На Таганае

Александр Вяткин

На Таганае

Эта небольшая книга, была написана мной еще в 2011 году и пролежала в столе четырнадцать лет. В 2025 году, я сделал новую редакцию книги: внес поправки и дополнения, добавил фотографий и решился предложить ее на суд читателю. Книга рассказывает о моем пятидневном, одиночном походе в Национальный парк Таганай и связанными с ним, некоторыми драматическими событиями…

Александр Германович Вяткин.

Челябинск, 2011 – 2025 г.г. 

Карта – схема маршрута похода.

"Исследование природы трудно,

однако, приятно, полезно, свято."

Ломоносов Михаил Васильевич

( 1711 – 1765 )

Вторник, 19 июля, 2011 г.

Из Челябинска выехал в 09-30 по местному времени, на электричке Златоуст-Челябинск. Стоимость билета 208 рублей. Время следования до Златоуста – 3 часа 50 минут. По прогнозу обещали дождь, но небо было чистое, и я решил рискнуть.

Три с половиной часа пролетели незаметно. До Миасса я читал Комсомолку, а после смотрел в окно, любуясь прекрасными видами Уральских гор.

Златоуст встретил дождем. Неохотно покидаю теплую электричку и по подземному переходу иду в здание вокзала. Впереди меня, маячат четыре фигуры с огромными рюкзаками – братья бродяги. Достанется им нынче, как впрочем, и мне.

Внутри вокзала, кроме скучающей милиции, почти нет людей. Привокзальная площадь, тоже пустынна. Лишь редкие прохожие под зонтиками, да пара таксистов скучает в своих авто.

Из-за гор показалась большая свинцовая туча, Она зависла прямо над городом, и через мгновение, разразилась сильнейшим ливнем. Хорошенькое начало! Ну да ладно, пока мне дождь особенно не мешает. У меня есть дельце в городе. Хочу купить нож, сделанный Златоустовскими мастерами. Златоуст город оружейников и поэтому, ножи, сделанные здесь, славятся своим качеством и красивой гравировкой. Да и стоят они здесь дешевле, чем в Челябинске.

Дождавшись нужную маршрутку, еду в центр города. Вот и охотничий магазин. Выбираю большой нож в черных, кожаных ножнах, под названием «Косотур». Косотур – это гора в Златоусте, можно сказать, его визитная карточка. Нож обошелся мне в 1320 рублей. Думаю, что в Челябинске такой нож будет стоить в два раза дороже.

Тем временем, дождь совершенно не собирался утихать, и бурные ручьи, стремительно неслись по асфальту, образуя большие лужи. При мысли о предстоящем визите в лес, мне становится не по себе. В голове, даже возникла предательская мысль, вернуться в Челябинск. Неуютно, сыро и холодно в промокшем лесу. Однако прочь лукавые мысли, я целый год ждал этой поездки!

Дождь то затихает, то начинает лить новой силой. Маршрутка №37 подошла скоро. Ехать до поселка Пушкинский недалеко и через пятнадцать минут я уже шагал по раскисшим дорогам поселка. Поселок Пушкинский знают все таганайские бродяги, от него, начинается дорога на Таганай.

Миновав поселок, дорога нырнула в сосновый лес, затем, круто взяла на подъем. Щедро напоенный дождем лес, стоял нарядный и торжественный и каждый листочек, каждая травинка, тянулись к свету. Из-за туч выглянуло яркое солнце, и капельки дождя на сосновых иголках, засияли мириадами крохотных алмазов (фото 1).

Фото 1.

Скоро, сосны стали уступать место раскидистым елям и пушистым елкам. Ели на Таганае особенные, стройные и величественные, они достигают здесь огромных размеров и высоты. У елок ветки и хвоя – мягкие и пушистые, а у елей – жесткие и колючие. В общем, единство и борьба противоположностей.

Кончился длинный подъем, и с крутого утеса, открылась панорама на гору Малый Таганай – она же Двуглавая сопка (фото 2).

Фото 2.

При виде, знакомых вершин, с приветливо белеющими скалами, душа моя возрадовалась, и все тяготы ненастной погоды, показались мне пустяками. Гора Двуглавая сопка, находится в шести километрах от Златоуста. Ее высота -1034 м.

Начался плавный спуск в долину, и скоро, мой путь преградила затопленная низина. Это была пойма реки Большой Тесьмы, которая сильно разлилась из – за дождя .

Река Большая Тесьма берет свое начало на западном склоне хребта Большой Таганай, в отрогах Откликного Гребня. Небольшая горная речка, местами просто ручей, в период дождей и таяния снегов, превращается в стремительный, бурный поток, сметающий все на своем пути. Вот и сейчас, река стремительно несла свои помутневшие воды, издавая глухое клокотание.

Мне предстояла переправа на другой берег, которая в случае неудачи, грозила крупными неприятностями. Хотя глубина реки невелика – не более метра, но бурный поток и дно, усеянное острыми камнями, делают переправу трудной и опасной. Осложняет дело и тяжелый рюкзак. Один неверный шаг и сильное течение собьет с ног, и будешь кувыркаться в ледяной воде!

Я в нерешительности стоял на берегу, думая, как лучше приступить к делу. Не придумав ничего оригинального, я снял кроссовки, закатал штаны выше колен и шагнул в воду. Ледяная вода мгновенно обожгла кожу, а острые камни впились в ноги, причиняя сильную боль. Холод сковал суставы, и я с трудом удержался на ногах, что бы ни упасть под напором мощного течения. Ни сделав и шагу вперед, я с трудом выбрался обратно на берег. Нет, вброд не получится, нужно искать мостик или иную переправу.

Пройдя полсотни метров вверх по течению, я обнаружил ствол большого, упавшего поперек реки дерева, и попутно, прямо на берегу – несколько огромных подосиновиков (фото 3).

Фото 3.

Упираясь палкой в дно реки, я вступил на шаткую переправу. Ствол дерева оказался гнилым и подозрительно трещал под моим (и рюкзака!) весом. Но, слава Богу, все обошлось и я на другом берегу. Моя радость оказалась преждевременной и через сотню метров, мой путь преградил новый поток – один из притоков разлившейся Тесьмы. Форсировал его той же методой.

Наступил вечер, и нужно искать место для ночлега. Дело это всегда ответственное и тем более непростое, в насквозь промокшем лесу. Когда поблизости нет оборудованных стоянок, порой приходится проходить километры в поисках подходящего места. То нет воды поблизости, то камни и скалы кругом, то болотина, то непроходимая чаща…

Мне повезло, и скоро я нашел небольшой бугор, зажатый с трех сторон елями и елками. Четвертой, южной стороной, поляна выходила к Тесьме, которая шумела всего в нескольких шагах. Покрытая толстым слоем хвои и практически лишенная травы, она представляла собой удобное естественное ложе. Место на бугорке, значит, комаров будет мало и если ночью начнется дождь, меня не затопит водой.

С облегчением сбрасываю на землю опостылевший мешок. Теперь можно ставить палатку и разводить костер. Но сначала переодеться – штаны и кроссовки промокли насквозь. Хорошо, что взял запасную обувь. Переодевшись в сухое, я поставил палатку и отправился заготовлять сучья для костра. Кругом стоял мокрый неприветливый лес, заросший кустарником и высокой травой. При малейшем прикосновении, деревья и трава обрушивали на меня град капель. Скоро я снова промок и как назло, опять начал накрапывать дождь!

Хвороста пока хватит и теперь мне нужна березовая кора для растопки. Березовая кора остается сухой в любое ненастье и потому незаменима для растопки костра. Упавших и сухих берез по близости нет, и приходится, скрипя сердцем, резать кору с живых берез. Делаю это только в экстремальных случаях и сейчас именно такой случай.

Вообще, разжечь костер в насквозь промокшем лесу – дело не простое, но вполне возможное. Можно даже развести костер и поддерживать его горение в самый сильный ливень. Я проверил это на собственном опыте. Основа костра – береста и еловые ветки. Ветки можно обламывать прямо с елей – внизу они засохшие и мокрые только сверху, так как смола не дает влаге проникнуть внутрь. Правда, даже омертвевшие и высохшие, они крепки как сталь и ломать их очень трудно. Ветку толщиной с большой палец руки, уже не сломаешь, и топор об нее звенит! Костер надо складывать сразу непременно большой и непрерывно подбрасывать дрова, пока пламя хорошенько не разгорится, Затем, нужно положить сверху стволы упавших деревьев. Такой большой костер не сможет затушить даже самый сильный ливень. Жара от костра будет испарять воду, и сушить сырые дрова. Вот и весь секрет.

С экипировкой нынче я дал маху. Нужно обязательно брать с собой резиновые сапоги, хотя они тяжелы и занимают много места в мешке. Не помешают и непромокаемые штаны.

Место, где я остановился, оказалось грибным, и на ужин я набрал белых, подосиновиков, обабков и сыроежек. Похоже, год нынче на Таганае выдался грибной, что бывает далеко не всегда.

Костер разгорелся и можно готовить ужин. Загружаю крупно нарезанные грибы в котелок, добавляю растительное масло, и через двадцать минут, превосходное грибное ассорти готово.

Ужин закончен, и я забираюсь в спальный мешок. За тонкими стенками палатки, в непроглядной тьме ночного леса, слышится шум реки, да капли дождя, пулеметной очередью барабанят по крыше палатки. Что-то ждет меня завтра? Если снова дождь, то мне несдобровать. Вся запасная одежда и обувь промокли, и требует просушки.

Вспоминая перипетии прошедшего дня, я засыпаю под колыбельную песню, которую непрерывно и монотонно поет мне Большая Тесьма (фото 4).

Фото 4.

Среда, 20 июля 2011 г.

Утро. Первые мысли о погоде. Несколько минут лежу, прислушиваясь к звукам за стенками палатки. Дождя не слышно.

Небо было пасмурное, и ветер гнал по нему клочья свинцовых туч. Самое приятное время в походе – утро. Конечно, если нет дождя. Ночные тревоги позади. Как приятно, покинуть темную утробу палатки и выбраться на свет Божий. Это – как новое рождение! Сколько раз ночевал в лесу, никогда не спал «сладко», «как убитый», даже если сильно вымотаешься за день. Сон всегда вполглаза и где-то в подсознании, гнездится червячок тревоги. Может быть, это наследие от наших первобытных предков, которым каждую минуту грозила опасность от хищников и иноплеменников. Но бывает, ночная жизнь вокруг так активна, что палатка ходуном ходит. Это промышляют всякие маленькие зверушки: мыши, ежи, ящерицы, змеи и т.д. Они шуршат сухой листвой, пищат и норовят забраться под дно палатки, а лучше – в саму палатку! Был случай на реке Юрюзань. Вечером, кода я лежал в палатке, мимо, с шумом и топотом, промчался крупный зверь. Думаю, что это был лось. Дома ночью можно включить свет, спокойно сходить в туалет. Здесь же, в темноту ночного леса, даже по нужде, вылезать очень не хочется. Еще вспомнился случай. В 2006 году, на речке Сухокаменке, ночью, не выдержав сильного ветра и дождя, на меня сложилась палатка. Пришлось в одних плавках выбираться в непроглядную тьму и под дождем поднимать палатку!

Солнце уже высоко стояло над кромкой леса и кристально чистые воды горной речки, сверкали под его лучами тысячами огоньков. Словно неведомый великан, рассыпал драгоценный жемчуг по поверхности воды. Тесьма приветствовала меня радостным журчанием. Ну, доброе утро, моя любимая Тесьма! Мы снова вместе! Вот уже много лет я прихожу к тебе, и ты неизменно даришь мне свою красоту и душевный покой. Зачерпнув кружкой воды, с наслаждением пью прохладную, живительную влагу. Вот уж поистине живая вода! Суровые ели, ревниво и строго смотрят на меня с высоты. Ледяная вода приятно взбодрила и быстро прогнала остатки сна. Набрав воды в котелок, я вернулся в лагерь.

Испив терпкого зеленого чаю, я с аппетитом позавтракал вчерашним рагу из грибов. Погода взяла курс на позитив и серые тучи стали сменяться рваными белыми облаками, которые неторопливо плыли по высокому июльскому небу. Когда между ними проглядывало солнце, на душе становилось радостно и спокойно. Я запалил огромный костер и через три часа, моя одежда, более или менее высохла. Теперь я могу продолжить путь.

Конечная цель моего похода – гора Юрма, которая находится на северо-востоке Национального парка Таганай. Это его крайняя точка. От Златоуста до Юрмы, примерно сорок километров. Двадцать километров восточнее Юрмы, находится город Карабаш. Часто, именно из Карабаша, туристы ходят на Юрму, получается, на двадцать километров ближе.

Вершина Юрмы – представляет собой плоское, лесистое плато, протяженностью три километра. На северо-восточной оконечности горы, имеются живописные скальные останцы. Наивысшая точка Юрмы – 1003 метра над уровнем моря. В переводе с башкирского языка, «юр ма» означает «не ходи». Окутанная ореолом мистических рассказов, Юрма славится среди таганайских бродяг, своим непредсказуемым и коварным нравом. От одних названий, Чертовы ворота и Чертово окно, становится не по себе! Говорят, что на горе и в ее окрестностях постоянно барахлит компас и можно запросто заплутать на ее лесистых склонах. Такие случаи происходили не раз. Причем, с опытными людьми, т.к. новички туда не могут попасть в принципе. На горе, путешественники часто испытывают дискомфорт и беспричинный страх. На Таганае всегда были известны аномальные зоны с отрицательной энергией, и Юрма, безусловно, занимает главное место среди них. Позже, я узнал, что на гору, приезжала группа изыскателей из Екатеринбурга, с целью изучения аномальных явлений. Ночью, сидя у костра, матерых мужиков, не покидало ощущение, что кто – то наблюдает за ними из ночной темноты. Полный отчет группы можно найти в Инете.

Сборы закончены, костер потушен и можно, отправляться в путь. Закинув мешок за плечи, я вышел на Старо-Киалимскую дорогу и бодро зашагал на северо-восток.

Старо-Киалимская дорога – эта главная путевая артерия Таганая. Еще ее называют Нижней тропой, т.к. она проходит по узкой долине между хребтами. В тридцатые годы, здесь тянули ЛЭП (Линия электропередач) Златоуст-Карабаш. Сквозь непроходимые леса была прорублена просека. Сама ЛЭП уже давно не существует, но кое-где еще можно увидеть ее остатки: полусгнившие столбы с ржавой проволокой. На Большой Каменной реке, я обнаружил упавший деревянный столб с металлической табличкой. Немного усилий и я стал обладателем ценного артефакта (фото 5).

Фото 5.

С годами, просека заросла лесом. А дорога, порой, переходит в едва заметную тропинку, которая пропадает в высокой траве болотистых низин. Нужно быть очень внимательным, что бы ни заблудится.

Мой путь преградила большая лужа и приходится обходить ее лесом. Это забирает много сил и времени. К тому же, это рискованно – можно потерять тропу. Чем дальше я углубляюсь в долину, тем хуже становится дорога. В некоторых местах, она превращается в русло ручья. Это сильно замедляет мое продвижение. Обувь опять намокла, и идти стало еще тяжелее. За час, я прошел не более километра!

Начался уклон, и скоро, мой путь преградила большая затопленная низина. На это раз, вода залила не только тропу, но и окрестный лес. Значит лесом не обойти. Придется переходить вброд. Повесив кроссовки на шею, я пошел по воде, утопая по колено в холодной, топкой жиже. Через лужу перебрался, но теперь не могу найти продолжение тропы. Время уже далеко за полдень и солнце начинает сильно припекать. Ну, куда же она подевалась?! Наконец, изрядно поплутав по зарослям, я нашел тропу. Теперь можно отдышаться и оглядеться. Справа от меня, за деревьями, белеют россыпи камней – это один из «притоков» Большой Каменной реки. Большая Каменная река – одна из крупнейших в мире каменных россыпей. Она «протекает» в распадке между вершин Двуглавой сопки и Откликного Гребня. Самые крупные валуны достигают гигантских размеров и весят до 10 тонн! В некоторых местах, под ними слышен шум воды – это течет невидимая подземная река. Каменные реки – таинственное и очень живописное явление Таганая (фото 6).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.