Кирилл Балашов.

Бани, сауны, печи, камины



скачать книгу бесплатно



Картины следует укладывать вертикальными полосками сверху вниз, то есть идти от конька к свесу, а картины соединять с помощью лежачих фальцев (рис. 42).



На заметку!

В процессе сплющивания нужно внимательно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.


После установки картины в кровле лежачие фальцы как следует промажьте замазкой и хорошо сплющите, подложив под них пластинку из стали толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм и шириной 55–60 мм.

После укладки первого ряда картин можно переходить ко второму. Картины во втором ряду нужно укладывать таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу, сделанному во втором ряду. Лежачие фальцы при этом необходимо смещать по отношению к первому ряду приблизительно на 20 мм, чтобы удобнее было сооружать стоячие фальцы.

После скрепления стоячие фальцы, придавливая к обрешетке, нужно загнуть, чтобы получилось ребро высотой 20–25 мм.

Следует отметить, что загибать стоячие фальцы можно после того, как будет настелена хотя бы одна полоса. Делается это с помощью двух молотков, начиная от конька к свесу. Загибая большой фальц, внимательно следите за тем, чтобы ребра получались везде одинаковой высоты и имели хорошее уплотнение.

С правой стороны следует установить кляммеры и только после этого можно начинать другую полосу картин. После укладки всех картин на верхних листах нужно сделать стоячий фальц. Для этого лишнюю часть листа нужно обрезать по коньку с одной стороны больше, а с другой – меньше, затем большой фальц загнуть и как следует уплотнить.


Работа с кровельным железом. Работы с кровельной сталью не ограничиваются лишь покрытием кровли, к ним также следует отнести:

– крепление водоотливов к стенам и дымовым трубам;

– работу на фронтонах и на сплошных стенах;

– сооружение ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив, находящийся около стены и у дымовой трубы, должен быть сделан не менее чем на 150 мм выше уровня кровли (рис. 43).



Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, должны быть уложены внахлест не менее чем на 100 мм.

При установке вентиляционной трубы вам нужно точно вырезать для нее отверстие в кровле, так как впоследствии перекрыть достаточно большой зазор будет проблематично.

В зависимости от конструкции кровли бывают две разновидности желобов: висячий и лежачий. Чаще других встречается висячий желоб с водосливным листом, выполненным из стали толщиной 4 мм, шириной 25 мм. Такой желоб закрепляется вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали. Расстояние между двумя соседними скобами должно составлять 700–800 мм.

Обычно форма у висячего желоба полукруглая, однако встречаются и коробчатые желоба с прямыми углами.

Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения. Их главный недостаток состоит в неэкономичности, так как нуждаются в частом ремонте из-за острых углов загиба.

Лежачий желоб применяется, если нет свеса, поэтому закреплять его следует по краю кровли. Если же баня деревянная, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, которые предварительно следует пропитать антисептиком.

Диаметр водосточной трубы следует выбирать, исходя из того, какое количество воды будет в нее поступать. Если площадь кровли составляет 30 м2, водосточная труба должна быть диаметром 80 мм.


На заметку!

Врезка!!!


От стены водосточные трубы должны быть удалены на 30–35 мм. Крепятся они с помощью хомутов или штырей, которые должны быть предварительно вмурованы в стены и снабжены ухватами. Чтобы штыри не подвергались коррозии, они должны быть сделаны из оцинкованной стали либо покрыты антикоррозийным составом.


Кровля из волнистых асбестоцементных листов

Подобное покрытие можно применять, если уклон крыши находится в пределах 25–45°.

Шиферная кровля отличается высоким уровнем прочности, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью. Обрешетка под эту кровлю должна состоять из брусков сечением 50 ? 50 или 60 ? 40 мм. Их нужно прибивать к стропилам на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.

Кровлю из асбестоцемента лучше всего класть вчетвером. Прежде чем начинать эту работу, листы необходимо рассортировать в зависимости от того, в каком направлении будет вестись их укладка. Если она будет проводиться справа налево, листы нужно подбирать таким образом, чтобы их крайняя правая волна была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой.

Рассортированные листы необходимо разложить в стопки по три обычных и одному укороченному. Эти стопки нужно разместить около стены постройки. Чтобы было удобнее укладывать слой кровли, нужно соорудить подмости и запастись прочной веревкой.


На заметку!

Водосточные трубы выполняют функцию по отводу воды с кровли здания и защищают стены здания или дома от разрушения, а фундамент от влаги, также увеличивают срок эксплуатации самой кровли.


Один человек должен подавать листы напарнику, стоящему на подмостях, а двое других, находящихся на крыше, принимать и устанавливать листы на место.

Чтобы асбестоцементные листы прочно прикрепить к обрешетке, в них предварительно следует сделать по 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия лучше всего сверлить с помощью дрели – в этом случае уменьшается вероятность расколоть лист. Диаметр отверстий должен быть примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа. Отверстия необходимо просверливать на гребне волны.

Кровельные работы рекомендуется производить, начиная с карнизного ряда, а правильность и ровность укладки контролировать с помощью шнура-причалки.

Листы нужно класть снизу вверх горизонтальными рядами и соединять внахлест на целую волну или на ее половину. Листы каждого последующего ряда должны заходить на листы предыдущего на 100–150 мм. Величина напуска зависит от угла уклона крыши, то есть чем больше наклон, тем меньше напуск.

Чтобы было удобнее, перед началом работ около карнизной доски необходимо укрепить противоветровые скобы. На каждый лист должно приходиться по две скобы. Они должны отогнутыми концами крепко удерживать асбестоцементный лист за гребни волны.

После того как будет уложен первый ряд, мелом нужно наметить линию нахлестки, а после этого укладывать второй ряд.

Асбестоцементный лист необходимо прикрепить к основанию с помощью оцинкованных гвоздей длиной 70–90 мм или шурупов. Под их шляпки следует положить шайбы из оцинкованной стали либо резины или прокладки, изготовленные из двух слоев рубероида (рис. 44).



Гвозди в обрешетку следует забивать прямо через шиферный лист. В противном случае, на листах могут появиться сколы или трещины. После окончания работы все шляпки гвоздей, а также все образовавшиеся трещины необходимо заделать суриковой замазкой.

Укладку асбестоцементных листов можно выполнять двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом последующем ряду, или строго один над другим. Наиболее простым и надежным является первый способ, так как один лист по своим краям перекрывается четырьмя соседними. При укладывании листов без небольшого смещения образуются щели, сквозь которые может проникать влага. Чтобы этого не случилось, углы у листов придется обрезать.

Последним этапом строительства кровли является покрытие конька. К нему следует прибить специальный коньковый брусок сечением 100 ? 60 мм. Затем брусок нужно закрыть рулонными материалами, а далее уложить готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую из этих деталей нужно уложить широким раструбом в сторону фронтона.


На заметку!

Вместо готовых деталей для конька можно две доски скрепить под углом с небольшим напуском на асбестоцементные листы и прибить к ним гвоздями.


Подшивать карнизы и закреплять фронтонные доски будет намного удобнее, если вы проделаете это до начала кровельных работ. Оголенная обрешетка в этом случае будет играть роль лестницы, а работы могут проводиться как сверху, так и снизу.


Кровля из древесины Древесина далеко не самый лучший, но один из наиболее дешевых кровельных материалов. Если правильно ухаживать за деревянной кровлей, она может прослужить до 15 лет. Такую кровлю достаточно просто изготовить.

Уклон крыши должен 28–45°. Обрешетку для такой кровли нужно выполнять из брусков сечением 50 ? 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на 2 канта.

Карниз кровли, а также ее коньковую часть изготавливают из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.


Тесовая кровля

Такая кровля может быть одно– или двухслойной. Доски, составляющие ее, должны быть прямыми, ровными, без сучков и гнилых участков. Лучше всего получится покрытие, изготовленное из обстроганных досок хвойных пород древесины, толщина которых – 19–25 мм. Чтобы они прослужили как можно дольше, их предварительно необходимо обработать антисептиком.

Древесина постепенно рассыхается, вследствие чего на ее поверхности образуются многочисленные трещины. Чтобы этого не произошло, доски нижнего ряда необходимо класть выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз (рис. 45).



На заметку!

Готовую кровлю через 3–4 года нужно покрыть двумя слоями масляной краски. При этом цвет краски не имеет особого значения.


Доски в тесовой кровле должны быть уложены перпендикулярно коньку. При изготовлении двухслойной кровли первый и второй слои должны располагаться впритык, без зазоров. Если изготавливается однослойное покрытие, доски должны лежать вразбежку: в первом ряду оставляется зазор, который необходимо перекрыть досками второго ряда.

Чтобы нижние доски крепились к обрешетке, в их середину следует вбить гвоздь длиной 70 мм. Для крепления верхних досок по краям в них следует вбить 2 гвоздя длиной 100 мм.

Конек и ребра нужно перекрыть досками толщиной 25 мм, а швы, образующиеся между досками, – специальными нащельниками. Чтобы придать кровле декоративный вид, доски можно укладывать параллельно коньку, объединяя их друг с другом внахлестку. В этом случае выпуклость годовых колец должна быть направлена вниз.


Кровля из драни

Такая кровля достаточно часто встречается в лесных районах Западной Украины (рис. 46).



Конструкция достаточно декоративна, к тому же отличается ярко выраженным национальным колоритом, ее сделать достаточно легко.

Уклон крыши для строительства такой кровли должен быть в пределах 28–45°. Обрешетку под такую кровлю лучше всего выполнить из жердей или брусков сечением 50 ? 50 мм. Расстояние между обрешетинами должно быть 200–300 мм.

Кровля из драни не бывает однослойной – обычно ее делают двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать соседнюю на 25–30 мм. По скату верхние дранки должны перекрывать нижние на 1/2 длины, если кровля двухслойная, на 2/3 – если трехслойная и на 3/4 – если четырехслойная (рис. 47).



Первый ряд драни обычно делают несколько короче по сравнению с остальными. Доски этого слоя укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные ряды – ворсистой стороной вверх таким образом, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все части одного горизонтального ряда должны лежать внахлест приблизительно на 1/3 или на 1/2 ширины.

Дрань с обрешеткой должна соединяться с помощью гонтовых гвоздей 1,5 ? 70 мм. То, насколько каждый уложенный ряд отклоняется от горизонтали, необходимо проверять с помощью рейки, в которую должны упираться концы его составных элементов.


На заметку!

Конек для такой крыши нужно сделать в форме двух досок, прибитых к драночному покрытию.


Гонтовое покрытие

Строительство такой кровли является наиболее дорогостоящим и сложным. Однако у этой конструкции есть ряд определенных преимуществ перед другими деревянными кровлями – оно достаточно прочное и долговечное (рис. 48).



Весит такая кровля не так уж и много по сравнению с шифером или черепицей, поэтому под нее можно установить более легкую конструкцию стропил. Под такое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал. Его использование будет препятствовать естественной вентиляции гонта, что приведет к быстрому гниению.


На заметку!

При изготовлении гонта лучше всего пользоваться раскалыванием, так как распиленный материал обладает шероховатой поверхностью, которая будет впитывать достаточно большое количество влаги по сравнению с расколотой древесиной.


Уклон крыши под гонтовую кровлю должен составлять от 30 до 50°. Обрешетка делается из жердей или брусков сечением 50 ? 50 мм. Расстояние между соседними обрешетинами должно равняться 1/2 длины гонта.

В большинстве случаев гонт производится из древесины хвойных пород, а также из бука или дуба путем ручного раскалывания или распиливания.

Лучше всего для кровли брать колотый гонт, изготовленный из прямоствольной смолистой сосны.

Гонт можно сделать и самому: бревна диаметром 300–400 мм распилить на отрезки по 300 мм. После этого каждый чурбачок следует расколоть топором на 3–4 плахи толщиной по 80-100 мм. Затем каждую из них следует расколоть с помощью колющего лезвия и колотушки на гонт, толщина которого должна составить 8-10 мм.


На заметку!

Чтобы не поранить руки, каждую из плах лучше всего зажать в тиски, приставить сверху лезвие и наносить по нему жесткие удары колотушкой.


Получившийся гонт можно сразу же использовать, но предварительно его следует пропитать антисептиком.

В большинстве случаев гонтовая кровля состоит из трех слоев. В каждом из рядов жесткие края гонтин должны очень плотно входить в пазы, размещенные на утолщенном ребре соседних гонтин. Вышележащий слой должен перекрывать места соединения гонтин нижнего ряда. Минимальное перекрытие в этом случае составляет около 1/2 длины гонта.

Каждая из гонтин в верхней части должна быть прибита к кровле таким образом, чтобы гвоздь находился в обрешетке на глубине 20–25 мм.

Вдоль свеса кровли надо приколотить доску толщиной, совпадающей с толщиной самого гонта. На коньке же гонт соединяется впритык.

Способы отделки кровли

Если хорошо продумать отделку кровли, то она не только придаст крыше больше декоративности, но и увеличит ее защитные характеристики.

Чтобы окрасить стальную кровлю, изготовленную из черного металла, обычно используют масляные краски, основу которых составляет натуральная олифа, а также нитроэмали. Прежде чем окрашивать щели, располагающиеся у воротников труб, необходимо тщательно зашпатлевать все имеющиеся неровности, а также стыки лежачих фальцев. После этого всю поверхность стальной кровли следует загрунтовать железным суриком на олифе.

Волнистые или плоские асбестоцементные листы можно покрасить нитроэмалью, масляной или перхлорвиниловой краской.

При отделке кровли из древесины желательно сохранить естественную фактуру и цвет дерева. В связи с этим краску применять нежелательно. Лучше всего покрыть кровлю олифой или слоем морозоустойчивого лака.


На заметку!

Кровлю из оцинкованной стали первые 10 лет можно вообще не красить, однако ее внутреннюю поверхность следует покрыть горячей олифой.

Строительство кровли в холодное время года

Возводить крышу и укладывать кровлю зимой можно при температуре не ниже -20 °С. Для строительства надо очистить участок от снега и льда и прогреть основание до 5 °С.

Рулонные материалы перед укладкой необходимо подержать в теплом помещении, а потом настелить вдоль ската, но лишь в один слой.

Если вы планируете сделать кровлю из рубероида или толя, вам придется на этом прекратить работу и дождаться наступления тепла, с приходом которого после проверки общего состояния конструкции можно уже наклеивать и остальные слои.

Горячую или холодную мастику нужно приготовить в помещении и доставить к месту проведения работ. При этом температура горячей мастики должна быть не ниже 180 °С, а холодной – не ниже 70 °С.

Кровлю из стали, асбестоцементных листов или древесины можно устраивать в любое время года, однако все подготовительные работы лучше проводить в помещении. Промазку швов внутри чердака также следует отложить до наступления тепла.

Настил полов и строительство потолка

В бане эти две части конструкции лучше всего сделать из древесины, при этом желательно брать породы дерева, в которых не содержится смола. В моечной или парной можно сделать бетонные полы или облицевать их плиткой, однако в любом случае придется изготовить деревянные решетки, чтобы стелить на эти полы.

Потолок

Существует три разновидности потолка: подшивной, настильный и панельный. Подшивной потолок получается в том случае, если обшить досками балки, которые нужно положить на стену, после этого доски нужно покрыть пароизоляционным материалом, например рубероидом, пергамином, фольгой и т. д. Сверху эти же доски нужно засыпать легким утеплителем – торфом, опилками, пемзой и т. д. Засыпку нужно закрыть горбылем, который также прибивается к балкам. Вместо горбыля можно использовать специальные огнеустойчивые плиты, изготовленные из опилок, цемента, глины и воды.


На заметку!

Потолок в бане лучше всего делать деревянным. Наиболее подходящими считаются пиломатериалы, изготовленные из сортов древесины с небольшим содержанием смол.


Настильный потолок характеризуется тем, что доски кладутся прямо на верхнюю обвязку стен. Проще и удобнее всего изготовить потолок из тех же панелей, что использовались для стен. Если рамы у подобных панелей будут прочными, можно обойтись без дополнительных перекрытий.

Полы

Перед тем как начинать настилку полов, следует сделать фундамент для печки-каменки, а также систему, по которой будет уходить использованная вода.

Если вода проходит через грунт свободно, такой системой может стать небольшая яма, заполненная щебнем, гравием или песком (рис. 49).



Если грунт не очень хорошо пропускает воду, в нем нужно сделать приямок, куда будет скапливаться вода, которая затем по сливной трубе должна выходить за пределы бани в сливную яму. Толщина бетонного пола в большинстве случаев должна быть не более 4–5 см, однако под ним обязательно следует сделать присыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см. Пол в этом случае должен быть сделан с небольшим наклоном в сторону приямка. Такой пол лучше всего облицевать керамической плиткой.

Чтобы пол был теплее, в бетон нужно добавить немного керамзита или между двумя слоями бетона положить какой-нибудь утеплитель.

Щель, образуемая плоскостями пола и бетона, заливается битумом, а на приямок устанавливается водосточная решетка.

Если вы планируете сделать в бане полы из древесины, первоначально нужно установить лаги, однако их функцию могут выполнять и асбестоцементные трубы. Полы из древесины можно сделать протекающими и непротекающими. Доски в протекающем полу укрепляются на лагах с зазором 4–5 мм для того, чтобы между ними свободно проходила вода.


На заметку!

Доски на лагах можно и не закреплять, чтобы в любой момент их снять, тщательно высушить и обработать антисептиком.


Непротекающий пол изготавливается из шпунтованных досок, между ними не делается никакого зазора. Один конец доски в этом случае должен быть выше, а другой – ниже. Под нижним концом досок сооружается лоток, который уводит воду в приямок. Нежелательно окрашивать подобную конструкцию, покрывать лаком или настилать на нее линолеум, так как все эти материалы будут препятствовать просыханию.

В бане должна быть хорошая вентиляционная система. В моечной можно разместить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы, выведя его на крышу. Помимо этого, поддувало печи-каменки должно располагаться немного ниже уровня пола.

Напольные доски начинают укладывать от стены к двери. При этом первая доска пола должна быть уложена с небольшим зазором для того, чтобы подполье вентилировалось. Первую доску нужно прикрепить гвоздями к лагам по всей длине. Следующие 3–4 доски необходимо уложить плотно друг к другу, но не прибивать сразу. Для их крепления сначала желательно воспользоваться строительными скобами, а только затем гвоздями.

Если нет возможности использовать доски для пола одинаковой длины, не расстраивайтесь – из коротких досок может получиться не только крепкий, но и красивый пол. Для этого нужно взять имеющиеся в вашем распоряжении длинные доски и настелить из них пол около окна, двери и стены, противоположной двери. Оставшиеся короткие доски можно сбить в определенном порядке, чтобы получилось подобие паркета.


На заметку!

Гладкий и ровный пол получится в том случае, если одна доска будет лежать сердцевиной вверх, а соседняя – сердцевиной вниз. Такое чередование должно наблюдаться на всей площади пола.


Если в процессе настилки пола вы пользуетесь досками с выбранной четвертью, гвозди следует забивать не в саму доску, а именно в эту четверть. Такое конструктивное решение позволит вам сделать пол без гвоздей (все шляпки гвоздей будут спрятаны).



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10