скачать книгу бесплатно
Гейзерное озеро.
Петроглифы в Адыр-Кане, Калбак-Таше.
Место слияния рек Чуи и Катуни.
Сегодня к плану внезапно добавляется сплав по Катуни. Накануне мне написали хорошие друзья, они тоже отдыхают на Алтае, следят за моим путешествием, и велели приказным тоном идти на сплав. Приказным тоном это когда БОЛЬШИМИ БУКВАМИ И СО МНОЖЕСТВОМ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ!!!!!!! Воду я люблю, со сплавами дружу, желание поплавать в Катуни было – вот оно и исполняется.
Всю ночь меня не оставляла тревога за камеру GoPRO. Она категорически не хотела заряжаться и включаться, и я уже начал готовить её торжественное погребение, но под утро она вдруг заработала. Ох, уж эти встроенные аккумуляторы, так и непонятно, в чём была причина.
C утра едем на базу рафтинга в соседнем селе Барангол в месте с гордым названием «Речной вокзал». Кто послабее духом, надевает гидрокостюм, а кто посильнее, тот плывёт в чём хочет, – конечно, это я. Мы берём самый короткий сплав на два часа, это несложный маршрут на 13 километров, стоит 800 р. с человека. Короткий бриф о том, что грести надо вместе, инструктора слушать беспрекословно и быть паиньками.
А дальше ты оказываешься на волне, под тобой провал, и страх, у которого глаза велики, говорит, что высота падения – около метра. Лодка ныряет и вновь поднимается, в то время как ты активно работаешь веслом по команде орущего инструктора. Дух захватывает, и хочется, чтобы такого отсыпали побольше. Но поскольку тут все новички, и инструктор не планирует оплакивать нашу гибель, порогов всего три. Два из них даже не имеют своего имени и классификации, настолько они простые. Если хочется большего экстрима, можно пойти в сплав на день или даже на 5-7 дней. Но потратить на это столько времени – роскошь, ведь впереди ещё много-много интересного! Зато есть время окунуться в холодную Катунь прямо с рафта посреди реки. Течение быстрое, нужно крепко держаться за ручку-леер, иначе мгновенно унесёт и будешь плыть, пока тебя не прибьёт к берегу или не треснет о камни на пороге. Звучит опасно, но на деле не страшно, если не чудить и не отпускать канат. В воду отправляют только в спасжилете, а аттракцион сопровождают классическими байками: «Если вы проплывёте под этим мостом не в лодке, ваше желание исполнится». Вода по ощущениям немногим теплее +10 °С, но минут пять поболтаться можно. Поскольку окунаешься не только ты, но и девчонки, то надо же побыть яжмужиком, и пересидеть их в воде, хотя все части тела пищат о том, что пора на сушу или хотя бы в лодку.
Виды по сторонам замечательные: горы и леса, бирюзовая вода. Под байки инструктора о чемпионатах по рафтингу прибываем на остановку смотреть Камышлинский водопад. В нём два каскада общей высотой 12 метров. Выглядит фотогенично, если удастся занять позицию, где в кадре только ты, а не толпа туристов. Туда привозят всех, кто катается на рафтах. А заодно активно продают сувениры. По лесенке можно подняться к вершине каскада за целых 10 р. В тени водопада и палаток с бусами обнаруживается скрытая достопримечательность – «первая Чемальская ГЭС», которая представляет собой маленькое колесико в ручье. Довольные, грузимся на лодку и спокойно доплываем к месту финиша.
Вся история занимает примерно два часа. Настаёт время обеда по московским ценам. К слову, хвалёное мясо марала вкусное, но котлеты из него не сильно отличаются от обычных. После сплава отправляемся дальше по Чемальскому тракту смотреть на мост, который мне советовали ещё в запрещенной сети и рекомендовала хозяйка местного гостевого дома тётя Люба.
Чемальский тракт идёт вдоль Катуни, справа и слева зеленеют поля, по дороге гуляют коровы, эта спокойная красота умиротворяет. Временами к дороге приближаются горы, на полях появляются обломки скал, о чём Алексей говорит: «Да как в Шотландии, прям!» Осматриваю местную Шотландию с дрона. Все видео из поездки можно посмотреть на моем YouTube канале Dentravel.
Дорога почти без машин заканчивается, и тут приходит она – гравийка. Езда по ней напрягает, поскольку маршрут большой, а ремонтировать машину в дороге не хотелось бы. Тем более получить скрытую неисправность, которая потом вылезет в самый неожиданный момент. Но финал пути того стоит.
Ороктойский мост и ущелье, по которому стремительно течёт дымчато-голубая Катунь, тёмно-серые рельефные скалы в русле реки, горы вдали – всё это создаёт невероятной красоты картину. Такие яркие пейзажи видишь в пабликах про путешествия, но здесь всё реально, без ретуши. Эту красоту невозможно передать ни на фото, ни с дрона. Её нужно чувствовать: слышать шум воды, ощущать ветер, трогать камни, перепрыгивать с одного на другой.
Пора обратно – в отель на набережной у реки. По приезду на Алтай меня не оставляла картинка-желание в голове: домик, лес, вид на горы и реку… Соседи вне пределов слышимости, а ты сидишь на террасе, пьешь чай и наслаждаешься. Судя по фото отеля, часть мечты должна быть реализована. Что ж, скоро узнаю.
А пока – действующая Чемальская ГЭС. Вокруг неё снова богатый выбор сувениров и развлечений: колесо обозрения, прогулки на лошадях, прокат квадроциклов. Сама ГЭС – плотина на реке, сбрасывающая воду в небольшое ущелье. Думаю, впереди нас ждут строения масштабнее и зрелищнее: через несколько дней планируем осмотреть Саяно-Шушенскую ГЭС.
Наконец-то добираемся до селения Ая и заселяемся в наш отель. Тут действительно можно пить кофе с видом на реку, чем мы и займемся завтра утром.
День 13. Алтай
Просыпаюсь, пью обещанный себе кофе с видом на Катунь, наслаждаюсь.
Сегодня по плану поездка на Телецкое озеро – водоём номер два после Байкала по объёму пресной воды в России. Бронирую билет на теплоход «Пионер Алтая», но сразу не оплачиваю: что-то смущает меня сильно разнящаяся информация от «Яндекса» и других карт о времени пути. И, как оказывается, не зря.
Закладываю на путь в 180 километров до поселка Артыбаш на берегу озера три часа, с запасом. Мы выезжаем в одиннадцать, теплоход отплывает в три. Первые километров пятьдесят ничто не предвещает беды. Но потом встречаем странный микс из гравийной и асфальтовой дорог: 50 метров – асфальт, 50 метров – гравийка, и так несколько раз. Добавляем к этому реверсивное движение, убитый асфальт, на котором не разгонишься, ямы, впадины, заплаточный ремонт – и получаем коктейль «Дорожный», состоящий из членов экипажа. Взболтать, но не смешивать.
В итоге доезжаем почти за четыре часа и финишируем за 15 минут до отправления теплохода. В пути связи не было, нашу бронь отменили и после десяти минут разборок не сажают на теплоход, так как мест уже нет. Недружественно как-то получилось, неклиентоориентированно.
Это, конечно, очень меня расстраивает, так как побывать на озере без катания по нему, тот ещё провал. Но, успокоившись и уняв внутри себя берсерка, начинаю различать объявления сквозь кровавую пелену, ещё застилающую глаза. Объявления о том, что вот прогулки по озеру, на катере, пожалуйста. Получасовой прозвон, подбор цены и – вуаля! – через два часа мы отправимся в путь на комфортабельном катере. Заодно закат посмотрим. Вот только делать в Артыбаше два часа решительно нечего.
Пришлось дважды поесть и дважды обойти посёлок. Дорог тут нет, поэтому покрываемся ровным слоем пыли, зато есть домик, глядя на который приходят мысли, «Ах, я бы в таком жил».
С опозданием ещё минут на тридцать из-за сбора всех жаждущих прогулки в кучку садимся в катер. Озеро огромное. Темнеющая гладь воды и вздымающиеся вокруг горы, покрытые лесами, завораживают и притягивают взгляд своим спокойствием и мощью.
Периодически капитан останавливает катер и рассказывает факт, или легенду про озеро. Ненавязчиво, коротко и занятно. Заметил, что у тех, кто живет в горах есть тяга к названиям каких-либо утёсов, камней, скал: «Вот это у нас голова медведя, а вот это – богатырь». Честно говоря, я редко различаю со своим зрением, что там за голова или медведь. Одна из легенд гласит, что прогалины, спускающиеся с гор к озеру, – это место катания медведей на пятой точке. Поверим.
Катер время от времени причаливает к берегу, откуда мы по оборудованным тропинкам ходим смотреть водопады. Всего их три: Эстюба, Чедор и Корбу. Если водопадов в вашей жизни было мало, посмотреть стоит все три. За вход на каждый берут по 100 р. Самым зрелищным и большим оказывается третий – Корбу. И на нём случается непредвиденное – на Алексея нападает медведь! К счастью, ему удается спастись, так как медведь сделан из картона и бегать не умеет, а стоит в качестве фона для фото.
Обратно возвращаемся на закате. Здорово увидеть озеро в разных цветах, оно по-своему красиво в каждом. В итоге наше опоздание на теплоход можно считать удачей: поездка на катере более комфортна, нас было всего восемь человек.
На обратном пути нас ждёт испытание плохой дорогой в ночной тьме. Так как я ночью вижу совсем плохо, за руль садится Алексей, 180 километров проезжаем за 4,5 часа.
Во время одной из остановок я поднял голову и посмотрел на небо. И это был шок. Таких звезд, такого количества, такой красоты Вселенной я не видел нигде и никогда. Бескрайность космоса поражает, и в то же время успокаивает своим величием.
День 14. Алтай
Сегодня хотим доехать до дальней точки нашего маршрута по Чуйскому тракту – села Акташ. Это 390 километров пути с остановками. Акташ выбрали для ночевки потому, что это крупный поселок, ближайший к Гейзерному озеру и озеру Горных Духов, которые я хочу посмотреть.
В пути связь у «Теле-2» говорит нам «до свидания» и внезапно включает роуминг. Приходится ехать по офлайн-картам, так как эта симка у меня для навигации. «Мегафон» работает, поэтому в целом жизнь не усложняется.
Чуйский тракт действительно оправдывает свое место в пятерке лучших автодорог мира и списке объектов Юнеско. По качеству эта дорога одна из лучших, по которой я когда-либо ездил. Судя по всему, асфальт на ней свежий. Пейзажи намного более впечатляющие и насыщенные, чем вокруг Чемальского тракта. Вообще оба тракта, Чемальский и Чуйский, в идеальном состоянии, не хуже европейских. Езда по ним не утомляет, а скорее расслабляет: мало машин, хорошее покрытие, за окном пейзажи, чистый воздух и солнце.
Чуйский тракт очень фотогеничен. В любой случайный момент делаешь кадр – и он гарантированно будет прекрасен. Или просто зажать кнопку съёмки и фотографировать всё вокруг. Добираемся до каракольского парка «Уч-Энмек». О нём отзываются как о месте силы, где сохранились древние курганы, петроглифы и не очень понятные каменные столбы возрастом три тысячи лет. Таблички на въезде в парк гласят, что надо с уважением относиться к культуре, соблюдать обычаи, но вот о том, что там за столбы да курганы, почти ничего не сообщают.
Понимаю, что стоило вечером почитать Google, а не фотки в запрещенной сети смотреть, тогда бы что-то было понятно. Приехал неподготовленным. Стыжу в себе невежу и предполагаю, что просвещённым товарищам из лиги запросов во Вселенную местность пришлась бы по вкусу. Здесь чувствуешь себя иначе, чем на тракте. Есть ощущение некоего обволакивающего тебя пространства, в котором воздух более плотный и скрывающий в себе силу. Звучит, конечно, еретично, но в целом, если вы прагматик до мозга костей, то ничего не почувствуете, а если допускаете существование чего-то неизведанного и непонятного, древнего и таинственного, то будет занятно.
По пути заезжаем в кафе «Лето», и оно приходится нам по нраву выбором и качеством еды. Ну, и не последнюю роль сыграл чистейший туалет, тоже своего рода достопримечательность, которую не везде на Алтае встретишь.
Алтай, на мой взгляд, довольно сильно монетизирован, особенно в начале тракта – кругом торговля, экскурсии, таблички «Места есть». Всё это постепенно захватывает природную красоту как опухоль. Но спрос на жилье превышает предложение, и вряд ли это способствует развитию качества местной туриндустрии.
