М. Альбов совершил ряд интересных исследовательских путешествий по Абхазии. Он обнаружил несколько высокогорных озёр в районе Ацетуки, одним из первых европейцев увидел и описал Рицу и Амткел, прошел по т. н. Воровской тропе с Бзыбского хребта на Бзыбь. В 1896—97 гг. на леднике Амткел побывал другой известный русский ботаник Н. А. Буш. В последующие годы Буш исследовал большинство ледников Абхазии. В эти же годы здесь активно работает путешественник-охотовед Н. Н. Динник. В 1898 г. климатолог А. И. Воейков в составе специальной комиссии посетил и описал долину р. Псоу. На самом рубеже веков гляциолог К. И. Подозёрский исследует ледники и озера Чедыма, верховья Гумисты, ледник Амткел, окрестности Ходжала. На Ходжальских ледниках и озерах Адуада-Адзыш и Дериквара-Адзыш на следующий год после Подозёрского побывал исследователь Кавказа В. А. Вебер /1901 г./. В начале второго десятилетия XX в. в районе озера Рица и Ацетуко-Аибгинского хребта большую исследовательскую работу провел географ А. Л. Рейнгард. В этом же районе в 1912—14 гг. провела важные исследования талантливый географ Е. И. Морозова-Попова. Геолог Л. К. Коннишевский первым из европейцев побывал на берегах Малой Рицы в 1913 г. В предреволюционное время по Абхазии много ходил и писал турист, писатель, географ С. С. Анисимов. Его исследования Кавказа и, в частности, Абхазии продолжались до середины 40-х годов. Очень много сделал для освоения «белых пятен» Горного Причерноморья и района обеих Риц замечательный географ и популяризатор этих мест Ю. К. Ефремов, который активно здесь поработал в 1935—1940 гг., будучи еще студентом МГУ. Много и активно исследовал горы Зап. Кавказа немецкий писатель коммунист Альфред Курелла. Некоторое время в 30-х годах он жил в селении Псху, а в 1952 г. ходил в районе озёр северного склона Панавского хребта. Исследовательские походы московского туриста Е. Е. Холодовского приходятся на 30-е годы прошлого века. В частности, он повторил вслед за Альбовым прохождение Воровской тропы и описал её в 1948 г. в альманахе «Туристские тропы». Из исследований послевоенного времени следует назвать ботаника А. В. Васильева, который за 50 лет походов по Абхазии внес существенный вклад в дело её исследования. С именем В. В. Илюхина, одного из основоположников отечественной спелеологии, связана история исследования карста Гагрского хребта в 60—80 гг.

В годы, предшествовавшие войне 1992—93 гг. ряд самодеятельных групп провел смелые походы по неисследованным или малоизвестным участкам района, некоторые материалы попадают в библиотеки клубов туристов. Этих энтузиастов можно считать продолжателями дела первооткрывателей. Особое место в ряду современных исследователей Абхазии занимает Николай Денисович Бондарев, автор путеводителей по горам.

Прежде чем Вы выйдете на маршрут, позвольте дать Вам несколько советов. Если Вы потеряли тропу, а она, согласно описаниям, имеется, не продолжайте движения, пока её не отыщете. Хождение без троп в колхидских лесах сильно изматывает, и Вы можете оказаться в трудном положении. Не старайтесь ходить по берегам рек и ручьёв без очевидных троп, Вы можете втянуться в непроходимый каньон. Помните, что карты и описания Абхазии чрезвычайно быстро стареют. То, что было легко проходимо вчера, сегодня может стать недоступным.

Если мост, на который Вы рассчитывали, оказался снесённым, не бойтесь потерять время и пройдите к ближайшему балагану, где пастухи помогут Вам найти мост или переправу. Для переправы вброд обязательно нужно иметь веревку, но ею нужно уметь пользоваться.

Планируя маршрут, нужно иметь в виду, что в районе, в среднем, за неделю приходится 2—3 дня непогоды. Ненастье обычно наступает во второй половине дня, с утра пораньше можно пройти большую часть планируемого дневного перехода.

Читая описания маршрутов, следует иметь в виду, что указания «правый», «левый» относительно берегов рек, бортов долин, склонов, притоков, даются орографически, по направлению течения или спуска. Время пути и расстояния в км взяты в скобки и даются от места предыдущей ночёвки, в ряде маршрутов от их начала, но это обязательно оговорено в тексте.

Высоты приводятся согласно топографическим картам, показаниям высотомера, но следует помнить, что эти показания колеблются в пределах 50 м. Точнее высоты укажет навигатор.

Если маршруты пересекаются, или имеется нужная информация в тексте о другом маршруте, приводится ссылка на этот маршрут, например, (9.3), при этом первая цифра обозначает № маршрутной главы, а вторая № маршрута в той главе.

Категория сложности перевалов соответствует принятой методике. Автор не дает рекомендаций по преодолению категорийных перевалов, так как эта информация имеется в широко представленной методической литературе. Руководители групп и гиды обязаны владеть этой методикой.

Время прохождения рассчитано на среднюю группу с умеренно тяжёлыми рюкзаками, поэтому руководителям групп следует учитывать особенности своей, индивидуально взятой группы. Если груз чрезмерен, или путешествие только начинается, если в группе есть дети или пожилые участники, следует ввести поправку на время, увеличив его примерно на 25%. Время прохождения участков маршрута можно рассчитать самим, зная, что по горизонтали группа с рюкзаками за час проходит в среднем 3,5 км, при подъеме набирает 300 м по вертикали и теряет при спуске 500 м. Для определения времени нужно сложить оба показателя.

Описания маршрутов в книге даны применительно ко второй половине лета. Весной горы совершенно не те же, что летом. Для южных склонов ГКХ и высокогорной части глубинных хребтов района характерна более низкая, чем на Северном Кавказе линия снега, причём его глубина более значительна, чем на тех же высотах на северных склонах ГКХ. Лавинная опасность соответственно выше, а в силу того, что реки Закавказья каньонисты, прохождение по абхазским долинам весной чревато непредсказуемыми последствиями, лавины полностью перехлестывают ущелья рек, ночёвки в долинах исключены. Даже некатегорийные перевалы усложняются до 1А-1Б к/с. Если группа всё же рискнула путешествовать по горам Абхазии в мае, нужно так планировать переходы, чтобы ночевать в предперевальных цирках, проходить лавиноопасные склоны и долины рано утром, по насту, движение днём прекращать, кроме безопасных участков, а таковых здесь в мае немного. Приведенное в книге время прохождения участков следует увеличить на 50—60%, Но все это касается гор выше 1000 м.

Зато весна и осень – лучшее время для путешествий в приморской части района. Здесь можно уверенно ходить с марта по начало декабря. «Бархатный сезон» на море соответствует такому же прекрасному времени в приморских горах. После ненастья второй половины сентября (время может варьироваться) наступают удивительно ясные дни. Багрянец леса контрастирует с вечной зеленью хвойных, в чаще много грибов, черники, малины, вдоль древних дорог висят мясистые фиолетовые плоды сахарного инжира, сладкие шлемики каштана устилают опавшие листья. На полянах гордо красуются грецкие орехи, их плоды созревают к концу сентября – началу октября. На тропы выходят звери, нередки встречи с медведем, осенью он добродушен и ленив. Следует помнить, что осенью световой день короче и планировать переходы нужно менее протяжёнными, чем летом. Ночи осенью холодные, нужна соответствующая экипировка.

А какие контрасты вас ожидают весной! Свежая зелень соседствует с остатками зимнего снега, в тенистых местах встречаются заросли черемши – настоящей кладовой витаминов, над деревьями видны шапки заснеженных вершин – Гималаи в миниатюре. А какое обилие цветов встретится нам в пути! Итак, абхазское низкогорье удобно тем, кто не сумел пойти в летний отпуск, путешествия по весенним или осенним горам у моря сделают из вас приверженцев отдыха именно в это время года и в этих горах.

Зато походы по Абхазии зимой исключены. Снежный покров местами достигает 7 м глубины! Дороги не функционируют, часты лавины, погода постоянно меняется от оттепели к морозам, дожди чередуются с обильными снегопадами, так что автор настоятельно не советует знакомиться с горами в нашем районе зимой. Горнолыжных баз в Абхазии нет.

И последнее. Не оставляйте после себя мусор, берегите природу. Особую опасность для природы представляют любители пикников, рыболовы – браконьеры и егеря, которые сами безнаказанно и бесконтрольно уничтожают редких животных. Только туристы могут оказать помощь обществу охраны природы, в их силах не только самим не оставлять следов пребывания на природе, но и следить, чтобы и другие не загрязняли окружающую среду мусором, банками и т.д.. Чтобы сохранить уникальную природу Республики, необходимо дать руководителям спортивных групп и инструкторам права общественных инспекторов охраны природы. Нужно покончить с экологической безграмотностью инструкторов и гидов, после которых в местах биваков и приютов остаются горы мусора.

Орография Горной Абхазии

Главной орографической единицей Абхазии является Западная часть ГКХ примерно от г. Кардывач Узловая до г. Гвандра. В целом, исключая детали, гребень Большого Кавказа повышается на данном отрезке с запада на восток. Наивысшая точка этой части Кавказа вершина Домбай-Ульген -4046 м.

Вообще вершины этого отрезка ГКХ представляют значительный интерес для альпинизма. Почти все они имеют резкие «альпийские» формы с крутыми, а часто вертикальными склонами и гранями, вздымающимся в поднебесье, со шлейфами осыпей и крупно-каменных развалов, с лоскутами вечных снегов и ледниками в карах и висячих долинах на их могучих плечах. Наиболее крупные вершины этой части хребта с востока на запад – Гвандра – 3984 м, Клыч-Кара-Кая-3678 м, Хакял-3646 м, Бу-Ульген-3915м, Домбай-Ульген- 4046 м, Птыш-3465м, Белала-Кая-3921м, Софруджу-3785 м, Алибек- 3867 м, Эрцаху-3909м, Марух-Баши-3798м, Псыш-3501м, Ачра (Аджара) – 2908 м.

Параллельно ГКХ протянулись Бзыбский и Чхалтский хребты. Эта цепь т. н. Бокового хребта южной экспозиции на западе отходит от ГКХ в районе г. Аджара и обрывается на востоке над долиной Кодора в месте впадения в него Адзгары. Наиболее значимые вершины Бокового хребта: Дзыщра-2634м, Чедым-2838м, Хымса-3156м, Шхапидзга-3029м.

Интересно отметить параллельный ГКХ Ацетукско-Аибгинский хребет, по которому проходит граница Абхазии. Он превышает по высоте соседний с ним участок ГКХ, достигая высоты 3256 м (г. Агепста). Отходит хребет от ГКХ у г. Кардывач Узловой. А от него уже ответвляется перпендикулярный ГКХ Гагрский хребет. Он начинается от г. Агепста и устремляется на юг к морю в район Гагры. В Гагрском хребте выделяются вершины Ах-Аг-2735 м, пик Спелеологов-2757 м и Арбаика-2657 м. Хребет знаменит глубочайшими пещерами.

Своеобразным «зеркальным» отражением Гагрского хребта можно назвать его восточного собрата- Кодорский хребет. От отходит от ГКХ у второй по высоте вершины Западного Кавказа – Гвандры и устремляется к морю, обрываясь в долину Ингури. Значительный участок хребта служит границей Абхазии. Его основный вершины: Могуаширха-3850м и Ходжал-3309 м.

Основные реки Абхазии: Псоу-53 км, Бзыбь-112 км, Гумиста-44 км, Келасур-40 км и Кодор (с Сакеном) -126 км. Долины южной экспозиции Большого Кавказа отличает наличие в значительной мере каньонов, что усложняет путешествия в районе.

Зимой горные походы по Абхазии выше 1000 м автор не рекомендует из-за повышенной лавинной опасности. Структура снега Закавказья существенно отличается от таковой на Северном Кавказе.

Маршруты

1.Экскурсии из Гагры

1.1 Пицунда

По пути в Пицунду расположено село Алахадзы, в центре которого высятся живописные руины двух храмов, согласно преданию посвящённых святой Софии. Древнейшая церковь – трёхапсидная и трёхнефная базилика с западным притвором – самая крупная (50 х 28 м) среди средневековых культовых зданий Абхазии. От неё сохранились лишь фундаменты и фрагменты стен второго строительного яруса, сложенного чередующимися рядами известковых блоков, кирпичных трёхслойных поясов и песчаниковых плит. Оригинальны большие кирпичные ящики, заполненные раствором и вставленные в кладку стен. Одновременно с перестройкой первого храма возведён второй меньших размеров с использованием камня из более ранних построек. У него также три абсиды и кирпичные ящики в стенах.

Менее часа нужно теперь путешественнику, чтобы из Гагры попасть в Пицунду- замечательный город – курорт. Среди важнейших достопримечательностей курорта Пицундекий собор X века. До ХVII века в Пицунде размещалась резиденция абхазских католикосов. Французский путешественник Ф. Дюбуа де Монпере, посетивший собор в 1833 году, писал: «Вот я перед лицом одной из самых живописных руин, какие я только когда-либо знал. Мне говорили об этом здании с восхищением, но впечатление, которое оно производит, превзошло все мои ожидания – это стиль благородный и смелый, изумляет среди дикой природы Абхазии». Теперь собор отреставрирован, здесь установлен орган, изготовленный потсдамской фирмой «Александр Шуке». И звучат теперь под древними сводами храма торжественные фуги Баха, привлекая сюда многочисленных любителей классической музыки.

Впервые «Великий Питиунт» упоминает знаменитый греческий географ Страбон на рубеже н. э. В конце II века н.э. римляне начинают строительство крепости, которая из века в век, затем до V1-VII вв. продолжала обстраиваться новыми стенами, башнями, храмами, жилыми и хозяйственными постройками. И сегодня вблизи Пицундского собора высятся частично подновлённые реставраторами стены римско-византийского Питиунта. Сегодня в музее истории курорта рядом с собором можно увидеть разнообразные изделия из керамики, стекла и металлов, обработанные камни и мозаики, характеризующие славную историю Пицундского мыса.

(Использован материал Ю. Н. Воронова к неизданной книги «Горы у моря»)

1.2 Жоэквара

Если Вам наскучит лежать целыми днями на пляжах, если Вы желаете вдохнуть свежего живительного воздуха гор и увидеть красоты сказочного ущелья, приглашаем Вас в небольшое путешествие в долину Жоэквары, можно на полдня, день или с ночёвкой.

Жоэквара впадает в Чёрное море в черте города. Рядом такие исторические достопримечательности, как крепость Абаата, Гагрский храм VI – VII вв., дворец принца Ольденбургского – ныне дом отдыха «Чайка». В прошлом богатства ущелья привлекали греков, римлян, византийцев, генуэзцев, турок. Отсюда вывозили самшит, тис. По долине проходила дорога, её следы сохранились.

Начинаем маршрут левым берегом реки, но скоро по пешеходному мосту переходим на правый берег и идём по улице Русских добровольцев.. На окраине города улица становится лесной дорогой. Правда, в конце 30-х гг. XIX века для безопасности гагрского гарнизона, подвергающегося нападениям горцев, в радиусе 2 км от крепости лес был вырублен. В месте, где имелась возможность пересечь ущелье и перейти с одного хребта на другой, была сооружена сторожевая башня, развалины которой ещё можно увидеть. В краеведческой литературе она почему-то названа «Башней Марлинского», но писатель-декабрист служил в крепости в 1835 году до сооружения башни, которым руководил однокашник А. С. Пушкина по лицею и секундант поэта в роковой дуэли подполковник К. К. Данзас.

Теперь появился молодой лес. В долине множество пасек, мёд отличается оригинальным отменным качеством. Дальше брод через довольно широкую здесь реку. Высокоствольный буковый и грабовый лес сменяется зарослями самшита. Ущелье заметно сужается, оно тупиковое. Жоэквара в 18 км от устья начинается из снежников и родников Арбаики. Собираясь из многочисленных ручьёв, она падает с крутых стен, образуя множество водопадов. К самому высокому можно дойти, если выбрать вариант с ночёвкой.

Идём мимо пасек и хуторков через поляны с ежевикой – места отдыха гагринцев. Недалеко от развалин средневекового укрепления снова брод, дорога превращается в тропу и тянется над рекой в зарослях самшита.

В Абхазии произрастает самшит колхидский – невысокие вечнозелёные деревья. Самшит – реликт третичного периода, ценнейшая древесная порода с большим удельным весом. Свежеспиленная древесина самшита тонет в воде. Обладает твердостью кости, после полировки имеет красивый медово-жёлтый цвет. Используется для изготовления подшипников, втулок, клише, ткацких челноков, в приборах и счётных машинах. Является хорошим медоносом, используется как красящее вещество и в народной медицине. Являясь теневыносливым растением, самшит произрастает на высотах до 1000 м под пологом лиственных лесов, в глубоких влажных безветренных ущельях. Самшит занесён в Красную книгу. Он растет чрезвычайно медленно, и порубка этой ценной древесины наносит большой вред.

За пасеками тропа круто сворачивает влево и постепенно сходит к Жоэкваре. По пути встречается подвесной мост со своеобразной калиткой, которая закрыта пасечниками на замок. Переходим на левый берег по бревну и поднимаемся в грабовом лесу в обход прижима. Наверху обзорная площадка, с которой в 50-и метровой глубине виден каньончик ниже системы сливов. Под ногами удивительно прозрачная вода, на дне просматривается каждый камень. Жоэквара пенится среди валунов, правый борт каньончика составляет абсолютно отвесная 3-х метровая стенка. Кустарники горно-колхидского леса и деревца самшита подступают вплотную к воде. Здесь развилка: влево круто вниз сбегает тропа на дно каньончика; прямо – через осыпь идёт путь в верховья долины; вправо-вверх серпантины тропы ведут к верхнему кругозору и выше, к альпийским лугам Гагрского хребта. Когда-то эта тропа выводила к домику Гагрской метеостанции на водоразделе Жоэквары и Гагрипша, но она сильно заросла, и найти путь наверх очень трудно. С верхнего кругозора (300 м) видно ущелье Жоэвары и город.

Идём левой тропой. Спускаемся на дно каньона (90 м) к громадным валунам. Среди них находят путь мощные стремительные струи кристально чистой воды, образуя впечатляющие по красоте сливы. В скалах река вымыла своеобразный тоннель, в каменном ложе образовались ванны. Со скал, покрытым изумрудом мхов, свисают ветки кустов и деревьев. Здесь чудесные места для отдыха и купания в жаркие дни. Из города сюда 1,5 часа ходу.

Вернёмся на развилку и пойдём в верховья долины. Иногда на осыпи можно найти каменные турики, подсказывающие правильное направлении. За осыпью попадаем в благоухающее царство какой-то разновидности сирени. Розовые четырёхлепестковые цветочки собраны в изящные соцветия (длиной до 20 см). Опьяняющий аромат привлекает пчёл с окрестных пасек. Вот откуда жоэкварский мёд имеет такой нежный запах.

Дальше самшитовый «парк». Под ногами чисто, никакая растительность не может выжить под самшитовым пологом. Ещё один брод на правый берег, здесь видны следы вырубленной в скалах старой дороги, карниз которой выведет нас к тоннелю. Первый абхазский этнограф, офицер русской армии С. Т. Званба писал, что по этой дороге в начале позапрошлого века даже суровой и многоснежной зимой спускались по два всадника в ряд отважные убыхи. За тоннелем дорога поднималась на хребет Лыкибаху, переваливала в верховья Цандрипша и выводила в долины Псоу и Мзымты. Можно предположить, что она была проложена ещё в начале нашей эры римлянами для торговых связей с жителями Северного Кавказа.

Преодолеваем многочисленные завалы, пересекаем сухие водотоки, в начале лета там могут действовать небольшие водопады, и через 1,5 часа ходу от обзорной площадки находим слабую тропку, ведущую вправо-вниз к Жоэкваре. Короткий спуск приводит на тихий уютный берег реки. Ущелье узкое, каменные стены местами сжаты до 5 м. продираемся вдоль правого берег и видим совсем рядом заросли противоположного склона, кажется, можно дотянуться руками до левобережных деревьев. Настоящее берендеево царство, мрак тени с открытыми солнечными местами создаёт неповторимый колорит. Свежая зелень мха на стенах щели, изящные нити высоких водопадов создают контраст с жарой и многолюдьем побережья, где вы были ещё 3 часа назад.

Чтобы увидеть водопад на Жоэкваре, нужно немного вернуться вниз по течению, по пути придётся замочить ноги, несколько раз переходя реку. Водопад всей массой воды устремляется по наклонной щели шириной около метра и обрушивается в обширный глубокий бассейн семиметровым столбом. Прекрасно сочетание голубого водоёма с белоснежной струёй водопада.

Возвращаемся на террасу с тропой, которая скоро приведёт к древнему тоннелю. В скале вырублено прямоугольное отверстие – вход в тоннель. Его можно не заметить из-за мощных зарослей самшита и лавровишни. Входим в тёмную полость, над головой вдруг встрепенутся летучие мыши. На то, что тоннелю много сотен лет, указывают образовавшиеся на потолке сталактиты. Через пролом в стене проникает свет, можно обойтись без фонарей, Длина тоннеля около 100 м. Есть предание, что где-то у тоннеля похоронен садзский князь.

За тоннелем тропа пропадает, дорога, очевидно, переходила в серпантин и со временем разрушилась.

Возвращаемся тем же путём, этот вариант требует 7 часов. Иногда в ущелье встречаются клещи, но они не энцефалитные.

Дальний вариант прогулки нужно сделать с ночёвкой у последних пасек. От водопада на Жоэкваре, не доходя до тоннеля, идём прямо по руслу реки. В одном месте возникнет трудность, каменные щеки зажали Жоэквару, издали кажется, что не пройти. Но в левом борту каньона находим едва заметную полочку. Скоро выходим к треугольному обломку скалы, рядом остатки старинной башни и заброшенный водозабор (250м). Ещё в начале прошлого века отсюда в Гагру направлялась питьевая вода по бетонной трубе водовода. Сейчас её берут в долине Цихервы, но вода продолжает бежать по старому водоводу. Прямо по нему проходит тропа, по ней можно дойти до верхней тропы, идущей от обзорной площадки над системой сливов.

Продолжим движение по руслу реки. Через 1,5 часа от водозабора подходим к щели в скале, её ширина около 2 м, длина до 10 м. Щель полностью заполнена водой, глубина потока 2—3 м, течение не сильное. Перед входом в щель раздеваемся и заплываем туда. Вода прохладная. Попадаем в громадный зал диаметром до 100 м. Сюда с почти отвесной стены падает очень высокий (86 м) водопад. Струя вода соскальзывает с кручи в пропиленном водой извилистом жёлобе. Вода вливается в глубокий бассейн диаметром около 6 м. Вокруг поросшие самшитом и другими колхидскими растениями мрачные скалы. Сыро, на камнях мох. Сила падения вода такова, что при приближении к водному столбу воздушный поток распирает лёгкие. Солнце сюда не заглядывает, неба над головой не видно – стены бассейна не только близко сдвинуты (до 2 м), но и извилисты.

Возвращаться лучше от водозабора по карнизу с трубой. К месту лагеря вернёмся за 3 часа, всего за день пройдено 8—8,5 часов. В этот день можно успеть вернуться в Гагру, это займёт ещё 1,5 часа.

1.3. К Гагрской метеостанции (тропа, 16 км)

Подняться к метеостанции и вернуться в город можно за день, но лучше заночевать вверху и пройти маршрут не спеша.

Начинаем маршрут от санатория «Гагрипш». Стоит пройти от центральной улицы Старой Гагры вверх по правому берегу реки Гагрипш 500 м и попадаешь в совершенно другой мир. Здесь не видно гуляющих курортников и моря. Только река и лес, такой, каким он был 1000 лет назад. Самшит, падуб, буки и очень много разных папоротников, словно попал в джунгли экваториальной Африки. Гагрипш – река небольшая, всего около 15 км, но, пройдя по ней, можно увидеть, как постепенно меняется растительный мир. Дорога круто поднимается к небольшому водопаду. Склоны гор в этих местах густо покрыты дубом, буком, самшитом, лавровишней. Со смотровых площадок открывается вид на ущелье, на Гагру и море.

Вскоре тропа круто забирает влево и поднимается на водораздел Гагрипша и Жоэквары. Идём в тенистом густом лесу, обзор ограничен, лишь изредка блеснёт сквозь деревья море. Неожиданно лес расступается, и мы выходим на Медвежью поляну (1644 м, 6 часов подъёма) с метеостанцией. Она была построена в начале 30-х гг. прошлого века, когда Гагра стала функционировать как круглогодичный курорт. Там регистрировались самые сильные ветра в Абхазии – до 30м/с, а обычная глубина снежного покрова – 2,5—2,7м (самый глубокий снег выпадал в 60-х годах – 4,2 м!). В 1935 г. на метеостанции разместилась горнолыжная школа Общества Пролетарского туризма. К сожалению, она была упразднена уже в следующем году по причине прекращения деятельности самого ОПТЭ.

На поляне можно поставить палатки. Отсюда видна панорама Гагрского хребта от Берчиля до Мамзышхи, особенно выделяется пирамида Арбаики. Вечером можно полюбоваться игрой красок уходящего солнца на небе и море.

Отсюда можно по хорошей тропе уйти в высокогорное путешествие по верхам Гагрского хребта, до урочища Бамбей-Яшта (2.2) 5 часов ходу. В этом случае предстоит несложный, но безводный путь по лесной чаще вдоль водораздела. Обзор закрыт лесом, лишь иногда с полян открывается ровный гребень Гагрского хребта с Мамзышхой справа. Почти незаметный подъём приводит к границе леса у самого гребня (4 км от метеостанции), где проходит дорога с Мамзышхи к урочищу Бамбей-Яшта (2.2), куда остаётся всего час ходу.

1.4.На вершину горы Мамзышхи

В 6 км от Гагры возвышается гора Мамзышха (1873 м). Туда ведёт альпийское шоссе, проложенное в 1904 г. по инициативе принца А. П. Ольденбургского для экскурсантов и охотников. Она была рассчитана на фаэтоны и вела на высокогорные луга, где был построен охотничий домик. До сих пор в начале дороги на скале сохранилась мемориальная надпись, повествующая о том, что эта дорога была построена «при особых трудах и усердии» старшего топографа И. М. Маруашвили. Если бы планы реконструкции дороги сбылись, по асфальтированной ленте любая автомашина в течение часа подняла бы желающих на высокогорные луга Мамзышхи. Идти же пешком по дороге довольно однообразно, от жары негде укрыться, нет воды. Обычно этот маршрут проделывают на внедорожниках.