скачать книгу бесплатно
Альпийская сказка и другие истории
Александр Макарович Шавкунов
«Альпийская сказка и другие истории» – это книга от первого лица с удивительными подробностями о путешествиях по городам и странам. Прочтя ее, вы пройдете путь от праздника «Октоберфест» на Терезином лугу в Баварии, который посещают ежегодно более 6миллионов человек со всего мира, до созерцания потрясающих картин Вермеера, Дюрера, Рафаэля, Беллини в Пинакотеках Мюнхена и Милана. Начните чтение книги – будет увлекательно. Обещаю.
Альпийская сказка и другие истории
Александр Макарович Шавкунов
© Александр Макарович Шавкунов, 2024
ISBN 978-5-0059-9478-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Мюнхен
Поездки в сентябре
Вот и пришла осень! С удивлением обнаружили, что у нас сложилась традиция совершать турне в сентябре. В который раз решили посетить Баварию, совместив ее с поездкой в столицу мировой моды – Милан. Впереди Октоберфест в Мюнхене, Брегенц и Линдау на Боденском озере, маленькое государство – Лихтенштейн, Лугано в Швейцарии, Милан в Северной Италии, австрийский Инсбрук и снова Мюнхен. Вперед, в отпуск. Поехали.
Часть 1. Октоберфест
Город встретил нас в шестой раз так же радушно, как и прежде. Поселились, как обычно, в облюбованный нами отель Вестин Гранд на 19этаж (с 19 по 22этажи расположены клубные номера со своим рестораном на 23этаже, остальные гости отеля попасть туда не могут, а там открываются такие виды на центр Баварской столицы (просто супер!), дополняется все это бесплатным обслуживанием с шампанским, пивом, едой и всякими вкусняшками, по моему, с 6 часов утра до 24 часов, на пропитание можно больше не тратиться, но как удержаться от соблазнов, которые предлагает этот мегаполис. Метро в шаговой доступности. Купили проездные билеты на несколько дней – семейный тариф, благо пошаговые действия по приобретению есть в автомате и на русском языке, ну и вдарили по немецкой земле. От Одеона прогулялись до Мариенплатц, все красиво, ухожено, празднично. Завтра начинается Октоберфест – самый известный пивной фестиваль на нашей маленькой планете. Про праздник скажу позже, так как спешим в Hofbrauhaus – важное место встреч и времяпровождения у жителей и частых гостей города. Берем фирменное, одноименное с рестораном, пиво (Хофбрау) – темное или светлое, без разницы; моя жена – не любительница пива, но здесь начинает с тары в один литр. Ну… невозможно удержаться и ограничиться таким количеством даже совсем не пьющему человеку, вкус – улет…, сколько повторов этого заказа за вечер – не помню…, вот и все. Брецели, белые сосиски, свиная рулька с кислой капустой – любое блюдо в Баварии очень вкусное, будь-то ресторан высокой кухни или гаштет придорожный. Проверено многократно, так что не заморачивайтесь, когда будете в здешних краях. Мы же вкусили, насладились пивом, музыкой оркестра, общением с американцами – нашими соседями по столу и убыли в отель – отдыхать. Суббота, утро. Сегодня начинается Октоберфест. В далеком 1810 году, 12 октября состоялась свадьба кронпринца Людвига (в будущем король Людвиг1) с принцессой Терезой Саксонской – Хильдбургхаузской. Для простого люда были накрыты столы по этому поводу прямо на лугу, пиво лилось рекой; праздник удался и всем очень приглянулся. И стал он отмечаться ежегодно с одним перерывом на несколько лет (Вторая мировая война), и луг назвали по имени принцессы, сами баварцы праздник именуют просто – «Луг». Открывается он на Терезином лугу в субботу, в 12часов дня с выбивания пробки из бочки с пивом. Первый бургомистр, заложивший эту традицию, открыл бочку с девятнадцатого удара, а рекорд 2006года – двумя ударами Кристиана Уде, больше ни один бургомистр не повторил. После фразы мэра «откупорено» начинают продавать пиво во всех павильонах и палатках. Лишь шесть пивоварен Мюнхена имеют право на лугу продавать свое пенистое: Hofbrau, SPATEN, Lovenbrau, Paulainer, Augustinerbrau, Hacker Pschor. Пытался пристроить свое пиво на учрежденный им праздник и король Людвиг 1, но королевская пивоварня находилась в пригороде Мюнхена, и его не допустили, как и всех других желающих поучаствовать, а вы говорите, что коррупция – это где-то на Востоке. Тут давеча узнал о праздновании Октоберфеста в Екатеринбурге, ну флаг им в руки, если ума дать другое название не хватает. Октоберфест только в Мюнхене. Точка! Особо ретивым напоминаю, что закон о чистоте пива был принят в 1485году и распространялся исключительно на Мюнхен. В 1516году вышли правила производства и распространении пива по всей Баварии (это, по сути, первый закон о качестве продукции в мире). И почти через 400лет, в 1906году этот закон был распространен по всей Германской Империи. Про Октоберфест в Мюнхене на Терезином лугу. Здесь павильонов – 14, палаток -21, всего посадочных мест – 100000, но это песчинка в море, ведь фестиваль посещают ежегодно около 6миллионов человек со всего мира и на лугу с его десятками гектаров не протолкнуться. Места в павильонах можно бронировать заранее или занимать очередь на вход с ночи пятницы и до открытия входа на луг в 9часов утра субботы и, если повезет, пытаться занять место в одном из шатров (вместимость от 6000 до 12000мест).
Терезин луг. Партнеры, товарищи, друзья
Скульптура «Бавария»
Очереди в павильоны – километровые, а народ прилетел со всех стран и окраин с бронированием в конкретном шатре за полгода до мероприятия не с целью, через час освободить вам местечко. Грустно, друзья мои, очень… «Наше все» (жена) предложила обойти один из павильонов вокруг, увидела незапертую дверь и с вопросами: «А это что за дверь?», «А куда ведет этот коридор?», «А как пройти из кухни в зал?» вывела меня в гущу взмыленной обслуги. Тут пригодился мой немецкий, невозмутимо глядя на опешивших «оберов» (официантов по-нашему), задал вопрос – Где нам присесть? – А сколько вас персон? – озаботился самый шустрый из обслуживающего персонала. – Две. После чего были посажены за стол с немецкой публикой.
Сделали заказ – Мюнхенское оригинальное, светлое (объем традиционный – начали с литровых кружек), закуска и прочее тоже были, но помню не очень хорошо. Познакомились с соседями, представился, поднял тост за здоровье присутствующих, гады-немцы поддержали, тут же прилетела ответка – тост за Россию, и понеслось… После пары часов застолья разошедшиеся бюргеры начали танцевать, дамы под разудалую музыку оркестра, находящегося на втором ярусе, стали осваивать танцпол на скамейках, на которых сидели. Мы с Оксаной, уставшие после трех или четырех кружек пенистого напитка, воздержались от Па де де и Па де тур, но с энтузиазмом пели немецкие народные песни и отбивали такт под бравурные марши. Единение присутствующих возрастало, тосты шли от стола к столу, возвращались и повторялись. Десять тысяч присутствующих – в зюзю, без тормозов… Было очень весело! Когда фрау стали танцевать на столе, я, честно сказать, не заметил, это было так естественно…, хотя и впервые в моей жизни, по-видимому, сказалось мое неумение выпивать. Но господа пошли дальше своих спутниц и стали танцевать на перилах, отгораживающих одну зону от другой, выше были только балки, на которые пытались взобраться самые отчаянные и не самые трезвые Впечатления от первого дня Октоберфеста были полными, дожидаться финала мы не стали, а расплатившись, покинули павильон, полюбовались на статую «Бавария» и как-то добрались до отеля.
Часть 2. Парад «Октоберфест»
Воскресенье. Завтрак – «Смерть диете и похуданию». Метро. Центр. Прогулка до ресторана «Шпатен», встали на свое место, которое понравилось при посещении предыдущего Октоберфеста, три года тому уж минуло. И вот он – главная цель посещения нами праздника – парад. Это что-то с чем-то!!! Не буду рассказывать – пусть это сделают наши любительские фото.
Одеон
Одеон внутри
Штандарты и флаги
Оркестр и колонна пивоварни.
Слуги народа (администрация района с чадами).
Все делегации в своих нарядах, со своими музыкантами,
со своим Уставом.
Пиво повезли!
Хофбрау (одно из лучших).
Рыцари
Егеря с охотничьими собаками
Охотники с трофеями.
Вся упряжь именная до мельчайших деталей.
Сокольники со своими питомцами.
Часть 3. Сокровища Мюнхена. Старая Пинакотека.
После завершения парада «Октоберфест» пошли общаться с высоким – Старая Пинакотека (картинная галерея) в очередной раз приветливо распахнула перед нами свои двери, и мы вновь любуемся произведениями немецких художников, практически малоизвестных в России. Переходим из зала в зал, от более ранних работ к более поздним. Пытаемся впитать прекрасное, но как-то не получается. Закончились работы германских авторов и началась классика – мировые шедевры. Восприятие и настроение резко меняются. Голова идет кругом. Есть, что посмотреть. Кратко назову лишь некоторые, представленные здесь школы и художников Итальянская: Джотто, Боттичелли, Тициан, Леонардо да Винчи, Рафаэль… Голландская – Лукас ван Лейден, Франс Халс, Рембрандт ван Рейн… Фламандская – Питер Брегель старший, Питер Пауль Рубенс, Антонио ван Дейк… Испанская – Веласкес, Эль Греко, Хосе де Рибейра… Открываем заново для себя Тинторетто как автора батальных сцен, столько работ посвящено историческим битвам и сражениям, полотна такие большие и масштабные, и их так много, практически подобное видели только в Париже, когда в Лувре осмотрев работы одного автора, которым отведен почти этаж, поняли значение Делакруа для Франции. Любуемся «Мадонной с гвоздикой» Леонардо да Винчи, фрагментом триптиха «Страшный суд» Иеронима Босха (сам триптих находится в мадридском «Прадо»). Неожиданная встреча с Яном Вермеером, его работ нет в постоянной экспозиции музея, но привезли из Амстердама несколько полотен на какое-то время, по всей видимости, по культурному обмену и нам повезло вновь посмотреть их.
Эпоху Возрождения во всей красе представляет Питер Пауль Рубенс, 60 его работ в Пинакотеке – самая крупная коллекция в мире, превосходит экспозицию нашего Эрмитажа. Тем, кто, как и я, неравнодушен к пышной красоте «рубенсовских» женщин – непременно нужно здесь побывать. Произведения Ван Дейка, Рембрандта и наряду с ними – Дюрера, картины которого не поместили по хронологии среди работ немецких авторов, а по праву разместили среди великих и равных мировых творений (потрясающие полотна – «Автопортрет», «Четыре апостола»). Очень продуманно работают искусствоведы и организаторы музея, ведь если осмотр начать с работ больших мастеров, то немецкая живопись средних веков не привлекла бы того внимания большинства посетителей, которое они уделяют увиденному в первые минуты и часы осмотра. Да что за примерами ходить, в Третьяковской галерее мало кто после наслаждения полотнами Перова, Репина, Левитана заходит в залы современного искусства, за исключением профессионалов и критиков. (С моей точки зрения – и по делу!). Понимаем, что весь отпуск можно провести в мире прекрасной живописи, но планы и труба зовут. Идем через весь город до отеля, как же красив Мюнхен! Прошли, созерцая и любуясь, на одном дыхании за день 21километр и не заметили; а дома – хорошо, если проходим пешком пару – тройку километров. Поднимаемся в номер, затем на 23 этаж, в ресторан для членов клуба и, … шедевральные виды столицы Баварии (ну, и делаем то, о чем вы подумали…, то есть худеем…).
Часть 4. Дворец Нимфенбург
Понедельник. На метро до железнодорожного вокзала, в «Sixt», берем на прокат зарезервированный автомобиль, пока осваиваю БМВ, ездим по северным районам Мюнхена, затем мчимся к летней резиденции баварских королей – дворцовому комплексу Нимфенбург. В который раз нам повезло – сумели припарковать машину, втиснулись среди сонма немецкого автопрома и пошли смотреть садово-парковую красоту дворца, посещать в этот раз внутренние покои не стали (и видели, и времени мало, и денежек лишних нет). В Европе четыре потрясающих дворцовых ансамбля, построенных в одном стиле: Версаль, Петергоф, Сан-Суси, Нимфенбург. Были и не по разу во всех, так что свое мнение составили о каждом из них. Если Версаль – основоположник, то наш Петергоф – красивее и круче всех. Из немецких – предпочтение отдаем Нимфенбургу с его озерами, фонтанами, парками, скульптурами, ботаническим садом и охотничьим домом Амалиенбург – шедевром искусства рококо, очень нравится и часовня Магдаленкраузе, выстроенная под старину в виде грота, выложенная галькой и ракушечником. И хотя дворец Сан-Суси по отделке предпочтительнее Мюнхенской резиденции, но в Нимфенбурге есть Галерея красавиц. Напомню, что 36 работ художника Иозефа Штилера выполнены по заказу Людовика 1, натурщиц отбирал сам король, невзирая на статус и социальное положение дам. Портреты говорят нам о тонком вкусе первого лица. Правда, надо сказать, что есть портрет Лолы Монтес, испанской танцовщицы, дамы с пониженной социальной ответственностью, с которой у короля были интимные отношения. Из-за этой авантюристки король лишился престола, успев за два дня до отречения лишить ее баварского гражданства. Пострадал от нее Ференц Лист и другие персоны. Нам остается лишь сказать: «О времена! О нравы!». Вернемся же к нашей истории. В очередной раз оплошали – не взяли с собой ни хлеба, ни другой снеди, так что стаям водоплавающих: рыбам, уткам и лебедям достались лишь наши восторги и фотографирование. В оправдание – спешим очень, ведь маршрут и график вопиют. В общем, посетили, оборзели, тьфу ты – обозрели садово-парковый ансамбль Нимфенбурга, покидаем с мыслями о более обстоятельном посещении дворца когда-нибудь. Садимся в авто, едем в район Арабелла Парк, забираем вещи из отеля и в путь. Фото дворца – ниже.
Нимфенбург
Водная феерия дворца
Скульптуры как в Люксембургском саду, но интерьеры улет
Фонтан в природном стиле
Сады Нимфенбурга
Внутренняя отделка ракушечником Магдаленкраузе
Альпийская сказка
Часть 1. Линдерхоф – Брегенц
Впереди Боденское озеро, австрийский Брегенц, а по пути к нему хотим непременно посетить дворец Линдерхоф, спрятавшийся на склонах Альп в Гармиш – Партенкирхен. После трех солнечных дней в Мюнхене погода оставляет желать, набежали тучи, моросит мелкий дождь, и мы даже не догадываемся, что благодаря этому обстоятельству увидим такое чудо, ради которого стоит оказаться в это время, в этом месте. Но все по порядку. По мере приближения к Альпам погода ухудшается, как и видимость, все небо затянуто тучами. Дорога становится извилистой, начинают встречаться первые дома в горах.
Альпийский стиль в архитектуре.
Та же тема.
Природа. Погода. Бавария.
Церковь. Полдень. Хочется солнца.
Линдерхоф.
Средние сады замка.
На пути из Линдерхофа до автострады.
Замок Нойшванштайн.
С глубоким воодушевлением рассмотрели архитектурные изюминки альпийского стиля, роспись стен, причудливость фасадов и крыш. Подняли взоры выше и… Обалдели! Такая красота! Туман спускается с альпийских гор, укутывает как пуховым одеялом ущелья и долины, легко скользит по склонам, скалам, все ниже и ниже к земле, все ближе и ближе к нам. Волшебство и сказка! Вот оно – природное чудо! На память приходят стихи замечательной поэтессы Светланы Гостюхиной:
Туман! Мистический ты странник,
Окутал тайной дивный сад!
Ты к нам наведал не случайно,
Уже какую ночь подряд!
Ты застилаешь пеленою
Леса, поля, дома, мосты…
Ты вестник, осени, седой,
Прочь гонишь летние деньки…
Всё замерло в твоих объятьях,
Ждут солнечных лучей часы,
Чтоб растворить твоё заклятье!
Очистить горизонт вдали!
Мне кажется, что даже ветер
Тебя обходит стороной!
Он не посмеет на рассвете
Нарушить сказочный покой…
А я люблю твой влажный запах!
И свежесть утренней росы!
Туман! Мистический ты странник!
Предвестник близкой мне поры…
А вот и дворец Линдерхоф, единственный, построенный полностью при жизни короля. Немного истории. Сказочный король Людвиг 2 с небольшим интервалом начал строительство сразу трех замков: Нойшванштайн, Линдерхоф и Херренкимзее. Когда его отстранили от власти, признав душевнобольным, то главным из трех пунктов, свидетельствующим об этом – непомерно огромные траты на строительство данных ансамблей. Сегодня все три дворца – национальная гордость Германии и достояние человечества. Сочетание таких стилей как барокко и рококо сделало их местом паломничества миллионов людей со всего мира, и затраты на возведение замков многократно окупились, но это так, к слову. Мы были в Линдерхофе зимой, летом и вот довелось посетить осенью. Величественно, достойно, да желающие сами могут прочесть и посмотреть в интернете о делах минувших дней. Сообщу лишь о том, что верхние сады, включая Грот Венеры (искусственная пещера и озеро, с декорациями 1 акта оперы Вагнера «Тангейзер» и, конечно, с выдающейся музыкой) закрыт на реконструкцию до 2023года. Посетили внутренние покои дворца, затем поехали в Фюссен – конечная точка «Романтической дороги» в Баварии. Классный город с красивыми домами, собственным замком, который построен на месте сторожевой башни, она была заложена римскими легионерами во время Священной империи. Мы как-то прожили в Фюссене неделю, путешествуя по альпийским просторам. В свое время, после второго посещения Нойшванштайна и Хоэншвангау, уставшие от туристического многолюдия, толкотни, вдруг оказались единственными за весь вечер посетителями старинного замка, которому, по моему мнению, новоделы 19 века в подметки не годятся, но пиар делает свое. Думаю, что Фюссен со временем станет туристической Меккой. Проехали через город. Наш отель «Солнце» – на реконструкции, проскочили пару километров в сторону города Штайнгадена, издали полюбовались на замок Нойшванштайн и отправились в австрийский Брегенц. Заселились в отель, прошли на набережную потрясающего Боденского озера, но поужинать решили в Линдау. На двухпалубном теплоходе отправились из Австрии обратно в Германию – гулять так гулять! Но если откровенно, то путешествие по водным просторам длится минут десять, на машине в четыре раза дольше, да и по деньгам совсем не дорого, к тому же билет покупаешь прямо на корабле. Вернулись в уютный Брегенц так же по воде. Осмотрели, погуляли – хороший городок, были в нем проездом ранее, но в третий раз не поедем.
Часть 2
Утро нового дня. Впереди карликовое государство – Лихтенштейн и Швейцария. Дорога ведет в горы, какие же они классные, потрясающе красивые и величественные. Не Урал, конечно, но тоже ничего, да посмотрите сами и сравните.
Решаем побольше побыть в швейцарском Лугано, поэтому указатель на Вадуц миновали без сожаления, были там ранее, на малюсенькой площади крохотного городка и государства Лихтенштейн постояли, на всемирно знаменитой марке сфотографировались, а больше там делать нечего, но это уж от избытка впечатлений (зажрались эти русские туристы, блин!). Альпы со всех сторон. Проезжаем указатели на Давос, Сант-Мориц, но сейчас не горнолыжный сезон, посещение возможно, но не в этот раз. Непрерывный подъем в горы сопровождается множеством туннелей, страдающим клаустрофобией данный маршрут противопоказан, а мы, преодолев очередной 8километровый туннель, начинаем спускаться с альпийских вершин строго вниз по серпантину.
Сент-Готтарский перевал
Суворов с армией зимой покорял эти горы
Фантастика
Чем не Средний Урал
Один в один – «Волчиха».
Вот и Лугано. Город раскинулся на берегу большого горного озера, Альпы нависают над ним, лепота, одним словом. Есть что-то общее с Интерлакеном, Монтре – это природный ландшафт. Вода с ледников стекает вниз и образует озеро, из которого вытекает одна река; по берегам водоема и располагается очередной населенный пункт. Интересная архитектура, город имеет собственное лицо, множество отелей и ресторанов, по водной глади снуют туристические катера, но народу немного, видимо, уже не сезон. Очередные три П – погуляли, посмотрели, пофоткались. И покатились с горки вниз до самого Милана.
Набережная швейцарской провинции Лугано.
Лебеди готовятся к перелету в теплые края
Навеяло! Но не летится, гравитация, чтоб ее…
И плыть не хочется, наверное, я не лебедь…
Дворец дожа (в Венецианском стиле)
Впереди платная дорога. Здравствуй, Италия!
Часть 3
Скаредная Италия встречает платными дорогами, оплата наличными, так что мелкие евро просто необходимы, если вы путешествуете на автомобиле. Выехали с КПП, справа указатель Милан, двигаемся по автостраде – но нет табличек Милан (Север), Милан (Центр), Милан (Юг), как это принято во всех европейских городах, вместо этого названия районов города, а нам нужно в центр; навигатор несет какую-то ересь, а мы (твою мать!!!) снова на КПП, выезжаем из Милана, так в него и не заехав. Опускаю речь водителя по поводу, цензурных слов в ней, практически, нет. Через …цать… километров покидаем платную, снова через КПП возвращаемся по направлению к Милану, снова платим за пользование дорогим автобаном, на первом указателе в сторону города съезжаем с автострады и начинаем колесить по Милану. Навигатор сходит с ума, все время петляем, и, по ощущениям, постоянно возвращаемся в одну и ту же точку, плюс пробки, а у нас билеты на посещение «Тайной вечери» Леонардо да Винчи с указанием времени входа. (Билеты в интернете вылавливали два месяца – это отдельная история, сравнимая с дорожной информацией в Милане – комок нервов и нервный тик! Все в сказочной Италии через одно место…). Доехали с прединфарктом до отеля, заселились. Добираться до встречи с прекрасным на автомобиле – самоубийство, спрашиваем у администрации гостиницы про «Тайную вечерю». Ответа нет – не знают. Мы им и про фрески, и про Леонардо да Винчи, и про эпоху Возрождения – без результата. Но когда из наших уст прозвучало: монастырь Санта-Мария делле Грацие, где и расположено великое произведение, то одного служащего осенило: – наверное, они говорят про работу Леонардо «Последний ужин» – и показывает на карте искомую точку. Вприпрыжку бросились в метро (купить билеты – проблема. Стоят автоматы, все на чудесном итальянском, служащих и полицейских нет, спросить не у кого – прелесть, да и только…). Доехали! Дошли! Нашли! Обменяли электронные билеты на обычные, взяли наушники с гидом на русском языке и сразу же наступило время «Ч» – наша группа пошла на встречу с прекрасным. Небольшое отступление. Нами, при планировании, было заложено четыре часа на поиск отеля, заселение и прочее, так вот – Милан сожрал все это время нагло, яростно, безжалостно; вполне могли и не попасть на оплаченную экскурсию и главную цель нашего визита в Милан (счет шел на минуты). Не повторяйте наших ошибок, а то, здоровья не напасешься! В таком настроении «Тайная вечеря» воспринималась соответственно, да еще раздражал аудиогид, который без устали повторял рефреном – какой момент изобразил великий Леонардо («Один из вас предаст меня!»). Пятнадцать минут, отведенных на созерцание шедевра, включают и вход группы, ее размещение, инструктаж и выход; времени, одним словом -«умотаться», наслаждайся – не хочу!!!…
Монастырь Санта-Мария делле Грацие.
Вид на храм по пути в трапезную.
Часть 4
Отошли от первого впечатления от града итальянского. Позднее узнали, что Милан один из самых хаотично застроенных городов мира. Еще Леонардо да Винчи, работая у Сфорцо, предлагал правителю снести старый центр и застроить с перспективой развития, но не послушали умного человека или, что гораздо вернее, денег пожалели…, с тех пор сами кушают и гостей угощают… Лично мы наелись по полной… В общем, посещение итальянской северной столицы только без автомобиля – совет бесплатный, но настойчиво рекомендую. После встречи с «Тайной вечерей» прошли пешком до центра города, станция метро «Дуомо», как ориентир. Перед нами – знаменитый Миланский собор и всемирно известная галерея Виктора Эммануила. Пройдя через галерею выходим к памятнику Леонардо да Винчи и театру Ла Скала – очередная цель поездки в Милан, билеты уже давно приобретены, остается только немного отдохнуть и прийти в очаг культуры. Идем сегодня слушать оперу.
По пути в театр «Алла Скала».
У нас пишут театр «Ла Скала», а в Милане написано театр «Алла Скала».
Театр Ла Скала. В святая святых
Театр Ла Скала. Земля обетованная для вокалистов
Собор в ночи
Жена кропает компромат
Пару слов о посещении Ла Скала. Слушали оперу «Алибаба и сорок разбойников». Потрясающая акустика, изумительный хор, женские партии звучали волшебно, мужчинам, на мой вкус, чего-то не хватило. Декорации, костюмы, сценография – уступают нашему Большому. Репертуар традиционный – Риголетто, Севильский цирюльник, Паяцы, Аида и далее по списку… После спектакля посидели в кафе в галерее Виктора Эммануила, поделились впечатлениями и прогулялись по ночному городу.
Часть 5
Утро нового дня. Завтрак в отеле, ну очень по-итальянски или по-французски – бедненький, скромненький, не Бавария. Идем гулять по Милану. Замок Сфорцо, фреска Леонардо без очереди и без оплаты, красивейшие сады, стадион, построенный Наполеоном (покорив Италию, он столько сделал для города, что ему и памятник в виде Марса установлен в богемном районе Брера и жители поминают его самыми теплыми словами), Триумфальная арка, снова кафедральный собор. Обзорная на экскурсионном автобусе, многие места уже узнаем, исторический центр не очень и велик. Идем в Академию искусств Брера. Там и будущие художники, и скульпторы, и преподаватели, и библиотеки, и, конечно, Пинакотека Брера. Один из духовных центров Северной столицы Италии встретил радушно и удивил. Итак, об этом. Своим созданием Пинакотека в Милане обязана завоевателю Наполеону, именно он приказал свозить сюда произведения живописи со всех регионов Италии. Здесь столько великих имен – Караваджо «Ужин в Эммаусе», Умберто Боччони «Автопортрет», Франческо Айец «Поцелуй» и многие, многие другие. Отдельно о братьях Беллини – Джентиле и Джованни. Безусловно, прекрасные художники, но по тому, как расположены их работы, сколько информации о них, сколько литературы предлагается в самом музее и в книжных магазинах Милана, то у меня складывается впечатление, что современные исследователи и искусствоведы Италии выводят их на первые позиции, отодвигая Джотто, Мантенью, Модильяни и даже Рафаэля. Очень интересно было увидеть фрагмент хранилища картин (запасника), представленный в одном из залов, обратите внимание на фото – сколько полотен ждут своего часа, чтобы их увидели посетители. Сильное впечатление. Совсем иные чувства от реставрации большого исторического полотна в следующем зале. Прожектора, софиты, краски, художница со стремянки полностью обновляет произведение искусства, подобно тому, как ребенок работает кисточкой в книжке – раскраске. Все краски яркие, насыщенные, но…, что остается от первоначального варианта, ведь, во-многом, реставратор является соавтором и мы рассматриваем его видение того или иного полотна. На мой взгляд, это то таинство, которое не надо выносить на обозрение. Образ маляра – реставратора навсегда вошел в мое сознание, увы… Хватит о грустном – смотрим, любуемся, наслаждаемся, благо, есть чем – и Тициан, и Рубенс, и Рембрандт, и тьмы, и тьмы, и тьмы. Вышли из галереи Брера, а день уже позади. Конечно, сюда надо возвращаться и возвращаться! Городу, имеющему такую коллекцию, можно многое простить – и дороги, и сервис, и толчею, и хаотичность застройки. Продолжаем знакомство с Миланом, времени катастрофически не хватает – уже завтра нас ждет австрийский Инсбрук.
Замок Сфорцо
В средние века – место проживания и работы
Леонардо да Винчи
