Михаил Ильяев.

Уроки искусного резчика. Вырезаем из дерева фигурки людей и животных, посуду, статуэтки



скачать книгу бесплатно

Для хранения и переноса режущего инструмента нарежьте из резины или пенопласта защитные наконечники.

Будьте предельно осторожны, работая с электроинструментом: опасны его вращающиеся детали, а также ток большой силы. Нередки травмы от дисковой пилы, фуганка, сверлильных устройств.

Аккуратно обращайтесь с огнем, тем более если в мастерской много деревянных предметов. Используя паяльную лампу, газовую горелку при закалке инструмента, обжиге деревянных работ, следите, чтобы рядом не было воспламеняющихся веществ: бензина, скипидара, лаков и т. д. В мастерской обязательно должен быть огнетушитель.

Как бы мы ни береглись, травмы, особенно у начинающих, иногда бывают. И если такое случилось, вы должны уметь оказать себе и рядом работающему товарищу первую медицинскую помощь. Для этого, как уже было сказано, необходимо на рабочем месте иметь набор медикаментов и жгут для остановки кровотечения. При малых ссадинах или порезах промойте поврежденное место водой с мылом, затем перекисью водорода, смажьте йодом или зеленкой. При более глубоких ранах остановите кровотечение перекисью водорода, наложите повязку. Если кровотечение остановить не удается, перетяните место выше раны жгутом, но не более чем на 1 ч; раненую конечность подержите приподнятой. Лучше же всего в подобном случае обратиться в травмопункт.

Эти советы и предупреждения – на случай неожиданных травм, но хочу верить, что они у вас будут редкими или, что еще лучше, вы сумеете совсем обойтись без них.

Глава 3
ИНСТРУМЕНТ

Большое значение в работе с деревом имеет инструмент. Электрические устройства и технические приспособления должны всегда быть отлаженными, отрегулированными, т. е. в исправном состоянии. Режущие инструменты: ножи, стамески – должны быть красиво и прочно сделаны из соответствующей стали, всегда заточены, с удобными черенками-ручками и находиться на своем месте.

По назначению, размерам, формам инструмент очень разнообразен. Нередко конкретная работа подсказывает, какой именно необходим нож, стамеска. Так, резчик-реставратор со временем приобретает большое количество всевозможных клюкарз и царазиков малых размеров, а работающий в парковой скульптуре обзаводится крупными стамесками, топором, ручной пилой, электробензопилой.

В практике у вас накопится немало инструмента, но, возможно, будет казаться, что еще чего-то не хватает. Так что приобретайте впрок – лишняя стамеска карман не тянет, хлеба не просит. Лучше пусть будет больше, чем вдруг окажется, что в самый разгар работы нет той, которую в данный момент сложно заменить, – это всегда огорчает да и тормозит процесс творчества.

У каждого, много лет режущего мастера формируется свой набор инструментов, в котором имеются как общеупотребляемые и другими мастерами ножи, стамески и т. п., так и уникальные. В продаже режущие инструменты появляются целыми наборами и поштучно.

Приобретать их следует постепенно в зависимости от уровня мастерства, необходимости и специфики поставленной задачи, освоения резьбы орнаментов, скульптуры.

Инструмент, сделанный своими руками, всегда дорог, удобен в употреблении, режущая его часть из хорошей стали.

Дерзайте, друзья!

Заточный инструмент

Прежде чем приобретать режущий инструмент или пытаться самому сделать его, рекомендую обзавестись электроточильным устройством. Покупайте, по возможности, такое, у которого ось ротора (вал) выходит с двух сторон, мощность около 500 Вт, скорость вращения вала 1500–3000 об/мин, напряжение питания 220 В. С помощью разнообразных насадок, ременных передач и приспособлений можно использовать это точило как универсальный станок, который будет затачивать, сверлить, шлифовать, полировать и делать многое другое. Но лучший вариант – приобретение для каждого способа электрообработки отдельного автономного малошумящего двигателя с необходимыми параметрами.


Шлифовальная машина

Приобретите к электродвигателю абразивный круг с крупным зерном для грубой обработки, мелкозернистый для заточки и шлифовки, круг с алмазной или корундовой поверхностью, подойдет и резиновый с корундовой добавкой. Для окончательной доводки режущей кромки сделайте кожаный или войлочный (фетровый) круг диаметром 50–100 мм, который перед правкой смазывайте полировочной пастой ГОИ.



Рис. 3.1. Заточный инструмент: а – абразивные головки; б – двигатель с насадками


Один из способов изготовления полировочной пасты в домашних условиях: распустите на огне в жестяной банке две части стеарина и часть кускового мыла, добавьте примерно семь частей окиси хрома и немного керосина. Смесь в горячем состоянии тщательно размешайте, а затем вылейте в картонную коробочку. Застывшую массу выньте из коробки – паста готова к употреблению. Она очень поможет вам в окончательной доводке режущей кромки.

При возможности обзаведитесь отрезными корундовыми дисками для резания металлических заготовок.

Если у вас нет электродрели или сверлильной установки, приобретите кулачковый патрон. С помощью переходной насадки закрепите его на валу двигателя. Пригодится и набор абразивных цилиндрических (пальчиковых) головок с металлическим стержнем (рис. 3.1, а). С их помощью вы сможете перетачивать плоские пластинки металла в закругленные, что необходимо при изготовлении полукруглых стамесок, царазиков.



Рис. 3.2. Абразивные бруски, оселки


Для обточки и шлифования металлических и деревянных плоскостей рекомендую заказать диск диаметром 15–25 см со стержнем в центре. Его можно вырезать и самому из многослойной фанеры или текстолита, наклеив на плоскости наждачную шкурку необходимой зернистости. Стержень закрепите в патроне сверлильной установки или дрели, укрепленной на столе.


Абразивные бруски

Тем, кто не имеет электроточила или предпочитает старый проверенный способ заточки абразивными брусками, необходимо приобрести небольшой их набор, включающий: брусок крупнозернистый для грубой обработки, мелкозернистый плоский, два-три с канавками и закругленными ребрами разного радиуса. Для доводки понадобятся оселки: плоский, два-три с канавками и закругленными ребрами (рис. 3.2), пригодится и мелкозернистый для правки опасных бритв. В последнем случае можно использовать также кожаный ремень с пастой ГОИ. Для радиусных поверхностей необходимы дощечки с канавками и палочки со шкуркой. Бывалые резчики применяют для доводки прелую липовую дощечку, смазанную пыльцой мелкозернистого оселка или полировочной пастой (ее желательно придавить, разглаживая наружной стороной полукруглой стамески). В магазине приобретите брусок с алмазным или корундовым покрытием. Для удобства и чтобы брусок не скользил по столу, вставьте его в деревянную колодку. В момент заточки и правки оселки смазывайте жидким машинным или подсолнечным маслом.

Со временем оселки засаливаются, покрываются металлическим налетом. Чтобы от этого избавиться, после каждой заточки налет нужно снимать смесью из трех частей глицерина с одной частью спирта. Постоянный уход за инструментом поможет сохранить его в рабочем состоянии.

Изготавливая режущий инструмент и пользуясь им, необходимо научиться самому правильно его затачивать. Работая плохо заточенным резцом, нелегко преодолевать сопротивление даже самой мягкой породы. Удовольствие срезания превращается в муки преодоления. К этому прибавляются неопытность в обращении с инструментом и слабое знание дерева как материала, что в сумме приводит к отрицательному результату. Работа получается не резной, а мятой, вымученной.

Требуется время и терпение, прежде чем резчик приобретет умение затачивать инструмент, разбираться в качестве стали, толщине полотна, форме и профилях режущего края. Основные принципы затачивания рассмотрим при описании инструмента.

Режущий инструмент

Качество инструмента во многом зависит от марки стали, грамотной закалки и заточки.

Чтобы в дальнейшем не огорчаться из-за плохого инструмента, советую с самого начала уделять ему внимание и время. От работы хорошим инструментом вы получите удовольствие: стружка будет легко отделяться, оставляя чистый, без заусенцев, срез. Если будет возможность проверить качество, попробуйте, нажимая надфилем, провести по концу полотна. На мягкой стали остается след. Если надфиль соскальзывает, не врезается – инструмент неплохой.

Практика показала, каким маркам стали следует отдавать предпочтение при изготовлении инструмента. Это пружинная сталь 65Г, которая используется в производстве разнообразных пружин и автомобильных рессор. Она хороша не только для клюкарз. Подшипниковая сталь ШХ15 хорошо держит заточку края, применяют ее в полукруглых стамесках, клюкарзах. Стали 9ХС, 9ХФ пластичны, пригодны для широкого применения. Используют и быстрорежущие стали Р18, Р9 и др. Замечу, однако, какую бы марку стали вы ни применили, если неграмотно произведена термическая обработка, т. е. закаливание и отпуск, инструмент может оказаться не лучшего качества. Для этого нужны условия и опыт. Если его у вас нет, обратитесь к специалисту или загляните в справочники по термообработке.

Определить марку стали в домашних условиях невозможно, это можно сделать только в лаборатории. Хочу дать такой совет: не выбрасывайте пришедшие в негодность из-за длительного употребления, сломанные, стертые, но сделанные из достаточно крепких сталей и подходящие по форме напильники, ножовочные полотна разной ширины, метчики, сверла, скальпели, опасные бритвы, рессоры, подшипники. Для мелкой работы по мягкому дереву пригодятся даже спицы старого или сломанного зонтика, отвертки. Всем этим вещам вы можете дать вторую жизнь, но уже в новом качестве. Я знаю многих резчиков, которые умело используют отходы, создавая свой инструмент.

В магазине приобретите набор надфилей, к которым прилагается универсальная ручка с цанговым зажимом. Это удобно в употреблении, компактно в хранении. Сделайте из надфилей режущие инструменты для небольших поделок. Несложно изготовить плоские и овальные стамески, укоротив полотно надфиля на 20–30 мм с целью уменьшения прогиба при упоре в материал. Миниатюрные косячок и ножик также не будут лишними. Если отжечь плоский надфиль на огне газовой плиты, он будет поддаваться перековке, и из него можно сделать клюкарзу-лопаточку, миниатюрный ложкорез.

Советую использовать штихели для линолеума при работе с мягкими породами дерева. Хотя эти инструменты быстро тупятся из-за низкого качества стали, они имеют нужные формы режущего полотна и пригодны для контурной резьбы и вырезания орнаментов. Можно использовать и пришедшие в негодность хирургические инструменты. Они изготовлены из подходящей стали и по форме близки к требованиям резчика.

Итак, разберем разновидности режущего инструмента. К нему относятся ножи, косяки, плоские и полукруглые стамески, царазики, уголки, клюкарзы, ложкорезы, струги.


Ножи

Когда в разговоре с коллегами интересуешься, каким же инструментом они работают, в первую очередь спрашиваешь о ножах. Нож является как бы естественным продолжением руки резчика, послушным исполнителем его замыслов. Когда я режу, появляется чувство, что рука, кисть и лезвие – неразделимое целое, управляемое моим сознанием.

Видел у мастеров много разнообразных ножей – каждый привыкает к своему. Их может быть несколько – для каждой техники резьбы свой, но обязательно есть любимый, универсальный, наиболее удобный в работе.



Фото 7. Ножи


Вот и я уже много лет режу большую часть своих работ самодельным ножом с лезвием длиной 4 см. Он срезает лишнюю массу материала, создает пластическую форму, вырезает крупные и мелкие детали, наносит орнамент, оставляет след при окончательной обработке поверхности. Конечно, не могу обходиться и без других инструментов, но немалый процент работы приходится на этого скромного трудягу. Он прошел успешное испытание в работе и у многих моих учеников. Все, кто им пользуется, подтверждают его универсальность и удобство.

Для изготовления такого ножа понадобится опасная бритва. Пригодится и ножовочное полотно подходящих размеров или скальпель. Процесс изготовления ножа несложен. Рассмотрим его на примере использования скальпеля (рис. 3.3, а).

По своей руке подгоните длину ручки с таким расчетом, чтобы затылок в работе упирался в центр ладони, а большой и указательный пальцы обхватывали ручку у начала полотна. Ручку ножа я ничем не покрываю. Загрязняется она, конечно, быстро, но меньше скользит в руке и лучше впитывает пот ладони, когда много работаешь. Ощущение от соприкосновения с нелакированной ручкой приятнее, не отвлекает, а в длительной и серьезной работе всякая мелочь имеет значение.



Рис. 3.3. Ножи: а – универсальный из скальпеля; б – богородский; в – формы лезвий; г – способы держания универсального ножа


После того как ручка готова, займитесь заточкой режущей кромки. Стачивайте обе плоскости полотна на наждачном круге с вращением вала на инструмент. При стачивании у края лезвия звук будет более высоким. Научитесь распознавать его. В дальнейшем при заточке это поможет точно определять, касаетесь ли вы именно кромкой вращающегося круга. Опуская полотно в воду для охлаждения, немного задерживайте там, давая остыть. К моменту заточки на краю лезвия должна быть капелька воды; когда она в процессе точения, закипая, испарится, вновь опустите лезвие в воду. Если все же не удастся уберечь полотно от пережигания, это место сточите и заточку произведите заново. После успешной заточки сделайте доводку на алмазном или мелкозернистом корундовом круге с вращением вала от инструмента, после чего переходите к правке на войлочном или кожаном круге, смазанном пастой ГОИ.




Фото 8, 9. Два приема держания ножа


Для проверки степени остроты сделайте несколько срезов на деревянном бруске мягкой породы вдоль и поперек волокон. Внимательно рассмотрите поверхности срезов. Они должны быть чистыми, без канавок, заусенцев, с легким блеском. Врезается острый инструмент без лишнего усилия, оставляя приятное чувство преодоления. Заточку и правку ножа можно сделать и на брусках или оселках. Такой способ приемлем, хотя и требует много времени, которого не всегда хватает.

Заточив нож, вы должны понимать, что в ваших руках появился не только надежный помощник, но и опасное оружие. Начинающие, забывая об этом, нередко ранят руки, особенно левую. Лезвие входит в массу дерева при значительном силовом напряжении, в малоопытных руках срывается, задевая кисть или пальцы руки. Порезы могут быть значительными.

Универсальный нож держат двумя способами (рис. 3.3, г). В первом случае – лезвием от себя. При этом обушок ножа в момент срезания подпирается большим пальцем левой руки, которая одновременно удерживает заготовку. Лезвие, двигаясь вперед, идет по радиусу. Второй способ напоминает срезание кожуры картошки, как это делают домашние хозяйки, – нож удерживают лезвием на себя. Следует научиться резать так, чтобы лезвие после срезания стружки проходило выше большого пальца правой руки, иначе, сорвавшись с материала, оно может поранить руку. Если вы левша, все действия, соответственно, меняются в данной и всех последующих технологиях обращения с инструментом.

Для защиты от травм и мозолей сшейте или склейте из кожи напальчники, надевайте их во время работы на большие пальцы.

Помните: целью первых ваших работ по дереву является не столько создание художественной поделки, сколько приобретение навыков обращения с режущим инструментом и понимания дерева как материала (его слоистости, разнообразной твердости и других качеств).

Для безопасности и чтобы предотвратить затупление режущей кромки во время хранения, сделайте резиновый или кожаный чехольчик-предохранитель, который после окончания работы надевайте на лезвие – нож удобно будет брать с собой для работы вне мастерской.

Оставляя принцип изготовления ножа прежним, лезвие можно делать разнообразной формы (рис. 3.3, в).

Если вы привыкли к другой конструкции и форме режущей части ножа, то советую с осторожностью пользоваться богородским ножом: у него длинная режущая часть полотна, и с непривычки можно поранить руку.

У резчика со временем накапливаются ножи различной формы и размеров: типа сапожного, а также с длинным и узким лезвием или с длинной, упирающейся в плечо ручкой – для разрезания фанеры и тонких дощечек. Все они пригодятся при определенных процессах обработки – каждый на своем месте иногда просто незаменим.


Ножи-косяки

Это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. В продаже имеются сапожные ножи-косяки с лезвием, скошенным под углом 30°. Их можно использовать, но резчику чаще необходимы косяки с углом 50–70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Двухсторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.

На рис. 3.4, а показан маленький косячок, удобный для работы на начальных этапах обучения, для вырезания простейших геометрических и контурных орнаментов. Изготавливается он из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Легко входит в древесину, мало раздвигая слой, что позволяет не скалывать мелкие детали.

Держать малый косяк в работе следует в кулаке (рис. 3.4, в). Большой палец поместите на затылке черенка – так удобнее, нажимая, вводить лезвие в массу материала. При направлении резания на себя носик располагайте от себя и наоборот.

Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать пошире, размеры ручки увеличить по своей руке. Пригодится металлическое полотно шириной 15–25 мм и толщиной 2 мм, выход полотна из ручки до 100 мм, фаски затачиваются до 6–8 мм.

Косяк с односторонней заточкой (рис. 3.4, б) пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Его можно применять вместо плоской стамески: благодаря скошенному под углом режущему краю легче срезать лишнее. Несложно его сделать из плоской стамески, сточив режущую кромку под углом 60°. Ширина может быть разной, но наиболее подходит 15–25 мм.

Держать большой косяк необходимо двумя руками: правая держит ручку, давя центром ладони в затылок и создавая усилие по направлению предполагаемого среза, левая накрывает полотно сверху, обхватывая всеми пальцами.



Рис. 3.4. Ножи-косяки: а – двусторонний (1 – пятка; 2 – носик; 3 – хвостовик; 4 – черенок-ручка; 5 – затылок); б – односторонний; в – способы их держания: 6 – двустороннего; 7 – одностороннего


Большой палец также сверху, касается начала ручки. Внизу его держать нежелательно, так как он будет задевать заготовку в момент срезания. Левая рука, удерживая инструмент, сдерживает движение косяка вперед, чтобы не срезать лишнее. Одновременно, при необходимости, она нижней частью кисти у запястья (условно называю «пяткой»), упираясь в само изделие, придерживает его.

Если заготовка небольших размеров, а срез производится с края, то косяк удерживают левой рукой снизу. Для этого полотно положите на левую ладонь и накройте его большим пальцем. Указательным пальцем левой руки одновременно придерживайте инструмент в момент среза и прижимайте деталь к упору. Способ удержания плоских и полукруглых стамесок такой же. Это удобно при обработке изделий, не закрепленных струбциной или другим способом, – легко менять их положение, левая рука находится вне опасности, так как не попадает под режущий инструмент (момент немаловажный, и о нем следует помнить постоянно).

Резчику со временем желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где неудобно срезать правой, вот тогда-то и пригодится умение оперировать с таким же мастерством левой.


Плоские стамески

Постоянно в работе будут необходимы стамески с плоской, нескошенной режущей кромкой. Они понадобятся разнообразной ширины – от 2 до 30–40 мм – в зависимости от выполняемой работы и размеров материала. В мелких изделиях применяют стамески с узким полотном, массу дерева срезают благодаря усилию руки. Для изготовления же крупных изделий, обобщенных деталей, а также срезания больших масс запаситесь более широкими стамесками. При работе ими необходим и сильный нажим рукой на стамеску, и удар киянкой. Для изготовления самодельных стамесок используйте все, что сделано из хорошей стали и близко по форме.

Предлагаю один из стандартных вариантов плоской стамески. Рассмотрите внимательно ее форму и размеры на рис. 3.5.



Рис. 3.5. Плоские стамески: а – без бортиков (1 – режущая кромка; 2 – фаска; 3 – полотно; 4 – хвостовик; 5 – упор; 6 – шейка; 7 – пятка; 8 – черенок ручка; 9 – затылок; 10 – резиновая насадка); б – с бортиком; в – способы заточки (11–13 – правильные: 11 – двойная фаска; 12 – одинарная фаска, 13 – двухсторонняя фаска; 14 – неправильный)


Стамески промышленного производства иногда выпускаются с пластмассовыми ручками, но практика показала, что это неудобно – под ударом киянки такие ручки производят лишний шум, не впитывают пот рук, а если киянка деревянная, то она сама быстрее изнашивается. Более практичное решение – сделать ручку деревянной без лака.



Фото 10. Плоские стамески. В центре резиновый наконечник от костылей, сохраняет ручку от удара киянкой, убавляя шум, что желательно в домашней обстановке


Плоские и другие виды стамесок, выпускаемые промышленностью, делаются с хвостовиками конусной формы, что непрактично. В работе от многократных ударов киянкой стамеска с конусным хвостовиком может выскакивать из ручки-черенка. У самодельных стамесок рекомендую стачивать хвостовик до квадратного сечения. На ребрах его делают несколько неглубоких насечек. Ручке придают восьмигранную форму, снимая по углам бруска фаски при помощи стамески и напильника. Не забудьте в сторону упора сделать ручку уже, а затылок закруглить. Теперь залейте в отверстие клей или эпоксидную смолу и с усилием насадите ручку на хвостовик до упора.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

сообщить о нарушении