скачать книгу бесплатно
Сначала наш трак заехал в город Ливингстон – столицу южной провинции Замбии. Это небольшой, уютный и довольно зеленый городок, вытянувшийся по обеим сторонам автотрассы. Оштукатуренные одно- и двухэтажные дома с плоскими крышами, банк, ресторанчик, несколько магазинов. Основное занятие жителей – обслуживание многочисленных туристов. Главные достопримечательности – памятник Д. Ливингстону и рынок сувениров, на который мы и отправились первым делом…
Сразу скажу, что нигде больше, во всей нашей поездке, такого настоящего африканского искусства мы не увидели. Конечно, были рынки гораздо больше этого по размерам, с множеством резных высокохудожественных изделий из черного дерева. Но то все были серийные новоделы, сработанные специально под туристов. Здесь же предлагалось настоящее народное творчество, так как все эти идолы и маски, видимо, были собраны в окрестных деревнях и изготовлялись когда-то для себя. Это были вещи, явно изготовленные десятки, а то и сотни лет назад: простое растрескавшееся дерево, выгоревшие примитивные краски и ни с чем не сравнимый «старый запах». От этих божков явственно исходила какая-то неведомая сила. Энергетика их была таинственна и невольно наводила чувство неясной тревоги. Истертые сотнями рук подержанные барабаны когда-то несли хорошие и дурные вести, звали на бой или на праздник, заставляли танцевать или плакать. Полопавшиеся зулусские щиты и ржавые копья, принесшие много смертей и давно пережившие своих прежних хозяев, устало лежали в тени деревьев, ожидая новых владельцев, а может, и подвигов…
Вот одноглазый старик, похожий на одряхлевшего джина, предлагает нам купить у него фигурки африканских идолов- божков. Полуметровые фигурки явно изготовлены десятки и сотни лет назад: простое растрескавшееся дерево, выгоревшие примитивные краски, ни с чем не сравнимый «старый» запах. Но, я-то знаю, что это не обычные скульптурки. Наполненные таинственной энергетикой, они отражают древние представления африканцев о жизни и смерти. Каждая из них является стилизованным изображением какого-то конкретного, умершего уже человека. Местные шаманы говорят, что его неприкаянная душа будет бродить по свету и творить недоброе до тех пор, пока не найдет изображение своего бывшего тела. Лишь тогда она поселится в нем и успокоится. И поэтому фигурки любимых родственников африканцы оставляют в своих хижинах, чтобы родная им душа вернулась в дом, а от деревянных дубликатов врагов и всяких «нехороших людей» стараются избавиться, сплавив их куда-нибудь подальше. Например – продав наивным иностранным туристам…
И вот тут-то нужно помнить, что предметы эти, особенно старые – далеко не простые сувениры. Истово намоленные, с наведёнными мысленными приказами, заряженные волей колдунов и жрецов, они зачастую полны не светлой, а чёрной энергетикой; они живут своей тайной мистической жизнью и могут представлять для новых владельцев серьёзную опасность. Ведь если они использовались для совершения тёмных магических обрядов, то порабощённые в них злые существа могут выместить свою злобу на новых хозяевах!..
Да и «старый запах» таких деревянных идолов далеко не безопасен для здоровья. Лобковая кость умершего человека год хранится в сгустках его крови, смешанной с мёдом, молоком и местными благовониями. Этим настоем и красится стилизованная деревянная фигурка усопшего, чтобы облегчить поиски дома его Душе…
Кстати, хочу отвлечься от осмотра рынка и предупредить уважаемых читателей: некоторые магические идолы вполне способны генерировать оптические привидения. «Кадавр» – так называют подобный «оживающий» неодушевлённый предмет. Английский химик Дон Робине выдвинул идею, что любая поделка из любого материала на молекулярном уровне аккумулирует визуальный образ изготовителя и может затем, как «естественная видеокамера», транслировать его голограмму в пространство в виде трёх-мерного привидения. Но, мне ближе теория шотландского физика Тома Лесбриджа, который рассматривает структуру вещества, как сеть флуктуации молекулярной энергии, с безграничными возможностями накопления и передачи информации в электромагнитном виде. Спонтанные выбросы такой информации могут быть как в зрительной, так и в звуковой форме. При этом, закодированная кем-то ранее информация может не только выходить из своего носителя, но и вступать в контакт с человеком!..
Поэтому не бойтесь, мои уважаемые читатели, случись что, привидений и призраков… А если уж не послушались моих советов и купили в свою коллекцию подобный «Кадавр», то попытайтесь войти с ним во взаимовыгодный контакт, которого он и сам ищет… если, конечно, вам хватит на это мужества… И все-таки, лучше не рисковать: все, кто хорошо познал мистику Африки на собственной шкуре, однозначно признают крайне неосмотрительным делом, приобретение подобных «сувениров»…
Раз уж я вынужден был прервать повествование о нашем походе на сувенирный рынок городка Ливингстон, то заодно предупрежу читателей и о некоторых других, приятных, но чаще неприятных последствиях, которые могут ожидать любителей экзотических заморских сувениров. Во время своих путешествий я все чаще вижу на разнообразных экзотических рынках отечественных туристов, толкающихся между торговыми лавками в поисках необыкновенных сувениров и при этом замечаю, что редко кто из них может равнодушно пройти мимо «освящённых» амулетов, чудотворных зелий, разнообразных волшебных талисманов и десятков прочих ритуальныех предметов…
Но мало кто из них знает, что арабские суфии и индийские гуру, африканские знахари и амазонские колдуны, тибетские ламы и алтайские шаманы, иудейские маги и аравийские дервиши, нильские жрецы и персидские факиры – все они используют в своих культовых обрядах множество одушевлённых и неодушевлённых объектов, которые затем, самыми разными путями, могут попадать на местные сувенирные рынки. Вот и тащат к себе домой наши, изголодавшиеся по чудесам соотечественники, со всех сторон подобные «сувениры», не задумываясь о возможных негативных последствиях непрофессионального соседства с магическими предметами. Вред от них может быть не только химическим, связанным с использованием ядов при некоторых ритуальных действиях. Куда опаснее их магическое влияние на новых хозяев.
Наблюдая, с камим азартом покупают наши туристы подобный «товар» мне, на основании личного опыта, часто хочется задать им закономерные вопросы:
– Знаете ли вы то, что собираетесь купить, в виде безобидных экзотических сувениров?.. Готовы ли «ввязаться» в мистическую жизнь магических предметов и ощутить на себе их воздействие?.. Хватит ли у вас силы духа и крепости воли, чтобы противостоять, в случае чего, их таинственным силам?..
Множество ритуальных вещей окружают меня в собственном доме. Взять хотя бы те же фигурки различных африканских божков, о которых я рассказал выше. Давно изучая оккультные, магические связи некоторых людей с духами природы и переняв у них некоторые профессиональные навыки защиты от влияния сил тонкого мира, я ввёл в свой круг и сумел примирить между собой большинство невидимых обитателей этих странных и загадочных идолов. Однако, справляться с таким «кладбищем духов» было не просто и для меня. Они долго шумели по ночам, подбирая себе место в комнате и по утрам я находил их упавшими, либо лежавшими в других её углах. Пришлось купить им искусственную пальму и череп крокодила, поставив всю коллекцию в солнечном месте, лицом в сторону их далёкой родины. Но, окончательно они успокоились лишь тогда, когда я привёз им с острова Мадагаскар фигуру идола усопшего лекаря-знахаря. Кости этого человека не один год хранились в странной смеси собственной крови, мёда, молока и местнымх благовоний. Этим настоем и была покрашена сгорбленная деревянная фигурка мага, ставшего безусловным авторитетом в моей «потусторонней» коллекции…
На другой полке моей коллекции стоят разнообразные фигурки индусских и буддисиских божеств. И с ними начинающим коллекционерам также следует быть начеку. Жрецы и ламы дают жизнь магическим фигуркам и скульптурам богов, прежде чем поклоняться им. Этот обряд называется «прана-пратиштха» и цель его – вдохнуть жизненную силу верующего в неодушевлённый предмет, при помощи духовной эманации. Хорошую энергетику несут в дом скульптурки Будд Майтрейи, Шакьямуни, Вайрочана, Акшобхья, Кашьяку, Ратнасамбхавы, Канакамуни, Краккучханду, Амитабхи, бодхисатв Авалокитешвары и Манджушри, женских образов Белой и Зелёной Тары.
Но, существуют в тонких планах индуизма и 58 злобных божеств, соседство с которыми не безопасно. Богиня ненависти Шридеви заставит посинеть кожу Вашего лица, а пьющий человеческую кровь бог Ширука, – иссушит Ваш организм. Владыка смерти Яма по ночам будет стараться вытащить у Вас душу через отверстие в макушке, с помощью крюка и петли. Великое чёрное божество Махакала, имеющее 77 различных форм, наказывает людей за аморальные поступки и ему всегда есть чем заняться в наше время… А уж чем грозит соседство с намоленной фигуркой бога убийств Бёгдзе – сами догадаетесь…
Учтите, что жители деревень очень ревностно оберегают чистоту своих религиозных воззрений и негативно относятся к путешествующим иностранцам, которые «таскают за собой сонмища злых духов, увязавшихся за ними, – как собаки». Они задаром продадут Вам целые коллекции загадочных статуэток из раскрашенной глины. А ведь это всё образы фантастических ужасных видений, окружающих бредущий через Бардо дух каждого умершего человека. Их не только нельзя покупать, но даже долго рассматривать очень опасно, так как подобная визуализация образа грозит вам навязчивыми ночными кошмарами. К примеру, свой экземпляр «Тибетской книги мёртвых», с рисунками подобных существ, даже окантованный, как положено, крышкой из человеческой кости и завёрнутый в ткань, вымоченную в мёртвой воде озера Ракшас-Тал, я смог держать в квартире только одну ночь…
По незнанию можно приобрести и одну из магических фигурок, называемых линка. Шён-жрецы тибетской религии бонпо, по просьбе верующих, изготовляют фигурку их врага, затем вызывают к себе и вселяют в муляж источник его жизненной энергии, ну а вслед затем совершают ритуальное убийство фигурки, убивая тем самым и биологическое тело самого врага. Часто такие фигурки продают туристам, как бы «изгоняя дух врага с родины». Такой дух потом долго может буйствовать у вас в квартире, пытаясь по ночам найти дорогу домой…
Никогда не покупайте никакие фигурки из металлов с закрытым наглухо дном, особенно если на нём нанесены какие-либо таинственные знаки. В полости скульптурки часто помещаются определенные, магические вложения, после чего она становится живым рукотворным богом. Ему следует поклоняться, совершать подношения пищи и воды, возжигать ароматические благовония. В противном случае соседство с таким божеством сделает Вашу жизнь просто ужасной. Нет, оно не будет мстить, просто кармические законы нашей жизни устроены так, что вы станете его рабом… Иногда в такую фигурку помещают герметичный сосудик с кровью преступника, как носителя его жизненной энергии. Фигурка обретает жизнь и становится неким «воплощением зла», – символом всех грехов. Не думаю, что вам, дорогие читатели полезно будет иметь такую штуку на полке…
Но, зная секрет воплощения доброго божества в ритуальные предмет, вы можете заполучить себе и уникального помощника. Так в тибетском городе Гъяндзе я как-то приобрёл старинную бронзовую фигурку Будды-переводчика «Верус Она». Четыре лица его смотрят во все стороны мира и знают все языки. Глухое дно статуэтки опечатано печатью двойной варджи (крестом из двух скрещенных молний). Раньше мне плохо давался тот же английский, а теперь с лёгкостью изучается даже санскрит…
Однако, всё же советую не расслабляться и не быть чрезмерно самонадеянным. Ведь маги стран Востока в ходе ритуальной медитации могут заряжать своей сконцентрированной энергией не только скульптурки, но и абсолютно безобидные на вид предметы. Их там называют словом «сор». Эти предметы могут быть чрезвычайно опасными для иноверцев, особенно в случае непочтительного к себе отношения: безобидные на вид чашка, нож, шарф – могут как служить вам по жизни, так и привести вас к преждевременной смерти…
Не советую привозить домой и миниатюрные глиняные ступы и чортены, называемые «тса-тса». Тибетцы относят тела умерших в горы и расчленяют их. Мясо склёвывают грифы, а сухие кости толкут в порошок, смешивают с сырой землёй и с помощью форм лепят тса-тса, чтобы потом держать в хижине, либо в погребальной пещере. Индусы умерших родственников сжигают и тоже лепят фигурки из глины с пеплом. Советую вам хорошо подумать, прежде чем превращать свою квартиру в мистический крематорий…
Вообще, будьте поосторожнее с примитивными глиняными фигурками и никогда не берите их из пещер, чортенов, рекомов и других безлюдных ритуальных мест. Некоторые народы стран Африки и Азии считают, что вокруг них в природной среде обитаютне долько добрые духи, но и зловредные. Эти создания, принимая тысячи разных личин, обитают в лесах, скалах, долинах, озёрах, охотясь на души людей и животных, похищая их дыхание. Украденные дыхания они несут в свои тайные гнезда. Но шаманы и колдуны способны находить их, отлавливать демонов-пожирателей дыхания и затем замуровывать в разнообразные глиняные фигурки. Если вы, по незнанию своему, привезёте такого спрятанного в глине «охотника за дыханиями» и поставите недалеко от спальни – дни ваши будут сочтены в самом буквальном смысле: ведь человеку, как считают многие оккультисты, отпущено определённое количество вдохов в этой жизни…
Как-то раз, в небольшом китайском городке Амой одна местная колдунья предложила мне купить идола, в котором жил дух, исполняющий любые желания хозяина и играющий роль медиума на спиритических сеансах. Предложение было заманчивым, но к счастью я уже знал, как изготовляют этих идолов. Из персикового дерева вырезают куклу и, произнеся заклинание, втихаря прячут её в доме беременной женщины. Когда ребёнок рождается, душа вытягивается из него и становится могущественным духом деревянного идола. Тогда, я вовремя отказался от дьявольского соблазна, но поступи я по незнанию своему иначе – и вы никогда бы не прочитали этой замечательной книги… А вот образ божества древних инков – Виракочи, привезённый из Перу, уже много лет сопровождает меня в странствиях по свету, являясь, согласно легенде, покровителем чистого разума и желания познать мир; защитником всех ищущих истину…
Оккультисты считают, что многие физические формы на самом деле созданы магией. Сила, рождаемая совершенным напряжением мысли человека с высокой степенью духовного развития, позволяет ему создавать любые неодушевлённые предметы и даже человеческие формы. Но это – призраки, оккультные эманации, марионетки, изготовленные магом в собственных целях. Мы же можем купить их, не задумываясь о том, что формы, созданные оккультными техниками, могут иметь магические возможности своего неожиданного проявления и действия…
Хочу рассказать и о некоторых, вроде бы безобидных на вид магических талисманах. Они изготавливаются из совершенно различных материалов, но вот потом «заряжаются» специальной информацией из того слоя бытия, который индийские йоги называют – «акаша», а полинезийские колдуны – «мана». Профессора Дж. Б. Райн из Лондона и Гертруда Шмейдлер из Германии провели исследования по воздействию человеческого разума на неодушевлённые предметы, которые подтвердили, что мозг действительно имеет какую-то жизненно важную субстанцию, обладающую неизвестной нам пока что силой и что некоторые из людей умеют ею управлять. Этой «мыслесилой» пользуются и маги, при изготовлении различных амулетов. Последние как бы «впитывают» волю человека, получая от него определённое, не всегда полезное задание.
Арабские колдуны делают талисманы из железа, меди, или их сплавов в строго определённое время. Оно соответствует положению Луны или Солнца в том, или ином зодиакальном созвездии. Эти круглые, квадратные или треугольные пластинки несут на себе изображение данного созвездия, некое магическое арабское слово и носятся на груди. Так, талисман со словом «ALCHATAY» и чёрным знаком Тельца излечивает многие болезни, «ALZARFA» под знаком Девы приносит прибыль, a «AZOBRA» под знаком Льва, якобы вернёт вам утраченную любовь. Вредят такие талисманы лишь содержимому ваших кошельков, а вот польза от них – весьма сомнительна.
Индийские маги изготавливают амулеты из священных деревьев «шрактья» и «гангида». Как правило, это обыкновенный диск с расходящимися лучами, являющийся древнеиндийскийм символом Солнца. Этот алисман «заговаривается» на то или иное защитное действие и привязывается к правой руке владельца. Имейте ввиду, что настоящие талисманы всегда изготавливаются персонально. Поэтому никогда не покупайте их у обычных уличных торговцев. В лучшем случае они не принесут вам никакой пользы.
Есть в дальних странах и другие предметы, которые носятся на человеке и отнюдь к нему не безразличны. Я имею в виду разнообразные женские украшения. Редко какая из наших девушек не купит, например, изящные восточные ожерелья из нанизанных на ремешок мелких серебряных монет. А ведь каждая из них – это любовный сувенир для связи с мужчинами и если монет мало, значит его хозяйка будет редко отдыхать в объятьях сильного пола. Но и не переборщите: если ремешок заполнен монетами целиком, значит мужчин у его владелицы вообще больше не предвидится! А вот коралловые шарики в таких монистах предвещают бурные романы. Вот и выбирайте, милые дамы свою амурную судьбу сами…
В Индии и Непале женщинам – иностранкам обязательно предложат удивительной красоты серебряные коробочки-медальоны на ажурной цепочке. Они украшены голубой бирюзой, которая впитывает в себя недуги человека, полупрозрачным сердоликом, именуемым в народе «ячьим глазом», что высматривает и отпугивает злых демонов и кусочками жёлтого коралла, дающими дополнительные силы организму. Но, обязательно проверьте: внутри коробочки ничего не должно быть. Ведь местные дамы часто носят там кусочки мощей своих усопших родственников. У вас же эти кости будут отбирать желанную для себя плоть.
Трудно устоять слабому полу и перед очаровательными серебряными серёжками, исполненными в виде тонких кругов, испещрённых вязью непонятных слов и символов. Иным модницам так и хочется быстро купить их и тут же вставить в уши!.. А ведь они ни что иное, как семь магических кругов, призванных убивать иностранцев, разрушающих местные устои. По представлениям местных племен, семь кругов этих сережек символизируют семь различных видов магического оружия, направленного отныне против Вас: камни и другие метательные снаряды, лодкау с дырявым дном, огонь, ножи, ураганы, удары молнии и яды. Такие серьги – это ваш безапелляционный приговор…
Среди полчищ африканских злобных духов есть и демоны-отравители. Они вселяются в одержимых женщин, заставляя их в периоды омрачения разума, отравлять даже близких людей. Яд эти женщины носят в коробочках-заколках, спрятанных в волосах и подмешивают его в еду и питьё. Особенно осторожными должны быть иностранцы, ведь их смерть – это особая заслуга для подобного отравителя…
– Для чего я все эти страшные сведения тут написал? – спросите вы – Конечно же, вовсе не для того, чтобы вконец запугать читателей, собирающихся ехат в путешествия по странам Африки и Востока. Совсем не нужно там видеть врага в каждом встречном: большинство людей вовсе не желают вам зла. Но излишнее простодушие, тем более показная бравада – могут вам дорого обойтись за рубежом. А потому мой совет: никогда не расслабляйтесь в гостях, не покупайте сомнительные сувениры и запомните следующее правило: никогда не берите угощение у посторонних людей и не питайтесь у уличных торговцев!
Однако, пора вернуться к рассказу о нашем путешествии. Как я и ожидал, осмотрев все магические товары, что предлагались на сувениргом рынке Ливингстона, полковник – Паша сказал, что у него своя, морская религия!.. Что он видывал на флоте привидения покруче тех, о которых я ему сообщил; да и дух в матросских каютах хоть и страшный, но вполне безопасный для личного состава корабля. И потому два наиболее старых и свирепых идола тут же перекочевали в его багаж… Всего через сутки это едва не стоило ему жизни…
Иностранцы накупили еды, пива и местных украшений из бисера. Целый час потратили на то, чтобы найти пищевой лед – без него наши зарубежные спутники пиво не пьют. Ну а мы действуем по принципу: «Пиво бывает хорошее и очень хорошее. Очень хорошее – это когда его много»…
Наконец, все основательно затарились всем необходимым в дороге и тронулись в путь. Сегодня предстоит большой перегон – около 500 км по территории Замбии. Все участники путешествия занялись своим обычным делом: «европа» с «америкой» и «австралией» пьют пиво и, повернувшись спиной к окнам трака, играют в карты; Юрик спит; полковники увлеченно сличают маршрут нашего движения с картой, ну а мне хочется рассказать вам о замечательном человеке, именем которого назван город, где мы только что побывали.
Дэвид Ливингстон, – рабочий, ставший лордом и похороненный в королевской усыпальнице. Человек, тридцать два года проживший в Африке, исходивший и изучивший ее самые сокровенные уголки и отдавший жизнь за то, чтобы сделать ее ближе для миллионов людей. Это ли не славная судьба для настоящего мужчины!
Многочисленные странствия Д. Ливингстона по континенту в целом можно объединить в четыре многолетние экспедиции. В 1849—1851 годах он первым из европейцев пересек таинственную пустыню Калахари. В 1853—1856 годах он прошел через всю Африку с востока на запад и обратно вниз по течению реки Замбези, открыв водопад Виктория. В 1858—1864 годах состоялась его экспедиция по реке Замбези от самого устья, с последующим исследованием озера Ньяса. В 1866—1873 годах была предпринята его большая экспедиция к озеру Танганьика, в поисках истока Белого Нила. За этими скупыми фактами – большая, трудная и прекрасная жизнь, о которой стоит рассказать подробнее.
Дэвид Ливингстон (1813—1873) родился в Шотландии, в семье уличного торговца. С десяти лет мальчик пошел работать на ткацкую фабрику. Он много читал и самостоятельно учился. К шестнадцати годам уже хорошо знал латынь и читал в подлиннике Вергилия и Горация. С двадцатилетнего возраста он начал серьезно готовить себя к миссионерской деятельности, изучая медицину, богословие, языки. В 1840 году он отправился в Капскую колонию южной Африки и осел в миссии Моффета в Курумане. Семь лет прожил в стране бечуанов. Он изучил их язык (банту) и много бродил по деревням, обучая африканцев грамоте и оказывая им медицинскую помощь.
В 1849 году им была предпринята первая серьезная экспедиция: пройдя всю пустыню Калахари с юга на север, молодой ученый описал природу и ландшафт данной местности, жизнь и культуру населявших ее бушменов и тсванов. Основав на границе пустыни миссию Колобенга, он предпринял из нее несколько путешествий вглубь континента. В ходе их Ливингстон открыл и описал озеро Нгами и первым из европейцев обнаружил в центральной Африке реку Замбези. Затем опираясь на помощь вождей племени макололо, в 1853—1854 годах ему удалось исследовать верхнее течение этой великой реки и далее, перейдя водораздел, выйти в бассейн реки Конго. Дальнейший свой путь, обессиленный голодом и измученный малярией его отряд проделал по суше, достигнув, в конце концов, побережья Атлантического океана…
Уже на следующий год Ливингстон предпринял новую экспедицию, теперь уже вниз по течению Замбези. Тогда-то он первым из европейцев и увидел могучий водопад «Мосио-Тунья», назвав его в честь английской королевы именем Виктория. Спустившись затем вниз по реке и пройдя далее ее бассейном по суше, путешественник в 1856 году вышел к Индийскому океану. В итоге двух походов Д. Ливингстон стал первым европейцем, который пересек весь африканский континент по параллели. Интересно, что профинансировал эти экспедиции белого человека вождь чернокожего племени макалоло – Секелету.
После своего триумфального возвращения в Британию Ливингстон издал книгу «Путешествия и исследования миссионера в южной Африке». Королевское географическое общество наградило его золотой медалью, а королева Виктория – аудиенцией…
В 1858 году Ливингстон, уже в качестве британского консула в Мозамбике, вновь возвращается в Африку. Вместе со всей своей семьей он отправляется вверх по Замбези от ее устья. Исследуя северный приток этой реки – Шире, ученый открывает водопады Мерчисона, озеро Ширва и в 1859 году выходит на южный берег озера Ньяса…
В течение последующих пяти лет Д. Ливингстон предпринял несколько экспедиций с целью изучения побережья и окрестностей озера Ньяса. Он провел подробнейшие топографические съемки этой местности, составил достаточно подробные ее карты и похоронил там свою жену Мэри, умершую от тропической лихорадки. Вернувшись на родину, он издает очередную книгу о своих путешествиях…
Но Африка магнитом протягивает к себе ученого, и в 1866 году Д. Ливингстон вновь возвращается туда. На этот раз его отряд берет направление на северо-запад. Исследователя континента давно занимала идея найти источник великого Нила. В ходе чрезвычайно тяжелой экспедиции он достиг побережья озера Танганьика и затем вышел к реке Луалабе, открыв крупнейшую водную артерию центральной Африки в бассейне верхнего течения реки Конго.
Страдая малярией в течение многих лет, Ливингстон настолько ослаб, что в конце концов слег в деревне Уджиджи на озере Танганьика, Тем временем в Европе уже несколько лет считали Ливингстона пропавшим без вести. На его поиски было направлена несколько экспедиций и наконец Генри Стенли в 1871 году отыскал его там. Несмотря на тяжелую болезнь, Д. Ливингстон нашел в себе силы отправиться вместе со Стенли исследовать север озера Танганьика. После завершения этого похода он отказался вернуться для лечения в Европу, отправив туда с оказией лишь свои дневники и многочисленные коллекции. Чувствуя, как силы покидают измученное тело, он боялся не успеть сделать все задуманное…
Дэвид Ливингстон умер первого мая 1873 года в деревне Читамбо, что неподалеку от озера Бангвеулу. Преданные слуги-африканцы Чума и Сузи похоронили сердце великого путешественника под высоким деревом, а тело обработали солью и высушили на солнце. Девять месяцев через всю центральную и восточную Африку они, вместе с другими слугами, несли тело Ливингстона на руках, пройдя 2 500 км до Индийского океана. Затем – переправа на остров Занзибар и долгий путь в Лондон. Похоронен Дэвид Ливингстон был только через год после смерти в апреле 1874 года. Погребение состоялось в Вестминстерском аббатстве – усыпальнице английских королей. Достойный конец достойного человека!
После знакомства с биографией Дэвида Ливингстона, невольно думаешь: как жаль, что на нашей Земле практически не осталось белых пятен. Но еще большее сожаление вызывает тот факт, что практически не рождаются на ней теперь такие люди. Не моден теперь в обществе дух романтики и авантюризма. Он не укладывается в современные стандарты жизни, где главное – материальное благополучие и беспроблемное существование.
Отчаянных путешественников сменили скучающие туристы, требующие сервиса и комфорта, цель поездок которых по миру сводится только к тому, чтобы похвастать при случае: «Я там был». Но, право, стоит ли забираться так далеко и страдать от сухомятки, чтобы почти всю дорогу спать или играть в карты?..
Это я уже говорю о некоторых из моих попутчиков на данном маршруте. И чего люди маются? Ведь и без бинокля видно, что им все вокруг чуждо и неинтересно. Ну да Бог с ними, а я буду с другими – буду продолжать беседовать с вами, уважаемые читатели – искатели приключений!..
А трак наш, тем временем, продолжает наматывать африканские километры на свои, видавшие виды, колеса. За окнами – редкие замбийские деревеньки с небогатой придорожной торговлей. Прямо «а земле разложены местные овощи и фрукты. На жердях-вешалках представлена на продажу ношеная одежда и обувь, разнообразные хозяйственные и бытовые товары. Мальчишки гурьбой подскакивают к нашим окнам при всякой остановке, держа на головах большие полосатые арбузы. У них всегда можно купить и пластиковые бутылки с водой. Правда, они же все время клянчат у нас пустую тару, подозреваю, что их нехитрый бизнес сводится к тому, чтобы залить в бутылку обычную воду, запаять пластик и дождаться туристов. Ну а дальнейшая судьба вашего организма – в руках Всевышнего…
Видимо, очень большим спросом в Африке пользуется древесный уголь. То там, то тут вдоль дороги стоят большие сетчатые мешки с ним. Мы, кстати, тоже часто приобретаем это топливо, ведь найти достаточное количество дров здесь нелегко. Иногда на каком-нибудь придорожном столбе видим тушу освежеванного домашнего животного – это тоже на продажу, так как самим местным жителям мясо не по карману.
Когда мы остановились в довольно безлюдном месте на ланч, уже через десять минут неподалеку от нас появились несколько взрослых мужчин. Они уселись на край дороги и терпеливо ждали окончания нашей трапезы. Стоило нам отъехать, как наблюдатели кинулись на наше место и стали искать остатки еды. Заранее предупрежденные Брендоном, мы оставили для них немного съестного. Должен сказать, что после каждой стоянки мы все, самым тщательным образом прочесываем территорию и убираем за собой даже мельчайший мусор. Мешки с ним у нас с удовольствием забирают в деревнях. Думаю, что там ничего из них не пропадает.
Кстати, немного расскажу о Замбии, по которой мы едем. Раньше эта страна называлась Северной Родезией. Столицей ее до 1936 года был уже известный вам город Ливингстон, ну а ныне это город Лусака. На этих землях прежде жили бушмены, затем пришли народы банту, а еще позднее – племена лози, бемба, лунда, нгони и макалоло. Живут они все в традиционных круглых хижинах из жердей и тростника, с крышей из кукурузной соломы. Основные сельскохозяйственные культуры – маис, маниока, табак земляной орех, сахарный тростник. Жители деревень также занимаются овцеводством и ловят рыбу на озерах.
Основная часть территории страны – холмистое плоскогорье, с высотами от 600 до 1 300 м. В климатической карте выделяют три сезона: сухой и прохладный в мае – июле, сухой и жаркий в августе – октябре и дождьливый и теплый в ноябре – апреле. В сезон дождей широкие разливы рек Замбези, Кафуе, Луангва приводят к образованию больших заболоченных территорий и размыванию местных красно-коричневых и красно- бурых почв. На саванных редколесьях с акациями и баобабами расположены три обширных заповедника. Все они лежат в долинах рек Кафуе и Луангвы, а потому дороги туда большую часть года залиты водой. Здесь раздолье для мухи це-це и шистоматоза. Но ведь чем недоступнее места, тем естественней природа, а потому тысячи людей стремятся побывать здесь, не считаясь с трудностями и опасностями…
С 1890 года Замбия являлась протекторатом Великобритании и получила независимость только в 1964 году. Эта страна известна как крупнейший в мире производитель и экспортер меди. Даже цоколь здания Национальной ассамблеи в миллионной Лусаке облицован большими листами этого металла – как символ основы экономики страны. Кроме меди, в горах добываются также цинк, свинец, кобальт, серебро, золото, марганцевая и железная руда.
Однако несмотря на природные богатства подавляющая часть населения чрезвычайно бедна, так как вынуждена довольствоваться нехитрыми плодами, выращенными на клочках своей земли. К тому же местные крестьяне, как и жители деревень ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, нередко становятся жертвами еще одного страшного африканского бича – саранчи.
В этих местах встречается несколько видов данного насекомого. «Спрингам» – прыгунки, как голландцы когда-то прозвали перелетную саранчу, своей родиной выбрали пустыню Калахари. Именно там в сухой сезон они откладывают свои яички в пыль и песок. Пойдут дожди, и из земли полезет сочная зеленая трава. Из яичек тут же вылупливаются личинки. От взрослых насекомых они отличаются только отсутствием крыльев. С неимоверной жадностью пешая саранча набрасывается на молодую траву, сжирая все под корень. Когда корм заканчивается, миллионы личинок плотными рядами выступают в поход на поиски еды…
Они идут на своих тоненьких лапках или прыгают, как кузнечики, сотни километров строго выдерживая изначально выбранное направление. Непонятно почему, но эта армада никогда и никуда не сворачивает с пути и ничего не обходит. Саранча влезает на дома и заборы попавшихся на ее пути деревень, а спустившись, вновь продолжает движение прежним курсом, уничтожая все съестное на своем пути. А не ест она только камень, железо и синтетику. Остановить это неукротимое движение может только большая водная преграда – река или море. Небольшие реки саранча легко переплывает, а в больших тонет в неисчислимых количествах и сносится в море. Даже если попытаться остановить ее стеной огня, то миллионы насекомых бесстрашно поползут в пекло, погибнут и своими мертвыми телами погасят пламя. Остальные неумолимо ползут по трупам, наводя ужас на каждого, кто видел эту жуткую картину…
Но если движение полчищ личинок происходит не так уж быстро и направление его известно, то стоит саранче подняться на крыло, как опасность от нее резко возрастает. В воздухе она летит по направлению ветра, и только одному Богу известно, где эта туча окажется завтра. Стая крылатой саранчи издали действительно напоминает рыжее облако, похожее то ли на дым большого пожара, то ли на огромные клубы пыли. Приближаясь, она даже может заслонить собой солнце, зловеще знаменуя гибель всего растительного мира. Как будто почетным эскортом туча насекомых сопровождается множеством птиц разнообразных пород. Расправив большие крылья, рядом с ней реют бурые Орику – самые крупные африканские грифы; между ними парят бородатые коршуны; молниями проносятся желтые стервятники-ястребы Кольбе и всевозможные соколы; клекочут большие кафрские орлы, разгоняя воронов и ворон. В передвижной воздушной столовой на лету идет пир на весь птичий мир. Но больше всех здесь маленьких рябеньких птичек, чем-то напоминающих ласточек. Это так называемые саранчовые грифы. Они, конечно, никакие не грифы, а просто очень любят лакомиться саранчой, и живут только там, где она есть. Тысячи этих птичек сопровождают насекомых во всех перелетах, свивая гнезда и выводя птенцов поблизости от своей пищи.
Так и летит эта сборная воздушная армада, пока саранча не выберет себе зеленую жертву. Вообще-то она не гнушается ничем: ест сладкую зеленую кукурузу и горькие жесткие листья табака; съедает хлопчатобумажную и фланелевую одежду человека и продукты его питания; но, конечно же, предпочитает культурные посадки сельскохозяйственных растений. Саранчовая стая налетает на поля волнами. Вслед за первыми отрядами садятся следующие и следующие. Те, кто все уже съел, взлетают и перемещаются вперед, и этот накат длится до тех пор, пока «уборка урожая» полностью не закончится. Стоящий в воздухе шум крыльев напоминает шелест листвы в лесу при сильном ветре.
Печальное зрелище предстает перед глазами после того, как саранча улетит. Черная пустыня или пепелище после пожарища: ни травинки, ни листика – исчез зеленый цвет. Съедена даже кора на деревьях, и поэтому они тоже погибнут. И все это за один-два часа… Хорошо, хоть ночью она не летает. С заходом солнца и наступлением холода саранча садится и замирает, словно мертвая. Вся равнина, деревья и кусты того места, куда опустилась на ночевку ее стая, становится черной, как погасшие угли, покрытая толстым, в несколько сантиметров, слоем неподвижных насекомых.
Но саранча не только ест сама, но, как я уже говорил, является хорошей пищей и для других. Не одни только птицы любят этот богатый протеином корм. Почти все виды африканских животных едят саранчу. С жадностью ее пожирают антилопы, зебры, жирафы. Даже слоны и львы любят полакомиться хрустящим деликатесом. Кстати, саранча и сама съедает своих раненых и больных сородичей. С удовольствием ее поглощают и домашние животные: лошади, коровы, овцы, быки и собаки.
Человек тоже не остается в стороне: африканцы варят, жарят или сушат этих насекомых. Если уж прилетела стая саранчи, вся деревня собирает ее в мешки и сваливает затем в большие горы. Насекомых толкут в муку, замешивают затем на воде и варят вкусный и питательный суп. Запасая еду впрок, саранчу вялят на солнце, после чего она может храниться до полугода. Это хороший запас пищи, особенно для бушменов, странствующих по пустыне.
В последние годы в борьбе с саранчой человек стал применять эффективные химические средства, и ее набеги стали более редкими. Но до сих пор африканские крестьяне с тревогой посматривают на горизонт в сторону пустыни Калахари: а не приближается ли темно-рыжая туча, несущая голод и смерть. До сих пор армады саранчи, как Божья кара, внезапно появляются оттуда, опустошительным вихрем проносятся над Африкой и, сносимые ветром, гибнут в водах Индийского океана. Равнодушные волны его прибивают к берегам миллионы маленьких трупов, образуя из них на отмелях многометровой высоты горы. Запах разлагающегося белка разносится на сто пятьдесят – двести километров окрест, привлекая голодных падальщиков, и круговорот жизни продолжается…
А за окном нашего трака уже потянулись холмы, поросшие лесом, а скоро показались и горы. По дороге повстречалась машина с туристами, ехавшая из заповедника Южная Луангва. Водитель, оказавшийся приятелем Брендона, сообщил, что им не удалось пробиться в заповедник из-за раскисших доpoг. Повезет ли нам? Хочется в это верить, ведь в запасе есть несколько дней и авось подсохнет…
А мы уже едем по горной дороге. Ее крутой серпантин ведет машину все выше и выше к перевалу. Наконец, где-то на высоте полутора тысяч метров, дорога пошла вниз. Однако на одном из поворотов мы неожиданно уперлись в пробку. Ванесса побежала вперед, узнавать причину. Минут через десять, не дождавшись ее, пошли туда и мы все.
Спустившись по дороге мимо десятков двух автомашин, мы увидели причину затора. Авария – трагедия на горной дороге. Глазам открылась жуткая картина: два большегрузных грузовика на одном из поворотов столкнулись лоб в лоб. Один из них, груженный асбестовыми трубами, сразу улетел в стометровую пропасть и там сгорел. Смрадный черный дым, с запахом соляра и жженной резины, клубами поднимался в уже темнеющее небо. Другой грузовик, рассыпав по дороге какие-то ящики и тюки, развернулся поперек ее, зависнув кабиной над пропастью. Вернее, не кабиной, а тем, что осталось от нее: грудой смятого в комок металла, с капающей вниз кровью. Десятки автомашин скопились с обеих сторон аварии. Многие из них пытались проскочить между скалой и развернувшимся грузовиком, но застряли в узком пространстве, усугубив этим ситуацию. Сотни людей сбежались из автомашин и сверху и снизу…
Гвалт, ругань, отчаянная жестикуляция и никакого порядка. Все понимают, что еще несколько часов и наступит кромешная тьма. Никого не устраивает ситуация застрять ночью на узкой дороге горного перевала. К нашему счастью, где-то через час к месту аварии откуда-то добрался полицейский. Он принял единственно верное решение – столкнуть и эту машину в пропасть. Для этого не потребовалось большого труда, грузовик и так уже почти наполовину висел над ней. Одна из соседних машин подтолкнула его, и, под вопли разбегающихся в стороны людей, большегрузник с грохотом рухнул вниз. Спустя минуту раздался мощный взрыв, и многометровое пламя выплеснулось из ущелья вверх, обдав мне жаром лицо, осветив окрестности и всю толчею на дороге. Это жутко напоминало кадры из какого-то голливудского боевика с бомбежкой автокаравана, но чье- то горе заставляло стоять молча.
Еще час потребовался, чтобы развести пробку, и спускались мы вниз уже при свете фар. Затем машина съехала на грунтовую дорогу, и еще долго мы тряслись по пыльным рытвинам и ухабам, пока не оказались на берегу небольшой речушки, притока Замбези. Из-за вынужденной задержки наша экспедиция опоздала на маленький местный паром, но мы разыскали хижину паромщика. Старый беззубый негр согласился на переправу с условием двойного тарифа и того, что мы сами будем крутить ручную лебедку. Хорошо, что это не тот пограничный паром Казангула, а то куковать бы нам здесь до утра, выбиваясь из графика. При свете звезд и под скрип лебедки, вращаемой нами поочередно, переправа прошла благополучно. Еще пять километров ухабов, и мы стали лагерем на довольно крутом берегу нашей старой знакомой – реки Замбези. Завтра начинается наш сплав на каное, вниз по её течению.
Глава 7. Сплав по Замбези
Бедовое каноэ №13. Нападение гиппопотамов. В деревне народности тонга. СПИД не спит и ВИРУС не дремлет. Оргия культа Кандомбле. О христианах и язычниках Африки. Мать – Земля и человек
«Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные африканские челны!» – этой песней Паша разбудил русскую бригаду в половине шестого утра. Нам крупно «повезло», так как по графику выпала честь дежурить два первых дня речного похода по реке Замбези. Посовещавшись, мы решили работать не по двое в день, как обычно, а вчетвером – до упора и показать иностранцам высший класс. В темноте приготовили плотный завтрак и когда рассвело, все в лагере уже были накормлены, а посуда перемыта…
Последнее, кстати, не так легко сделать: хоть река и рядом, но пользоваться водой оттуда нельзя. Все водоемы Африки, в том числе и самые крупные ее реки, и озера, заражены шистоматозом. Мелкие гельминты-шистосомы из воды легко проникают в организм человека через кожу и слизистые оболочки, вызывая сыпь, зуд, боли в животе, рези при мочеиспускании и еще массу других неприятных ощущений. Лечение дает переменный успех, а потому ни купаться, ни пить эту воду, даже кипяченую, – нельзя. Водяной танк нашего трака периодически заполняется из артезианских колодцев, и только этой водой мы и пользуемся в хозяйственных целях, экономя каждый ее литр.
У крутого берега реки нас уже ожидали восемь каноэ, предварительно заброшенные сюда организаторами тура. Это двухместные узкие пластиковые лодки с высоко загнутыми носом и кормой. Каждому гребцу полагалось по одному короткому веслу и по небольшому герметичному бачку для самых необходимых вещей. Палатки, спальные принадлежности и все лагерное имущество – поплывут на большой моторной лодке…
По нашим меркам, это полный комфорт: в многочисленных байдарочных походах нам приходилось все это буквально утрамбовывать между собой и тонким брезентом корпуса лодки. Нам – это мне и Паше, ведь Юрик с Володей опыта водных походов не имеют. Тем не менее, мы все четверо надели тельняшки и выглядели бывалыми моряками. Загрузив походное снаряжение и распределившись по каноэ, наша кавалькада тронулась в путь. На носу лодки – новичок, а на корме для управления – более опытный гребец, он же и капитан судна.
Паше с Володей достался борт №13, и все много шутили на этот счет. Но кому же, как не бывшему капитану первого ранга российского флота, справится с бедовым каноэ? По крайней мере, мы с Юриком верили, что наши полковники не осрамятся и в Африке. За неимением шампанского, Паша по морской традиции окропил нос своего каное баночным пивом и произнес какую-то флотскую абракадабру на специфическом матросском слэнге, от которого вянут уши у всех сухопутных жителей планеты. Как я понял, на литературном языке это прозвучало бы так: «Пусть каждое погружение закончится всплытием»!.. Смысл сказанного Пашей как-то сразу насторожил меня…
Река Замбези в этих местах достигает до пятисот метров в ширину. Течение ее довольно быстрое, вода мутная, с множеством мелких водоворотов. Чувствуется, что большая вода еще не сошла, так как сезон дождей закончился совсем недавно. Река несет поваленные стволы банановых деревьев, какие-то бревна и коряги, плавучие острова из осоки и тростника. Любой удар такого плавучего тарана в борт наших вертких каное однозначно мог закончится оверкилем – переворотом судна, по сухопутному.
Кстати, скажу, что уровень африканских рек поднимается и спадает гораздо быстрее, чем в регионах с умеренным климатом, потому что их питают, в основном, не озера и ручьи, как у нас, а облака. Резкий подъем воды обусловлен ее огромным количеством, обрушивающимся с неба в дождливый сезон. А в сухой сезон рекам нечем питаться, и жгучее солнце и сухая почва быстро расправляются с ними. Поэтому большинство рек в Африке зимой полностью пересыхают и напоминают гравийные автодороги. Только большие реки Замбези доживают до следующего сезона дождей.
Тем временем наши каноэ кильватерным строем идут по ее середине. Впереди – темнокожий местный рейнджер с карабином, который будет адмиралом экспедиции на время сплава, а замыкает колонну каноэ Брендона и Ванессы. На предварительном инструктаже нам всем было велено идти группой и держаться подальше от берегов, кишащих крокодилами и гиппопотамами. В общем – куда ни кинь – везде клин: в середине реки, на быстринах легко можно получить катастрофический удар бревном, а у берега мы – непрошенные тут гости, можем раздразнить хозяев мест – крокодилов и бегемотов, которые крайне опасны при атаках из воды…
В прошлом году, когда мы с Пашей также сплавлялись в Лаосе по Меконгу с целью увидеть величайший в мире водопад Кхон, любимым развлечением для всех было полоскание натруженных рук и ног в забортной воде. Сейчас же подобное удовольствие стопроцентно закончится плачевным исходом: если даже крокодил не утащит, то шистоматоз наверняка обеспечен. Поэтому гребем аккуратно, не забывая внимательно осматривать берега, поросшие тростником, осокой и плакучими ивами. Небольшие по размерам, с низко склоненными над водой ветвями и копьевидными серебристыми листьями эти деревья растут во многих уголках нашей планеты и называются вавилонскими ивами. По библейскому преданию, уведенные в плен евреи увивали ее ветвями свои арфы, когда плакали на реках вавилонских. Будем надеяться, что нам некого будет оплакивать в этом походе. Да и арфы нет, чтобы сыграть отходную…
Осторожно плывем по течению, маневрируя между островками осоки и теми корягами, что несет река. Довольно часто нам попадаются долбленые пироги туземных рыбаков. Решив дать нам возможность немного отдохнуть, Спайк, как горделиво назвал себя наш рейнджер, дал команду причалить к берегу неподалеку от одного из них, и мы смогли внимательно изучить устройство местной пироги – мокоро.
Такая лодка выдалбливается из цельного ствола большого дерева и напоминает длинный, заостренный с обеих сторон цилиндр с узкой продольной щелью. Гребец с коротким веслом сидит на маленькой кормовой площадке каноэ, опустив через щель ноги на ее дно. Там же лежат верши для ловли рыбы и большой камень – балансир для устойчивости. Верши, сплетенные из ивовых прутьев, рыбак длинным шестом пришпиливает ко дну реки в тихих заводях, и качающийся шест как поплавок дает ему знать о попавшей в нехитрую снасть рыбе.
Брендон, как профессиональный орнитолог, обращает наше внимание на одну из ив, склонившихся над рекой. На каждом кончике ее веток, почти касаясь воды, висели какие-то штуки, напоминающие по форме перевернутые вверх дном водочные графинчики с длинным горлышком, заканчивающимся отверстием. Зеленоватого цвета, сплетенные из жесткой травы, они достигали в длину до двадцати сантиметров. Это гнезда одной из разновидностей птиц-ткачиков. Их, оказывается, существует множество видов, и у каждого из них своя манера постройки гнезда, своя форма его и используемый для строительства материал. То, что мы видим, – гнездо ткачика висячего, и не зная, их можно запросто принять за зеленые плоды дерева. Брендон рассказал, что в записях первых путешественников по Африке описывались виденные там чудесные деревья с замечательными плодами: если их разломить, то внутри увидишь птичьи яйца или даже птенцов. Посмеявшись, мы пожелали рыбаку удачи и тронулись в дальнейшее плавание.
Довольно скоро, справа по борту мы заметили несколько голов гиппопотамов, торчащих из воды неподалеку от берега. Звери внимательно смотрели в нашу сторону, но пока что не проявляли видимых признаков беспокойства. Нас предупреждали, что животные эти довольно агрессивны. Находясь на берегу, очень опасно оказаться между гиппопотамом и рекой, так как он решит, что его хотят отсечь от воды, и будет вас атаковать. Находясь же в каноэ на реке, ни в коем случае не следует приближаться к ним, иначе они кинутся защищать свою лежку и перевернут лодку, с непредсказуемыми последствиями для жизни людей, оказавшихся в воде. И особенно агрессивны одиночные особи, которые посчитают вашу лодку конкурентом на брачное ложе.
По этим причинам наш караван стал прижиматься к противоположному берегу. Но тут мы увидели целое стадо бегемотов: одни из них лежали на небольшой песчаной косе, а вот три головы, торчащие из воды ближе всего к нам, незамедлительно и решительно двинулись в нашу сторону. Каноэ, ломая строй, шарахнулись опять на середину реки, и мы все отчаянно заработали веслами, стараясь побыстрее уйти из опасного места. Или звери поняли наши намерения, или им было лень, но отпугнув от стада, преследовать нас они не стали. А мы, встревоженно сбившись в кучу, еще долго не могли прийти в себя и восстановить строй. Перестав грести, все пустили лодки по течению и бурно обсуждали случившееся: насколько реальной была опасность?.. какие повадки у этих речных громил?.. и что ждет нас дальше?
Еще Геродот, Аристотель и Плиний в своих трудах описали гиппопотама, называя его речной лошадью, или водной коровой. Первого живого бегемота привезли в Рим за 58 лет до нашей эры, и затем в цирках гладиаторы сражались с этими исполинами. Просвещенная Европа увидела гиппопотама в 1851 году, на Всемирной выставке в Лондонском Риджент – парке, и с тех пор им занялись ученые-зоологи.
Эти крупные животные ведут полу-наземный, полуводный образ жизни и считаются очень опасными. Они хорошо плавают, быстро бегают по суше, вооружены грозными клыками и часто нападают на потенциального противника. В основном, конечно, гиппо живут в воде, стадами от трех до пятидесяти голов. Каждое из них имеет свой водоем, от небольшого болотца до огромного озера, или отрезок реки, с частью прилегающей суши. Свои владения гиппопотамы метят весьма оригинальным способом: крутя хвостом, как пропеллером, они разбрызгивают во все стороны выделяющийся кал, и горе чужаку из другого стада, нарушившему эти пахучие границы.
В воде эти животные предпочитают глубины до полутора метров, расхаживая по дну и вырывая с корнем большие подводные растения. Тем самым они чистят русла, предупреждая широкие разливы рек и затопление суши. В небольших водоемах гиппопотамы любят почти весь день стоять стадом, прижавшись друг к другу. Их ноздри, глаза и уши находятся на одной плоскости и поэтому видны одновременно, как торчащие перископы, а при нырянии они плотно закрываются. Однако под водой эти гиганты могут находится не более пяти- шести минут. А вот пловцы они отменные: известно, что гиппопотамы могут переплывать по океану тридцать километров от материка до острова Занзибар.
На сушу эти водные коровы выходят только для того, чтобы пастись. В поисках зеленой травы, они могут уходить на несколько километров от своего водоема, безошибочно находя дорогу назад. Делают это гиппопотамы в основном ночью, но могут и днем попастись недалеко от берега. Ведь у них несколько желудков, а длина кишечника – в два раза длиннее, чем у слона; как набить едой такое пузо? Вот и приходится им поглощать до шестидесяти килограммов пищи в сутки. А в сухой сезон эти звери едят даже тростник и сено, так как их желудочно-кишечный тракт способен усваивать сухую целлюлозу. Никаким другим животным не удается нагуливать такой огромный вес на столь скудных кормах. Последний может достигать трех с половиной тонн. Такой гигант имеет длину до четырех и высоту в холке – до полутора метров.
А рождается он пятидесятикилограммовым малышом. Беременность длится восемь месяцев, а роды происходят под водой. Там же детеныши сосут материнское молоко, при этом самка лежит на дне на боку, почти как свиноматка. Принято считать, что молоко гиппопотамов имеет розовый цвет, но это не совсем так. У них слишком много сальных желез, выделяющих маслянистый секрет, который спасает кожные покровы животного от палящего солнца. И эти выделения действительно имеют красный цвет. Кормление маленького бегемота мамой, в свою очередь, происходит на суше. И, конечно, же, в это самое время из сальных желез выделяется описанный выше красный секрет, и смешивается с обычным белым молоком. А при смешивании белого и красного получается нежно-розовый цвет. По той же причине и сами малыши гиппо имеют розовый цвет и потому являются лакомой едой для крокодилов и львов. Но взрослые члены стада бесстрашно защищают молодняк. Их крупные нижние клыки, которые растут всю жизнь, могут достигать в длину шестидесяти сантиметров и являются грозным оружием.
Клыки бегемотов ценятся у людей выше, чем слоновые бивни, так как не желтеют от времени, в отличие от последних. Когда-то из клыков гиппо делали вставные зубные челюсти и протезы. Короткие, но сильные ноги этого зверя имеют четыре пальца без когтей и небольшие копыта. С их помощью он может карабкаться вверх даже по крутым беретам рек и долго гнаться за нарушителем его спокойствия. Серо- коричневая кожа этого живого танка достигает толщины пяти сантиметров, и по прочности ей нет равных. Буры дубили ее не менее шести лет. Твердая, как камень, она использовалась бушменами для изготовления копий и щитов, а старатели даже шлифовали на ней алмазы!
Принято считать, что гиппопотамы нападают только в ответ на внешнюю угрозу. Но кто может знать, как он расценит любого постороннего, появившегося в его владениях? Еще Д. Ливингстон описал случай нападения самки гиппо на его лодку на той же реке Замбези, где мы сейчас сплавляемся. А известный немецкий исследователь Б. Гржимек сообщил о двух случаях, приключившихся с ним. На его железную лодку на озере Эдуард в Конго напал матерый самец этого животного. От сильного удара негр слуга вылетел из лодки, описал в воздухе круг и шлепнулся прямо на клык, торчавший из широко раскрытой пасти разъяренного зверя. Несчастный сильно поранил себе ягодицу, но кусать его гиппопотам почему-то не стал и уплыл к берегу. В другой раз гиппо напал на его машину-амфибию и пробил клыком ее обшивку. Путешественник только чудом не утонул. Не боятся гиппопотамы и огня. Известны случаи, когда они не раз без всякой на то причины нападали на рыбаков и носильщиков, дремавших ночью у костра, и убивали их… Вот в таком опасном окружении продолжается наше путешествие по великой реке. Человека здесь царем природы не считают и правильно делают… Учтем и будем вести себя скромнее.
Еще часа через три мы причалили к берегу у довольно большой, по здешним меркам, деревни народности тонга. Прямо в прибрежной воде растут высокие деревья с раскидистыми кронами. Это так называемые сосисочные деревья. На их крепких ветвях, как на длинных веревках, висят большие плоды, по форме напоминающие земляные орехи, длиной более полуметра. К сожалению, они являются съедобными только для бабуинов, шныряющих вокруг в немалом количестве.
У берега пришвартована целая флотилия уже знакомых нам долбленых каноэ. Немало таких посудин, уже отслуживших свой век, валяются догнивать на прибрежном откосе. Быстро зачерпнув воды из реки в деревянные корыта, местные женщины отходят от нее подальше и стирают нехитрую одежду. Мы тоже, не дожидаясь крокодилов, быстренько выскакиваем на песок, вытаскивая туда свои лодки, и идем в деревню. В центре ее – артезианский колодец, изготовленный японской благотворительной организацией. Чернокожие ребятишки, которых кругом великое множество, с большим удовольствием, по очереди, качают ручку колонки, наполняя прохладной водой наши опустевшие фляги. Утолив жажду и ополоснув лица, мы осматриваемся…
Вокруг колодца стоят три главных деревенских здания: больница, школа и церковь. Зданиями их, конечно, можно назвать с натяжкой, но староста поселка, который нас сопровождает, говорит о них с большой гордостью. Площадь каждого не более двадцати квадратных метров, но сложены они из необожженного кирпича и даже оштукатурены. Правда, вместо окон и дверей просто проемы в стенах, а жерди крыш покрыты тростником.
Внутри церкви устроены два ряда глиняных тумб для сидения и центральная тумба, побольше, для проповедника. На торцевой глиняной стене белой краской написано: «Африканская апостольская миссия в Замбии». В церкви никого нет, и на наш вопрос, когда проводится служба, староста говорит, что кто хочет и когда хочет, тот сам и молится, о чем хочет. Нательных крестиков ни у одного из жителей деревни мы не увидели, и в церковь за все время, что мы были там – никто не заходил. В хижинах также отсутствовали какие-либо символы христианской веры, но почти в каждой из них стояли уже знакомые нам деревянные идолы усопших родственников. Делаем логичный вывод: искусственно насаждаемое западными миссионерами христианство здесь так и не прижилось настоящим образом…
В помещении больницы, а точнее амбулатории шел прием педиатра, периодически приезжающего сюда из города. Это был чернокожий мужчина лет сорока, в светлых брюках и рубашке. Он взвешивал грудных детей в брезентовой люльке, привязанной к большому торговому безмену и выдавал всем по какому-то порошку. Несколько молодых мамаш, дожидающихся своей очереди, оживленно болтали, хвастаясь друг перед другом своими малышами, которых они носят в платках за спиной, почти так, как это делают цыгане. Рейнджер Спайк пояснил нам, что данная деревня – это районный центр и женщины прибыли к врачу из соседних деревень, пройдя немало километров по бушу. Как мы поняли, дети постарше, те, кто уже может ходить, обходятся в своей жизни без советов врача. Десятки босоногих галдящих чернокожих детишек толпами бегали за каждым из нас, протягивая ладошки за сувенирами. Маленькие – голышом, дети постарше – в коротких рваных штанишках, а подростки – в ношеных импортных майках, подаренных туристами.
Практически у всех ребятишек имеется резко выраженное плоскостопие, при виде которого наши доктора схватились бы за голову и стали бы назначать лечение. А дети, знай себе, бегают босиком десятки километров каждый день, и ноги у них, судя по всему, не болят. Не менее примечателен и другой факт: и у детей, и у взрослых прекрасные ровные белоснежные зубы, несмотря на то, что ни щеток, ни «блендамедов» в деревне нет. А может быть, именно поэтому зубы и не испортились, что не стирают они эмаль различными фирменными абразивами? Вероятно, главный доктор здесь – естественный отбор, и результаты его работы лучше, чем у многих ученых мужей от медицины. Представляю, в какие гримасы скорчатся их физиономии при этих словах, но факт налицо: дети, выжившие в подобных суровых условиях, физически крепче и здоровее «уняньканных» сверстников: они прошли фильтры природы и заслужили право жить…
Невольно задумываешься: а не потому ли наша цивилизация явно вырождается, что доктора упорно заставляют жить тех, кому на роду, механизмами естественного отбора, это не написано? Звучит довольно жестко, но не губим ли мы, в принципе, всю человеческую популяцию планеты, вырывая из законов естественного отбора отдельные, поврежденные от роду особи?..
Вот и с актуальнейшим СПИДом не все понятно. Что это: болезнь, Божья кара или «зачистка» человеческой породы? Ведь в мире уже под сорок миллионов человек являются вич – инфицированными. Ежегодно с таким диагнозом умирают три миллиона мужчин и женщин. И подавляющее большинство их – жители Африки. Так, например, в Замбии, где мы сейчас находимся, до восьми – десяти процентов всех больничных коек занято пациентами со СПИДом. Но такая избирательность вовсе не потому, что данная болезнь «предназначена» для африканцев. Археологическими находками в ущелье Олдувай, где нам еще предстоит побывать, доказано, что человечество зародилось на этом материке. Вероятно, здесь же вышло на волю то, что должно спасти или уничтожить нынешнюю цивилизацию людей.
Многие читали об обнаружении таинственной пещеры «Китум» на границе Кении и Уганды. Все, кто рискнул ее посетить, быстро умирают от ужасных внутренних кровотечений. Вирусы, обнаруживаемые у погибших, пока что не известны современной науке. Было лишь доказано, что пещера эта является своеобразным реактором, порождающим новые смертоносные виды вирусов. Некоторые ученые подозревают, что и СПИД – родом из этой щели. И ползет он оттуда на все континенты, выборочно поражая определенную категорию людей…
