CollectYourWorld. Том №2

скачать книгу бесплатно

CollectYourWorld. Том №2
Алекс Нилс

В этой книге автор описывает способы путешествия и выживания без денег в разных странах. Он повествует свою историю, приключения, встречи и полезные лайфхаки.

CollectYourWorld

Том №2

Алекс Нилс

© Алекс Нилс, 2023

ISBN 978-5-0059-9303-8 (т. 2)

ISBN 978-5-0059-9228-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Внимание!

Некоторые события, условия и легитимность документов недействительны на данный момент, так как утеряли свою актуальность по факту времени. Также это касается цен на услуги, товары и курсы валют. Некоторые названия населенных пунктов могут не соответствовать, так как были использованы различные источники информации. Некоторые имена изменены по просьбе их обладателя.

Данная книга несет лишь повествовательный характер о событиях моего путешествия. Не является инструкцией к действию, передает лишь личный опыт, подкрепленный индивидуальным мнением.

Предисловие

Вы держите в своих руках второе издание книги в 3 томах. Эта книга повествует о путешествии по миру без денег. Основной транспорт для перемещения, попутные автомобили, локомотивы и корабли.

В процессе путешествий каждый из нас может воочию убедиться в том, что мир добр, что люди отзывчивые и гостеприимные. Все путешествие насыщенно невероятными встречами, приключениями и незабываемым опытом.

Приятного прочтения!

Индонезия (о. Бали)

1.01.2019

– Шопинг – Обман – Стирка – Новые знакомства – Необразованность людей удручает – Обезьяны —

Проснувшись ближе к обеду, вызвал такси-байк через интернет и отправился в ближайший торговый центр за покупками. Одежда обветшала, а с последнего доната осталось немного денег. Нашел бутик с самыми большими скидками, почти 90% и приобрел батник ярко оранжевого цвета и футболку без рукавов с принтом Bali. Обе довольно хорошего качества, оранжевую ношу, до сих пор, спустя несколько лет, а она даже не выцвела. За обе вещи заплатил 120 000 рупий (приблизительно 500 рублей).

Прогулялся по городу, наткнулся на бар Hogwarts, но кроме волшебно завышенных цен, ловить там нечего. Сделал пару снимков с Lamborghini Aventador и Ferrari F8 Spider, которые были в цвет моей обновки, ярко оранжевого цвета. В районе нашего хостела встретился с Игорем, который успел сходить на дальний пляж, который оказался грязнее первого.

Когда пекло немного спало, мы вновь вызвали мотто-такси и отправились с Игорем в другой mall, указав в программе точный адрес. Но водитель, видимо, решил еще подзаработать, и развел нас еще на 15 000 рупий. По возвращении я не поленился и накатал отзыв, со мной связались из главного офиса компании, по номеру указанного номера на ресепшен и сказали, где я могу забрать свои деньги, упомянув, что водителя ждет дисциплинарное взыскание. Дело даже не в 60 рублях, просто не люблю, когда меня пытаются обмануть. Самый скверный из поступков человека, это обман или дезинформация. Деньги забирать, я, конечно же, не стал, так как до офиса было приблизительно 35 км.

Приехав в mall, мы отправились на поиски шорт, на которые у меня оставались последние 300 000 рупий = 1200 рублей. Можно было их купить и самому, но так как эта часть гардероба, должна была стать моей основной на ближайшие месяцы, нужно было мнение со стороны. Обойдя несколько этажей с бесконечными бутиками и перемерив с десяток разных фасонов, выбор пал на джинсовые шорты синего цвета, чуть выше колена. Которые, еще и так идеально вписались в оставшуюся сумму, и даже немного осталось, чтобы побаловать себя вкусняшками. Погуляв некоторое время по вечернему Денпасару, насмотревшись на клубную молодежь, которая бухала и буянила на каждом углу, поняли, что пора возвращаться, нас такой аморальный вид отдыха не впечатлял.

На обратном пути мы купили еще немного сладостей, и последние 20 000 рупий я решил потратить на еду, в местном кафе. Дорого для того блюда что мне принесли, которое кардинально отличалось от картинки. Более того совершенно не вкусно, понял, что бесплатно гораздо вкуснее и проще.

Вернувшись в хостел, мы занялись стиркой. Перестирали все, что только было в рюкзаке, даже обувь. На вопрос администрации, где мы можем просушить наши вещи, нам ответили, что специализированного помещения для этого нет. Поэтому мы, без задней мысли, достали веревки и натянули там, где нашли свободное место. Этим местом оказалась центральная веранда у входа в хостел.

А теперь представьте картину: Бали, топовый курорт, хостел с рейтингом 9.2, где останавливаются исключительно иностранцы из разных стран, расположенный на пешеходной улице. И наши кроссы, развивающиеся на ветру у главного входа. Спустя 30 минут, кто-то из прохожих выложил это фото в сеть и администрация просто обомлела. Все заметались, начали куда-то звонить, что-то решать. После чего нам выделили административное помещение на чердаке, которое служило зоной отдыха для управленческого персонала. Девушка администратор, объяснила нам, что так делать нельзя. Она рассчитывала, раз нет помещения для сушки, мы не будем сушить вещи в хостеле, а высушим их где-то еще, когда выселимся. Такого абсурда, я еще нигде и никогда не слышал. Но хорошо то, что хорошо кончается. Конечно, жаль, что мы не видели того фото.

После 22:00, я закрепил успех прежней ночи и в 2:00 a.m. лег спать.

Проспав почти до самого check out, мы приняли душ, позавтракали (завтрак был включен). Я успел познакомиться и пообщаться с индусом по имени Vamsi Krishna, которому рассказал нашу историю. А он в свою очередь сказал, что если окажусь в Индии написать ему. Сказал, что знает как весело проводить время, покажет мне то, что не найти в путеводителе и хочет стать участником в моей книге, которую я обязательно должен буду написать про Индию.

В 12 вышли на трассу, попутно покушав в китайском квартале, где хозяин ресторана был безмерно рад узнать, что мы русские. Приготовил нам огромные порции жареного риса с креветками, крабовым мясом, и кальмаром. А также поставил заварник зеленого чая.

Застопили пикап, в кузове которого мы выбрались на окраину Денпасара. Во время завтрака в хостеле я выпил почти литр Coca Cola Blue, и сейчас у меня разыгралась изжога. Заприметив частную клинику, отправился прямиком туда, где попросил в регистратуре дать мне какое-нибудь лекарство от изжоги бесплатно. Такая просьба слегка поставила в тупик медперсонал, и, позвав врача, объяснили ситуацию. Врач за свой счет выписал мне таблетку, так что я сам не ожидал, что получится. Спустя 20 минут изжога отпустила, еще и настроение приподнялось, нравится мне азиатская медицина.

Застопили легковушку, водитель поначалу отказывался везти бесплатно, но после непродолжительных уговоров согласился. Так мы оказались в центре Padang bay city. Там располагался небольшой фруктовый рынок. Кушали мы недавно, а вот пару килограммов фруктов в рюкзаке, нам бы не помешали. В первой лавке нам дали бананов и ананас. А в другой предложили пройти за стол, пришлось согласиться и снова покушать (рис с мясом и яйцом).

Начался дождь, мы отправились в какое-то кафе, со стеклянными витражными окнами, где подключились к Wi-Fi и могли наслаждаться видами на ненастное море в тепле и комфорте. Там мы познакомились с Виталей, он путешествовал с девушкой, которая осталась в отеле. Он объехал все Филиппины, и теперь в его планах была Индонезия. Он был из Сибири, где работал каким-то высокопоставленным чиновником, вообщем семейный подряд. Выслушав нашу историю, он достал 100 000 рупий, сказав, что мы еще больше вдохновили его на дальнейшее путешествие. Хотели снять отель, но ближайший за эту сумму был в 10 км, а дождь только набирал обороты.

Пошли в ближайший храм, но спать там нам запретили, сказав, что это священное место, в котором живут только обезьяны. Если мы ослушаемся, местные вызовут полицию, штраф 2 000 000 рупий. В 100 метрах от храма располагался какой-то стрит-фуд, который уже был закрыт. Под навесом располагался стол, лавочки, холодильник и плита с газовым баллоном. Мы поинтересовались у девушки, которая видимо там работала и уже собиралась домой, можем ли мы остаться под навесом до утра. Она пожала плечами и молча, ушла. Решили, что молчание, знак согласия. Я поставил палатку прямо на столе, так как в этом месте навес слегка протекал, а Игорь лег на совмещенные лавочки в спальнике.

Вечером нас позвали в кафе напротив, расположенном на холме. Местные мужики средних лет, пьяные, так что двое не могли даже встать из-за стола. Предложили у них купить что-нибудь или просто дать им денег. Общались очень дерзко и вызывающе. Позвали нас с явным намерением побить, если не удастся что-нибудь от нас получить. На, что мы достали таблички с просьбами воды и еды. Эту шутку не оценили и после долгих убеждений, что мы говорим правду. Нас пытались убеждать, что все, что мы говорим фантастика. Такого не может быть, а если бы и было, весь мир так и путешествовал бы. Они всю жизнь прожили на Бали и никогда не выбирались за его пределы. Нас приняли за австралийцев, и даже после долгих убеждений и демонстрации паспортов, они не могли поверить, что мы русские. Более того, они никогда прежде не видели русских, и о существовании России слышали только по телевизору. Я думал, что такого не бывает, что в 21 информационном веке придется доказывать существование одной из крупнейших стран мира. В итоге один из заводил сказал: «Мы вам не верим, все же вы австралийцы, но возможно вы нормальные люди».

Мне стало, их жаль, на самом деле, в глубине сердца я увидел несчастных людей, не имеющих представления о жизни за пределами их мирка. Они жили на острове, о котором мечтают тысячи людей, но для многих он останется только в мечтах. А они живут здесь, но не ценят то, что имеют. Их страна огромна, есть много мест где можно найти себя или просто попытаться, что-то изменить. Но для этого придется выйти за рамки привычного, где сама мысль о том, что там, за горизонтом есть, что-то еще, приводит к страху и смятению. Именно поэтому многим проще быть как есть и ничего не менять. И если, кто-то говорит тебе, что за пределами твоих границ есть жизнь, проще отмахнуться, сказать, что это ложь и провокация. Ведь, если это окажется правдой, это будет также означать, что ты был не прав. И твой мир рухнет.

У нас заканчивалась вода, а довольствоваться дождевой водой не хотелось. Но и давать нам воду бесплатно они не были обязаны. Нужно было как-то договариваться. Я поскреб по карманам и нашел 1900 рупий, меньше 8 рублей. И после легкой манипуляции, о том, какие они добрые люди, нам выделили бутылочку воды 0,35 л, поинтересовавшись еще несколько раз, точно ли у нас нет больше денег. Дело в том, что мы еще там в кафе, забронировали себе отель (бунгало), ровно за 100 000 рупий, которые нам дали. А, следовательно, эти деньги уже принадлежали не нам. И, кроме, них была только эта мелочь.

Дождь лил всю ночь, что помогало расслабиться и не думать не о чем. Поймать волну умиротворенности. Если бы только не надоедливые обезьяны, те самые из храма, которые и, правда, там жили в количестве 2000 особей. Время от времени они смелели и пытались подобраться поближе. Но вскоре и их крики смешались с прибоем.

3.01.2019

– Дикий пляж – Тропический ливень – Бдительные святые – Беспокойная ночь – Вайсакхи и Галунган – Касты / Фракции —

Проснувшись рано утром, мы собрались и отправились на соседний пляж Голубая Лагуна. Дождь слегка поутих, но небо все так, же было затянуто серо-свинцовыми тучами. Пляж казался диким, никаких баз отдыха, домиков или бунгало. Да и спуск к морю оказался слегка экстремальным. Берег был покрыт черным и серым песком, а дно устелено кораллами. Мы сразу же отправились купаться. Несмотря на ненастную погоду, вода имела рубиновый оттенок. Кругом была чистота, лагуна небольшая и уютная. Так как масок не было, пришлось импровизировать, и спустя несколько подходов, глаза привыкли к соленой воде. Поныряв, изучая коралловое дно и местную фауну, наблюдая за разноцветными рыбками всех видов. На дне было немало черных морских ежей с длинными иглами. Поэтому почти все время приходилось находиться наплаву, несмотря на то, что глубина была не более 2—2,5 метров. Несколько лет назад я отдыхал в Таиланде и во время сноркелинга прикоснулся к одному из таких ежей. Опыт незабываемый, особенно боль в пятке, которая не проходила более недели, так как иглы имеют кристаллическую форму и вытащить неоперабельно их просто невозможно, они сами растворяются в течение 10—14 дней.

Спустя 40 минут приплыло порядка 12—15 лодок, на борту которых были команды дайверов. При полном снаряжении, и это на глубине не более 2 метров. Вообщем стало шумно, лодки подняли волну, и мы вернулись на берег. Поднявшись с пляжа, в направлении трассы, мы вновь встретили Виталю, но теперь с девушкой. Они тоже направлялись на пляж, мы поздоровались, перекинулись парой слов и пошли дальше. Идти пришлось 3,5 км, благо дорога была асфальтирована. Мимо нас не проехал ни один транспорт и вообще, мы не встретили ни души. По пути заприметили кафе, при мечете, где кроме нас и хозяина не было никого. Электричество также отсутствовало, но мы все, же спросили про еду. Хозяин заведения ответил, что сейчас все будет и спустя 15 минут, принес откуда-то, горячий рис с мясом.

Застопили мужика на полпути. И снова пусто, остановили около 20 авто, но бесплатно никто не готов был везти даже на милю. Спустя 1,5 час под проливным дождем, остановился грузовик, в кузове которого ехали с еще 3 местными, укрываясь куском брезента от дождя, который сейчас лил как из ведра. Нас высадили на повороте, где дорога уходила через джунгли к морю, где и находился наш забронированный бунгало. Идти оставалось около 4 км, но сил уже не было. Обувь промокла и размякла, так что пришлось разуться и идти босиком. Игорь сказал, что догонит, а пока немного отдохнет. Я же надел второй дождевик на себя, первый все это время защищал рюкзак, и неспешно пошел.

Спустя 10 минут Игорь обогнал меня на байке, но через 100 метров, другой мотоциклист также предложил меня подвезти. Я показал геометку, и меня подбросили почти до отеля. Но Игоря там не было, решил дождаться его, а пока изучить местные путеводители, которые располагались на ресепшене в виде буклетов. Игорь вернулся спустя час, оказалось, у него сел телефон и они с водителем уехали в другой конец пляжа, откуда пришлось возвращаться, пешком, расспрашивая каждого встречного, кто, что знает о расположении нашего бунгало.

Мы проверили бронь и заселились. На территории располагалось около 6 домиков. Здание администрации с ресепшен, зоной отдыха и кафе. Клуб дайверов, при котором туристическое агентство и магазин с морским снаряжением для погружений. А также 4 бунгало, наш из которых был самым маленьким. В помещении находилось 2 кровати, тумбочка, стол со стулом и кондиционер (который сейчас был совсем не актуален). Во дворе располагался 30 метровый бассейн, в котором аквалангисты новички учились правильно нырять и пользоваться оборудованием. Вся территория была выстлана зелеными газонами и каменными мощеными дорожками. Только в нашем бунгало был бонус, веранда со стеклянным столом и плетеными креслами.

Мы осмотрели рюкзаки, часть вещей все же промокла, в тех местах, где дождевик не мог закрыть рюкзак полностью и он попадал под длительное воздействие воды. Основное же отделение не пострадало, так как имело встроенный гермомешок. Мы растянули веревки, и развесели мокрую одежду. Окружающая атмосфера располагала нас к релаксации. Я искупался в бассейне и чилил до конца дня на веранде, наслаждаясь видами на океан. Вечером вышли из отеля и разошлись в разные стороны в поисках еды. В 4 заведениях отказали, а в 5 покормили рисом и яйцом. Как же хотелось поскорее поменять этот традиционный рацион рисовых республик. Но мы были в режиме выживания, поэтому грех жаловаться.

Проснувшись утром, сразу выглянули в окно, дождя не было, но и солнца тоже. Одежда высохла не вся, что не удивительно, при такой-то влажности. Обувь и самую мокрую одежду пришлось повесить снаружи рюкзака.

Помолился, почитал Библию и заполнил дневник, после чего был готов продолжать. В ходе каждой молитвы мозг прочищался, от лишних беспокойств, страхов и суеты. Я понимал, что нужно делать и куда идти, какие акценты расставить на сегодня.

Check Out был в 11:00, но мы вышли только в 12 a.m. Игорь был настроены идти до самой трассы но меня эта перспектива не впечатляла. Так, как точно знал, что сейчас мы уедем. Рядом не было ни одного транспортного средства, но голос внутри говорил, что идти не нужно. Мы остановились и стали ждать, через 10 минут подъехала легковушка, водитель которой сам предложил подвезти нас до трассы.

Там застопили самосвал и добрались до какой-то деревни. Несмотря на то, что на карте значился пляж, его там не оказалось. Лишь прибрежная полоса, усыпанная скальной породой и полуразвалившаяся пристань. Очень хотелось кушать, но, ни рынков, ни кафе рядом не было. Мы прошли 4 км, подобрав удобную позицию и снова стали стопить. Остановился рейсовый автобус, и как только мы сели в салон, полил дождь. Он останавливался на каждой остановке, так за 2 часа мы преодолели всего 35 км, но зато переждали дождь. Дальше автобус сворачивал, и потому пришлось выйти в пригороде Сингараджа.

На карте значилась церковь, в которую мы и направились. Пройдя 7,5 км, мы добрались до церкви. Там нас угостили водой и кофе, но когда приехал пастор, все изменилось. Это была ассоциация церквей Gereja, то и дело мы наблюдали их дочерние храмы по стране. Пастор сказал, что все устроит, нужно лишь немного подождать. А через 30 минут приехала полиция. После их прибытия, с нами стали общаться довольно недружелюбно, так как теперь их ничто не сдерживало. Пастор сказал, цитирую: «Это ваши проблемы, решайте их сами, мы вам не поможем. Возьмите ответственность в свои руки и не просите никого о помощи, здесь вам никто не поможет». Мы же только просили их позволить поставить палатки на территории церкви или лечь в любом из подсобных помещений, которые располагались на территории. Полиция попросила нас покинуть помещение и больше никогда сюда не возвращаться.

Мы прошли еще 8 км и попытались вписаться в guest house, но тщетно. В итоге отправились на пляж, попутно покушав в уличной столовой, где, о чудо, нас угостили лапшой, а то как-то надоело несколько дней подряд, есть один рис. По дороге к пляжу по обе стороны располагались особняки с высокими заборами, но по виду заброшенные. Если бы не таблички «осторожно, частная территория находится под охраной», мы бы заночевали в одном из них. Пляжная линия была узкая, и большие волны порой доходили до мостовой, потому палатку, установить было негде. Пляж, как и дно моря, был усеян исключительно черным пеком, даже дно реки, впадающей в море, было черным. Что в купе с ненастьем, придавало этому месту мрачности и вызывало тревогу. Мы дошли до домиков, где не было ни души, но у каждого домика на охране стояла собака. Мы пробрались на задний двор, и нашли беседку, в которой и поставили наши палатки. Местная собака полночи не давала нам спать, пока под утро не охрипла.

Проснувшись, когда солнце уже высоко стояло, мы увидели в 50 метрах от себя храм. У стен храма установили алтарь, куда приносили жертвоприношения и курения. Как мы поняли, в этот день празднуют сразу два праздника.

Первый празднуют индуисты, Вайсакхи, в этот день Бог спускается на землю с небес, чтобы простить и отпустить все грехи. И только раз в год происходит такое сошествие.

Второй праздник празднуют балийцы, Галунган, именно в этот день происходит победа добра над злом. Боги спускаются с вулкана Агунг на землю. Это время, когда семьи собираются вместе и поминают ушедших предков. Считается, что в этот день, духи умерших могут посетить дома своих семей, поэтому наряду с подношениями богам, также готовятся подношения своим предкам. Учитывая, что на Бали в году 210 дней, а не 365, как у всех, то даты проведения праздника всегда разные.

Мы встретили женщину с длинными черными ногтями, она то и растолковала нам все эти тонкости. Хоть и английский у нее был не на высоте, но думаю, мы все правильно поняли и записали. Так же она поведала о том, что все индуисты верят в Единого Бога, а Шива и прочие духи, лишь супергерои или былинные персонажи, как Алеша Попович, к примеру. Но если наши былинные герои, это вымысел, и мы это понимаем, то они верят, что они живут.

Агунг и Батур – два действующих вулканов на острове, их также называют муж и жена. Агунг последний раз извергался как раз в то время, когда мы были в Денпасаре. Тогда-то и появилось непреодолимое желание забраться на какой-нибудь действующий вулкан. Но Агунг располагался совершенно в другой местности, куда вела лишь одна приличная дорога, а времени оставалось мало, через 5 дней максимум, мы должны были быть в Джакарте. Поэтому выбор пал на другой вулкан, о котором я расскажу позже.

Мы умылись и привели себя в порядок, после чего отправились на трассу. Там мы застопили индуиста, который ехал к своей маме, чтобы вместе встретить духов. Он рассказал, что у него 2 дома и ресторан, 3 машины и гостиница, он так живет, потому что его обязывает каста (2).

На Бали существует 4 касты:

– Брахманы (Священники) высшая каста – они, в каком-то смысле и есть власть, последнее слово и решение всегда остается за ними. Обычно эти люди становятся учителями, учеными и священнослужителями. Только Брахман может стать первосвященником. Обычно они очень образованы и высокоинтеллектуальные. Поэтому представители других каст, касаемо любых, даже политических вопросов, обращаются к ним за советом.

– Кшатрии (войны) – все выходцы из 5 княжеских семей. К этой касте относятся: высокопоставленные чины, короли, вельможи, а также военные. Их происхождение обязывает их жить в роскоши.

– Вайшьи (торговцы и административные работники) – средний класс, зажиточные.

– Шудры (крестьяне 90% населения Бали).

Балийцы знают свое место в обществе и социальном строю. Ответственность всегда стоит на первом месте, превосходя личное благо, интересы и желания. Каждая каста имеет свой свод правил и законов, которых должен придерживаться каждый ее член. Как жить, во что одеваться, как и с кем общаться. Каждая каста имеет свой диалект, когда Брахман обращается к шудре, он использует другой диалект, тем самым выражая свое превосходство. Каста не относится к профессии, а передается по роду. В современном веке законы стали более лояльны и позволяют представителям других каст занимать нетрадиционные должности в государстве. При этом принадлежность к касте нельзя поменять. Также не приветствуется кровосмешение, брахман не может жениться на представительнице шудр, как торгашка не пожжет выйти замуж за священника. Иногда бывают случаи смешения 3 и 4 каст, или 2 и 3, но тогда родившийся в таком союзе ребенок принадлежит к касте, которая идет ниже по статусу.

Так и наш новый знакомый оказался вельможей. Он повез нас в свой дом в городе Pemuteran, как раз в него мы и направлялись, хотели изучить северные пляжи. Он нас накормил, познакомил со своей мамой. С собою дал пачку цветного воздушного риса, фрукты и воду. Сказал, что скоро будет открывать хостел, если мы к тому времени приедем на Бали, то он сможет предоставить нам работу в нем. Затем мы прошли на задний двор, и понаблюдали, как он прошел в личную пагоду и совершил молитву. Затем зажег курения и оставил воду, бананы и ананасы на жертвеннике. Он отвез нас на пляж, и мы попрощались.

– Спасли котенка – Дизайнерские звезды – Журавли и Фламинго – «Остров невезения» – Ночная охота – Дефицит воды – Неожиданный прилив —

Кругом было много местных и рыбацких лодок, это было не то, что мы искали. Море здесь было довольно чистое с золотым песком, но купаться среди катеров и плескающихся коров, как-то не комильфо. Поэтому мы направились в национальный заповедник «Taman National Bali Barat», который находился в 5 км к северу.

Преодолев 6 км, пейзаж начал меняться. Все чаще и чаще стали попадаться дикие пляжи, лодок у берега не было, людей тем более. Пройдя еще 3 км, мы нашли то место, место, где хотелось кричать, так было вокруг красиво. Сразу полянку с зеленой травкой, же поставили палатки и развели огонь. Это была единственная полянка, чуть выше линии прибоя, а так кругом только пальмы среди ярко желтого песка. Ночью мы выяснили, почему травы была только здесь.

Рядом с нашим биваком встретили котенка, он был такой худой, только кожа и кости. Мне стало, его жаль, но мы мало чем, могли помочь. Бананы он вряд ли бы ел, поэтому я пожевал для него воздушный рис и налил водички. Поев, котенок слегка приободрился, и полез на пальму.

День был в полном разгаре, солнце палило нещадно, а планов конкретных не было. Просто купаться и загорать было скучно. Через пролив виднелся остров, на карте он был в 4,5 км, мы подумали и, оценив наши силы, решили сплавать. Вещи оставили в палатках, а камеру решил с собой не брать, в руках она бы только мешалась плыть, а с головы могла сорваться и утонуть. Глубины мы достигли не сразу, пришлось идти около трети пути, порой вода доходила до шеи, а местами вновь становилось мелко, не глубже чем по колено. Стало понятно, почему здесь нет катеров, можно легко сесть на мель.

Ближе к середине время от времени приходилось плыть, но местами можно было встать на цыпочки. Я на что-то наступил и очень сильно ушиб ногу, но не поранился. Решил отыскать, нырнул и увидел, как все дно усыпано морскими звездами. Но необычными, ни я, ни Игорь, ранее таких звезд не видели. Их тело было покрыто толстым хитиновым покровом, как будто я в руках держал дизайнерскую фарфоровую чашку. Сама же звезда находилась внутри этого панциря, но с внутренней стороны, также виднелись щупальца присоски. Здесь их были сотни, если не тысячи, всех цветов радуги, такого множества видов окраски я еще не видел, ни у какого морского обитателя. Опасность была в том, что не все панцири были гладкими, некоторые имели наросты в виде колючек. Поэтому было решено, обязательно открывать глаза и смотреть, прежде чем вставать на дно, остальное же время плыть. Преодолев большую часть расстояния, мы снова очутились на мелководье. Это невероятное чувство стоять почти на середине пролива по пояс в воде.

Обернувшись, перед нами предстала завораживающая картина, от неожиданности я чуть не вскрикнул. Будто бы мы стали главными героями какого-то фантастического фильма. Пляж с золотым песком, уходящий в обе стороны острова до горизонта. Чуть выше линии прибоя росли пальмы, а далее начинались горы, поросшие ярко зеленым кустарником. Горы уходили так высоко, что их вершины виднелись над облаками. И дополнял эту картину косяк журавлей. Здесь я крепко пожалел, что не взял с собой камеру.

Добравшись до острова, мы вышли и сели на песок, нужно было перевести дыхание. В 50 метрах от нас располагалась резервация розовых фламинго. «Может мы попали в сказку?»: промелькнуло у меня в голове. Понаблюдав со стороны, чтобы не спугнуть мы отправились изучать остров. Остров оказался небольшим 100х200 метров, и полностью песчаным. Из растений были лишь одинокие кустарники. В центре стояли качели, турник и какие-то столбы. К другому берегу подошла яхта, и туристическая группа высадилась на берег.

Мы отправились к ним, и я попросил воды. Нам дали 2 запечатанных пластиковых стакана и 2 каких-то пирожных. Все туристы были местными, кроме молодой пары корейцев. Мы пообщались, показав гиду, где стоят наши палатки. Он удивился и явно не поверил, тогда мы добавили, что мы из России. И пазл в его голове сложился. «Aah, crazy Russians, I understand»: ответил гид. Нас это, конечно же, не огорчило, а еще больше вызвало уважения к своей нации. Они стали собираться, а мы загорать. Прежде, чем уплыть нас подозвали и сообщили неожиданную новость. Оказывается, через 2 часа этот остров полностью уйдет под воду, так как с приливом уровень воды в проливе поднимается на несколько метров. Все бы ничего, но когда мы добирались сюда, чувствовалось течение, а с поднятием воды оно возрастет. Желание позагорать, улетучилось само собой, и мы спешно направились к воде.

Солнце садилось, а через час должно было сесть. На этот берег мы добирались 2—2,5 часа, а потому нужно было ускориться. Я помчался по воде, что было сил, пока глубина еще позволяла. Но преодолев около километра, мелководье закончилось, и пришлось плыть. Течение и, правда, возросло, поэтому то и дело приходилось делать усилие, чтобы не сбиться с курса. Игорь от меня отстал, примерно, на километр. Я добрался до берега, полностью без сил, так что чуть ли ни ползком выкарабкался на песок. Последние лучи солнца уже скрылись за горизонтом. Вернулся в лагерь, развел костер и, прихватив обувь Игоря, пошел его встречать. Его снесло примерно на 400 метров и около часа ему пришлось плыть в кромешной тьме. Но Игорь хороший пловец, выносливый и я это знал, поэтому особо не беспокоился, хотя время от времени мы перекрикивались, что бы он не потерял направление.

Добравшись до лагеря, мы встретили браконьера, он добывал редких рыбок для аквариумов. Мы раздобыли у него немного воды, но этого было мало. Идти в цивилизацию по ночи за 7 км и обратно, не было сил, после такого активного заплыва.

Посидев у костра и восстановив частично силы, мы вновь увидели этого рыбака. Он подозвал нас и сказал, что проводит нас туда, где есть еда. Мы взяли фонари и отправились за ним. В зарослях среди пальм и кустарников, где пару часов назад был лишь песок, появилась вода по щиколотку, и сотни нор, которых при свете дня, мы просто не заметили. В этих норах жили крабы, некоторые из них доходили до размеров запястья взрослого мужчины. Мы вооружились палками и занялись охотой. Процедура проста, догоняешь краба, бьешь деревяшкой по корпусу, и забираешь клешни, ведь после удара только они и остаются. Крабы боялись света и при малейшем луче бросались в рассыпную. Мы замирали в темноте и прислушивались, заметив какое-то движение резко направляли свет. Я гнался за крабом, направляя его движение, а Игорь его встречал в зарослях. Чем больше было удачных попыток, тем больше развивался интерес к охоте. Адреналин подскочил, появились новые силы и энергия.

Менее чем за час наколотили, штук 30 крабов. Затем отворил все клешни, оставив половину на утро. Игорь с недоверием глядел на наш улов. Он так же был голоден, как и я, но прежде не ел обычных крабов, только камчатских. Ему понравилась сама охота, видимо ей он и насытился. Поэтому сказал, что если утром мне не станет плохо, то он попробует. Вечер у костра, звездное ночное небо, музыка, и разговоры обо всем, это так привычно, по-свойски, что в какой-то момент забываешь, что ты на чужбине. Все кажется таким простым, знакомым.

Несколько лет назад мы всей семьей с острогами выходили на похожую охоту, только в воде. Во время вечернего отлива, крабы выходят на охоту. За несколько часов мы добывали от 2—3 ведер, варили и то, что не могли съесть сами, я ходил с тазиком по пляжу и продавал. Камчатского краба я также пробовал, он более суховатый, но мяса однозначно больше.

Проснувшись среди ночи, я вышел подышать на улицу, прихватив фонарь. Тут-то все вдруг стало ясно, о наличии травы. Вся округа была затоплена водой полностью, и лишь наш травяной островок оставался сухим. Я не хотел будить Игоря, но пока я там шарахался с фонарем, он и сам проснулся. На вопрос, что я там делаю, сказал, что он сам это должен видеть. Объяснить такое, только проснувшемуся человеку, было бы не просто. Мы немного постояли и потаращились на воду и решили, что не зря тут растет трава, значит, вода до нас не дотянется, а если и дотянется, мы наверняка почувствуем.

Всю ночь мучила жажда, но выспаться все, же удалось.

6.01.2019

– Агрессивные коровы – Ночь в витрине – Заморские яства – Экстремальное садоводство – Тяжелые испытания – Незаконное проникновение – Природное величие – Угроза жизни —

Проснувшись рано утром, сразу же стали собираться. Вода и правда до нас не добралась. Хотелось пить, в организме чувствовалась ощутимая потеря влаги. Я предложил Игорю разделить со мною завтрак, но вчерашняя охота так насытила его, что он до сих пор не хотел кушать, поэтому съев в одного излишки крабов, мы отправились в деревню. По пути встречали стада коров, самые буйные из которых были привязаны к пальмам и то и дело норовили броситься на нас.

За час мы добрались до деревни и в первом же доме попросили воды, где вдоволь напились, умылись, почистили зубы и набрали с собой. Местным ребята вызвались довезти нас до паромной переправы на байках. Хоть это и стоило им треть баков бензина, но для нас всех это было незабываемым путешествием. И у них навсегда останутся фото с белыми мистерами и контакты наших страниц в социальных сетях. Такое себе подспорье для нас, но для них это много значит.

Мы сфотографировались, обменялись контактами, записали несколько забавных видео и попрощались. Сразу же направились в ближайшее кафе, где очень плотно поели жареного риса с морепродуктами, а также какой-то горячий бульон с травами, возможно, это был местный суп. Этого нам показалось мало, и мы повторили успех в соседней столовой.

Пока Игорь ходил за фруктами на местный рынок, я остановил фуру, едущую до Сурабая, с ним мы и попали на паром, где сразу же отправились в душ, чтобы смыть с себя эту соль. Ехал он медленно, так что к вечеру добрались только до заправочной станции в 250 км от ferry. Там мы зашли в супермаркет и попросили еды, где продавец нам дал по сэндвичу и воду. На станции было помещение для банкоматов, которые еще не подключили, так как помещение было на ремонте. Там мы и заночевали, за стеклянной витриной на глазах у зевак.

В итоге я нашел на Бали то, что искал. И провел там потрясающую и незабываемую неделю. Конечно, найденное мной не соответствовало мечте, но думаю дело в восприятии. Местные обычаи, образ жизни, система социального строя и прекрасные места, еще не тронутые человекам. Все это очень ярко запечатлелось в моей памяти. Именно после Бали, мне пришлось пересмотреть мое отношение к мечте, ведь смысл не в ожидании, а в принятии данности здесь и сейчас. В дальнейшем это сыграет важную роль в моих дальнейших планах. Жизнь здесь и сейчас.

Индонезия (о. Ява)

Утром мы привели себя в порядок, под краном, где текла чистая водопроводная вода. Из этого крана, через шланг, водители траков наполняли свои канистры. Мы решили вновь заглянуть в супермаркет, ранее старались так не делать, чтобы не быть внакладе для сотрудников. Но Игорь заприметил, что смена поменялась, и мы решили рискнуть. И вновь, продавец угостил нас булочками и водой.

Перекусив, мы начали стопить, и спустя 10 минут остановился полицейский, со своей женой мусульманкой, тоже полицейской. Необычный наряд, верхняя часть паранджи, так что только глаза видать, а далее полицейская форма, оружие и значок. Они подвезли нас до поворота в 15 км. Мы держали путь на вулкан Bromo. Уже высадив нас, жена полицейского что-то ему сказала, и он тут же поинтересовался у нас, голодны ли мы. Несколько раз предлагать нам не нужно было, так как мы никогда не отказывались. После чего, мы снова загрузились в полицейский Cadillac, и отправились в кафе к его другу. Нас накормили традиционным блюдом, ранее я никогда такого не пробовал, и вряд ли бы хотел повторить. Фиолетовый рис с кукурузой, перетертые до состояния пшенки, с добавлением тофу, перца, какой-то зелени. На вкус съедобно, но если бы можно было выбирать, никогда бы больше это не выбрал.

Мы стопили около 1,5 часов, но безуспешно, авто в этом направлении почти не ехали, разве что на небольшие расстояния. Решили, что лучше ехать по 3 км, чем идти в сопку пешком. Спустя еще минут 20 остановился грузовичок, с маленькой кабинкой, двухместный. Не представляю, как мы в него протиснулись со своими гигантскими рюкзаками, упираясь головою потолок. Зато проехали 6 км, до крайней деревни у подножья горного хребта. Там нас подозвали ребята, которые ехали аж на 30 км в направлении вулкана. Посадили нас в кузов, на половину загруженный красным кирпичом, а вторая половина была завалена стеблями кукурузы, видимо для оснастки крыши.

Спустя несколько километров и 30 минут ходу, стало холодать, так что впервые за несколько месяцев пришлось доставать толстовки. По обочинам дорог из транспорта, тут и там, были припаркованы лишь мопеды и джипы Wrangler, в таком количестве, будто в соседней провинции завод по их изготовлению. Дорога поднималась круто вверх, что мы слегка недоумевали, как под таким углом, грузовик, все еще продолжает движение. Стали встречаться частные посадки риса, кофе и чая. Солнце, как-то резко скрылось, и опустился густой туман, такой плотный, что казалось, его можно потрогать. Благодаря плодородной вулканической почве, эта земля стала раем для всего живого. Второй секрет процветания – вода, муссоны здесь не редкость. Урожай хорошо растет на богатой питательными веществами влажной почве. Именно поэтому местные жители заняли каждое свободное место под посадку всевозможных культур. Порой огороды возделывают на склонах под углом 50—60 градусов. Для риса, к примеру, делают многоуровневые ступени, так как рис произрастает в воде. Тогда, как капусту садят на обычном крутом склоне, где, если сорвешься, полет займет ни одну минуту. Несколько раз мы проезжали по мостам, под которыми простилались целые реки застывшей лавы, которые тянулись от вершины до самого подножья хребта.

Через пару часов добрались до очередной промежуточной точки, дальше грузовик не ехал, а дорога стала еще круче. За два часа, пока мы поднимались, нас обогнали всего 2 транспортных средства, так что пришлось идти пешком. Мы еще немного насладились видами и отправились в путь. Все 3 км, приходилось подниматься почти ползком. Подъем был столь крут, что временами мы могли помогать руками, карабкаться на верх. Очень хотелось кушать, поэтому дойдя до каких-то частных домиков, мы зашли в тот, где была какая-то вывеска. На веранде стояло несколько столиков, а внутри оказался бар и бильярд. Это была очередная база отдыха для белых мистеров толстосумов. Мы показали табличку, и на наше удивление нас угостили едой. Дали пакет булочек (таких же, как на заправке), воду, какие-то снеки, а пачку вяленых колбасок. Мы понимали, что, скорее всего это наш последний прием пищи на сегодня, а потому оставили про запас.

Идти пешком совсем не хотелось, рюкзак сильно натирал плечи из-за неравномерного распределения веса. Позади послышался шум приближающегося автомобиля. Если бы он не остановился, даже не знаю, сколько бы мы еще поднимались. Но оставшиеся 4 км до check point, мы добрались на кожаных креслах под кондиционером. Входной билет стоил 220 000 рупий (для иностранца) = 500 рублей, и 40 рублей (для местного). «Данзебао» не помогло, и начальник охраны сказал, что для бесплатного прохождения нужен специальный пермит, который мы можем получить в Джакарте, с разрешения министра по культуре. Что-то это нам напоминало, но сдаваться мы были не намерены. Столько времени и сил было положено, а потому оставался еще один вариант, нелегальное проникновение. На карте мы нашли обходную тропу, где также была будка охраны, но охранник лишь один. Мы подловили момент, когда он отвернулся и гуськом, мимо будки, пробрались через дырку в заборе. Вниз через джунгли, среди огромных валунов и торчащих корней деревьев вела размытая проливными дождями тропа. Спустившись немного ниже, где кроны деревьев перестали заслонять обзор, перед нами открылся вид на знаменитую Кальдеру.

Чуть ниже на тропе мы наткнулись на человека, им оказался мужчина средних лет из Австралии. Он немного растерялся при виде нас, так как и сам пробрался сюда нелегалом. Спросил кто мы и откуда, мы немного пообщались, после чего пошли дальше, а он остался стоять, видимо ждал кого-то.

Это была необычная встреча, так как возрастные австралийцы приписывают себя к числу цивилизованного европейского общества. Для них чуждо подобное поведение, а потому такой способ проникновения был весьма нехарактерен.

Вулкан Bromo

Кальдера Тенгер – огромный кратер диаметром в 16 км. Эта пустыня покрыта не песком, а золой и пеплом. Массив Тенгер включает в себя 4 активных вулкана. Бромо каждый день извергает осколки пород и ядовитые газы. В таких условиях почти никому не удается выжить, несмотря на это, какую-то растительность мы все же встретили.

Спустившись вниз, мы оказались на краю безжизненной пустыни. До вулкана было порядком 3 км, но усталость как рукой сняло, еще час назад мы не могли передвигать ногами, сейчас, же готовы были бежать вприпрыжку навстречу неизведанного. То и дело встречались таблички «Опасно. Риск извержения». Напоминаю, что вулкан активен, и прямо на наших глазах из него валил черный столб дыма и пепла. По пути мы увидели индуистский храм Luhur Poten Temple, расположенный в 500 метрах от кратера Бромо. О нем мало, что известно, но пообщавшись с местными, кое, что все, же удалось узнать. Последнее полномасштабное извержение Бромо, произошло в 2004 году, уже тогда храм стоял на этом месте (его история таится еще со времен 15 века). С тех пор его несколько раз реставрировали, но он так, ни разу, ни подвергся повреждениям от природных катаклизмов. Так вот в 2004 году, лава заполнила почти всю кальдеру. Ранее я писал, что мы не раз миновали мосты, под которыми та самая лава стекала в долину. Несмотря на масштаб разрушений, лава обошла этот храм, и из тысяч осколков выброшенных в тот день из жерла, ни один не попал на территорию храма. После чего это место стало святыней для местных тенгеров, и множество паломников каждый год приезжают сюда, воздать дать духам и богам.

В 15:30 мы были у самого подножья жерла вулкана Бромо. Здесь располагалась стоянка для автомобилей, пара домиков с душем и туалетом. Лавка сувениров и загон с лошадьми, на которых за 2 000 000 рупий, вас 10 минут покатают по кальдере. Мы оставили рюкзаки, договорившись со сторожем, который за ними присмотрит. Туристов было не много, в основном все местные, они добирались сюда на джипах или лошадях, и только мы пришли пешком. На вершину жерла была проложена лестница среди сотен трещин и застывшей лавы, которые образуют сюрреалистические пейзажи. Будто ты находишься на поверхности Марса или Луны. Цвет вулканических пород переливался от нежно розового до ярко красного. Образуя гигантские перекаты вулканической пемзы, местами создавая дыры, переходящие в туннели и лазы. Уже здесь стало тяжелее дышать, в первую очередь из-за высот, за несколько последних часов мы преодолели разницу в 2400 метров. Второе, несмотря на благоприятный ветер, который дул в спину и отгонял от нас токсичные испарение, все же чувствовался сильный запах сероводорода, от которого начинала кружиться голова. Оказавшись на вершине запах усилился, но мы уже немного стали привыкать. Здесь располагалась смотровая площадка, огороженная небольшим забором, внизу в 30 метрах от нас находилось само жерло, откуда издавался дикий рев кипящей магмы.