Кирилл Балашов.

Бани, сауны, печи, камины



скачать книгу бесплатно

При изготовлении бетонных частей конструкции необходимо выполнить целый ряд операций: соорудить опалубку или форму, изготовить арматурный каркас, после этого уложить и утрамбовать бетонную смесь, наконец произвести температурно-влажностную обработку поверхности.

Поверхность бетона можно отделать с помощью декоративного раствора или же облицевать керамическими или стеклянными плитками. Чтобы увеличить теплоизоляцию бетона уже во время укладки и формовки, в нем можно разместить теплоизолирующие материалы, но об этом подробнее мы поговорим в соответствующем разделе.

Из производимых нашей промышленностью и имеющихся в продаже теплоизоляционных материалов наиболее эффективными являются керамзит, минераловатные плиты и строительный войлок.

Керамзит представляет собой вспученный пористый материал, чем-то похожий на гравий, но получаемый с помощью ускоренного обжига легкоплавкой глины. Его насыпная масса составляет от 150 до 800 кг/м3. Керамзит служит заполнителем для легких бетонов, однако часто используется и в качестве насыпного теплоизолирующего материала.

Минераловатные плиты встречаются мягкие и полужесткие. Их длина бывает от 500 до 2000 мм, ширина – от 450 до 1000 мм, а толщина – от 50 до 100 мм. Они используются для утепления стен и потолков.

Строительный шерстяной войлок производится в форме полотнища длиной 1–2 м, шириной 0,5–2 м и толщиной 12 мм. Он нашел применение в качестве утеплителя для стен, потолков, дверей, оконных и дверных коробок. Иногда на него накладывают слой штукатурки.


На заметку!

Массовое использование бетона во всем мире началось только во второй половине XIX века, начали применяться жесткие и малоподвижные бетонные смеси, уплотнявшиеся трамбованием.


Кровельные материалы встречаются жесткие и мягкие. К жестким можно отнести глиняную черепицу, черепицу, изготовленную из цементно-песчаной смеси или металла, асбестоцементные листы (шифер), а также листовую сталь или кровельное железо. К мягким кровлям обычно относят пергамин и рубероид.

При строительстве бани лучше всего воспользоваться оцинкованной кровельной сталью. Следует отметить, что более доступна черная кровельная сталь, однако под воздействием пара она достаточно быстро придет в негодность даже при условии, что ее регулярно будут обрабатывать краской для наружных работ. Толщина стальных листов должна составлять 0,5–0,8 мм, а размеры – 710-1420 мм.

Из кровельных материалов наиболее интересен шифер, который можно использовать не только для кровельных работ, но в качестве стенового материала. Его прочность достаточно высока, он легок, не горит и при этом слабо проводит тепло. В продаже в наши дни имеется шифер марки ВО (волнистые обыкновенного профиля) и УВ (волнистые унифицированного профиля). Длина его листов составляет 1200 и 1750 мм, а толщина 5,5 и 6,0 мм соответственно. Их ширина зависит прежде всего от числа волн и находится в промежутке 448–678 мм и 725-1125 мм соответственно.

Вместе с шиферными листами в продаже имеются коньковые детали, выполненные также из асбестоцемента.

Этот строительный материал реализуют поштучно. Считается, что шифер следует резать пилой, однако это крайне неудобно и приводит к очень быстрому затуплению пилы. Гораздо проще и намного быстрее разрубать лист с помощью стальной пластинки толщиной 2–3 мм. Для этого на листе наметьте линию, по которой должен пройти разруб, после чего установите эту пластинку (ее форма должна быть прямоугольной, а кромку затачивать не следует). Сила ударов молотком по ней должна быть сопоставима с толщиной шиферного листа и самой пластины. Под шифер необходимо подложить доски с небольшим зазором под линией резания.

Кровельный пергамин П-350 является кровельным картоном, который пропитан нефтяным битумом. Однако на его поверхности нет битумного слоя и посыпочного материала. Его реализуют в рулонах по 20 м2.

Кровельный толь получают в результате пропитки кровельного картона каменноугольными или сланцево-дегтевыми продуктами, но при этом в нем нет посыпки (толь-кожа ТК-350 и гидроизоляционный толь ТГ-350). Однако встречается толь с песчаной (ТП-350) и крупнозернистой посыпкой (ТВК-420). В одном рулоне находится 30 м2.

Рубероид производят путем пропитывания кровельного картона нефтяным битумом, а после этого покрытого с обеих сторон тугоплавкой посыпкой:

– кровельный рубероид РК-420. Производят с крупнозернистой посыпкой с одной стороны, общая площадь одного рулона составляет 10 м2;

– кровельный рубероид РЧ-350 имеет в своем составе чешуйчатую посыпку с одной стороны. Площадь рулона – 15 м2;

– подкладочный рубероид РП-250. Имеет мелкую посыпку с обеих сторон. Площадь рулона – 20 м2. Ширина рубероида в рулоне составляет 750, 1000 и 1025 мм. Этот материал обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому используется в качестве прокладки и прослойки, а также при строительстве фундаментов и стен.

Выбирая строительный материал для отдельных частей бани, следует учитывать их прочность и способность удерживать тепло (коэффициент теплопроводности), которые прямо зависят от плотности и пористости материала. Чем меньше показатель теплопроводности, тем меньше пористость и больше плотность.

Значения всех этих показателей для наиболее часто встречающихся материалов приведены в таблице 3.

Кроме того, тепловой режим в бане находится в прямой зависимости не только от удерживающей способности отдельных частей банной конструкции – потолка, пола, стен, – но и от способности поглощать и излучать тепловую энергию, которая передается с помощью конвекции и тепловых лучей.

В таблице 4 указаны коэффициенты излучения некоторых материалов.



В банных условиях материалы достаточно сильно увлажняются, а это сильно сказывается на их теплозащитных характеристиках. Если материал сухой, то поры в нем заполнены воздухом, который очень плохо проводит тепло. Если материал увлажнить, то поры забиваются водой, которая проводит тепло в 20 раз лучше воздух. Если же вода замерзнет, то ее теплопроводность возрастет еще в 4 раза.


На заметку!

Слой пароизоляции укладывается под внутреннюю деревянную обшивку поверх теплоизоляционных материалов.



Следует отметить, что при снижении температуры лед увеличивается в объеме, распирает материал изнутри, и тот начинает разрушаться. Именно поэтому стены и потолки банных помещений должны быть оборудованы надежной защитой от пара. Лучше остальных материалов задерживает пар и очень плохо пропускает тепло алюминиевая фольга, бумага на фольге, а также фольга со стекловолокном, полиэтиленовая пленка и пергамин. Можно, конечно, использовать рубероид или толь, однако при высокой температуре толь будет источать неприятный запах, поэтому в парильне и в помещениях с достаточно высокой температурой его применять не стоит.

Закладка фундамента

Раньше вместо фундамента баню устанавливали на камни, которые лежали непосредственно на земле. Под углами конструкции размещались крупные валуны, а промежутки между ними заполнялись булыжниками, битым кирпичом. Затем все сооружение обмазывали глиной. Иногда баню устанавливали прямо на землю, но тогда нижний венец делали из дуба, который очень устойчив к гниению. Этот же венец служил опорой для пола. Подобную технологию установки легкой бани иногда используют и в настоящее время. Это вполне удобно и надежно тогда, когда грунт является однородным, плотным или каменистым. Также нужно, чтобы он промерзал и оттаивал везде равномерно.

Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, не перекосилась и не растрескалась, она должна стоять на фундаменте. Для этого нужно подготовить место под строительство, удалив с него посторонние предметы, растительный слой почвы и выровнив его, а затем, используя план бани, разбить площадку под фундамент.

По углам площадки на расстоянии 1,0–1,5 м от внешнего контура бани следует вбить обноски – колышки с прибитыми к ним сверху брусочками (П-образные стойки), а между ними натянуть шнуры, которые и будут обозначать контур фундамента. После этого обязательно следует проверить правильность установки обноски, сверив расстояния между углами по диагоналям. Если стороны фундамента параллельны и углы между ними равны 90°, то диагонали будут равны между собой. Если грунт под будущей баней является достаточно однородным, то на него можно уложить крупные камни с параллельными плоскостями, а на них уже нижние венцы всей конструкции, предварительно обработав их антисептиком и обмазав горячим битумом или смолой (рис. 14).




Камни необходимо уложить под всеми углами конструкции, а также в местах, где должны находиться сочленения внутренних и наружных стен. Камни должны лежать не реже чем через 1 м. Еще лучше уложить камни сплошняком, на них установить гидроизоляционный слой, а образовавшиеся между ними промежутки заполнить мятой глиной. Необходимо также заполнить глиной и траншею снаружи, которая образуется после снятия почвенного слоя. В результате этого получится отмостка, предохраняющая фундамент бани от воды.

Если поверхность земли на участке неровная, придется закладывать настоящий фундамент. Основание под баню можно сделать достаточно простым, однако оно должно находиться на определенной глубине. Если грунт глинистый, нужно учитывать его способность расширяться при промерзании, причем подниматься он может на высоту до 10–15 см. В летний период грунты оседают, из-за такого колебания в строении треснут стены, перекосится вся конструкция. В связи с этим глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта примерно на 15–20 см, но при этом минимальная глубина закладки фундамента должна составить 50 см.


На заметку!

Бани, которые находятся вне жилых строений, следовательно, топятся периодично, могут иметь такой же фундамент, как у неотапливаемых помещений. Сильнее всего грунт промерзает на открытых, хорошо продуваемых местах.


По своей конструкции фундамент может быть ленточным (то есть сплошными под стенами), столбчатым и свайным. Для бани можно сделать столбчатый фундамент из бетона, камня, кирпича или из их смеси. Допустимо использование готовых столбов, сделанных из бетона, а также асбестоцементных труб, залитых цементом. В принципе разрешается устанавливать деревянные столбы или стулья, однако древесину придется обмазать гудроном.

Деревянный стул – это комлевая часть ствола диаметром 20–40 см, установленная на чурбак (так называемый стул с лежнем) либо на деревянную крестовину (стул с крестом). Поставив стул в вертикальное положение, его следует закрепить на опорах крепкими косынками. Как опоры для деревянного стула можно использовать камень, кирпич или доски. Так как баня представляет собой небольшое строение, ее фундамент может быть вытолкнут из грунта даже при достаточно глубоком его заложении. Чтобы такого не случилось, основание следует защитить специальной противопучинной оболочкой: зазор, образующийся между почвой и фундаментом, заполнить песком или мелким гравием. Однако для более надежной защиты подходит полиэтиленовая пленка, сложенная в два слоя и смазанная пластичной или консистентной специальной смазкой БЛМ-3 либо солидолом, смесью отработанного ма шинного масла и садового вара, только перемешивать их надо в нагретом состоянии. Эта оболочка должна покрывать фундамент на глубину не менее 70 % от промерзания почвы.


На заметку!

Прежде чем обмазывать древесину гудроном, ее нужно хорошо пропитать антисептическим раствором или раствором медного купороса, а затем тщательно просушить.


Фундаменты из древесины являются недолговечными. Срок их службы редко превышает 8 лет, но дубовые фундаменты могут прослужить и 12 лет. Быстрее всего разрушается часть фундамента, находящаяся у самой земли, поэтому ее следует после покрытия гудроном обернуть полиэтиленовой пленкой, рубероидом или пергамином.

Если вы хотите построить бутовый, кирпичный или бетонный фундамент, то состав цементного раствора для связки элементов конструкции в единое целое определяется характером и основными свойствами грунта. Если влажность у почвы низкая, а уровень грунтовых вод находится ниже 3 м, допустимо использование раствора, сделанного на основе цемента марки 100, известкового теста и песка, причем эти элементы должны находиться в соотношении 1: 0,5: 5. Для влажной почвы, грунтовые воды в которой находятся на глубине от 1 до 3 м, это соотношение должно быть несколько иным – 1: 0,3: 0,5. Если же почва насыщена водой, а грунтовые воды подходят практически к самой поверхности, то есть глубина их залегания не превышает 1 м, тогда придется взять цемент марки 150. Для приготовления такого раствора не следует брать известковое тесто и глину, он должен включать в себя лишь песок и цемент в соотношении 1,0: 2,5. Если вы будете использовать другую марку цемента, то количество этого материала в растворе необходимо увеличивать или уменьшать пропорционально цифрам, которые обозначают марку.

Простейший ленточный фундамент сооружается следующим образом. В подготовленную траншею слоями по 15–20 см засыпается сначала песок, потом щебень или гравий. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать, поливая водой. Затем до уровня земли в траншею заливается цементный раствор, а на него уже кладется цокольная часть, выполненная из бутового камня или кирпича. Поверх цоколя укладывается слой гидроизоляции, представляющий собой два слоя рубероида.

Столбчатые фундаменты представляют собой отдельные столбы, на которых держится вся конструкция. Они должны быть установлены по углам бани, а также в местах, где пересекаются внутренние и наружные стены. Если между этими столбами будет более 2 м, то придется установить еще и промежуточные столбы. Если столбы кирпичные, то у основных сечение должно составить 38 ? 38 см, а у промежуточных – 38 ? 25. В некоторых случаях сечение столбов доводят до 2 кирпичей.


На заметку!

Если вы хотите несколько сэкономить строительный материал (кирпичи или бутовый камень), яму под фундамент можно наполовину засыпать песком, тщательно его утрамбовать, полить.


Бетонные столбы, предназначенные для закладки фундамента, можно самостоятельно изготовить прямо на месте строительства. Для этого необходимо металлическую арматуру уложить в опалубку, представляющую собой деревянный ящик, а затем заполнить бетонной смесью, которую затем тщательно уплотнить. Выдерживают получающийся монолит в опалубке до тех пор, пока он не затвердеет, а затем опалубку можно снять. Саму опалубку лучше всего сделать разборной с небольшим уклоном стенок или смазать ее изнутри каким-либо невысыхающим раствором, чтобы бетонный столб легче было освободить от опалубки.

Можно при строительстве столбов воспользоваться следующей технологией. Из кровельного железа соорудить трубу, которая будет играть роль опалубки. Ее внутренний диаметр примерно равен 20 см. Чтобы ею было удобнее пользоваться, к одному из ее концов следует прикрепить две ручки из проволоки. Сделав в земле скважину или выкопав яму необходимой глубины (ее поперечные размеры должны быть не менее 30 см), поставьте в ней строго вертикально трубу-опалубку (рис. 15).



Пространство в яме или скважине, не вошедшее в опалубку, необходимо заполнить песком, который будет служить в зимнее время смазкой, не допускающей выталкивания столба из грунта. В опалубке разместить арматуру из толстой стальной проволоки или металлические стержни, связав их проволокой, после чего в трубу налить 2–3 ведра бетона и утрамбовать. Затем необходимо слегка покачать опалубку и поднять ее примерно на 30–40 см. Далее операция полностью повторяется: сначала снаружи засыпается песок, а потом внутренняя полость заполняется бетонной смесью. Получается, что опалубка просто скользит по скважине или яме, создавая столб требуемой высоты. Если применять этот способ, то один человек за час способен соорудить восемь таких столбов.

Труба-опалубка может быть изготовлена из других материалов – пластика, картона, рубероида, пергамина. Удобнее всего сооружать столбчатый фундамент с использованием асбестоцементных труб. Их прочность на сжатие достаточно высока, они не подвержены гниению и воздействию воды, к тому же их поверхность достаточно гладкая и способна легко скользить по вспучивающемуся в зимнее время грунту.


На заметку!

Для надежности следует асбестоцементную трубу заполнить изнутри бетоном, а нижнюю часть смазать снаружи маслом, чтобы к ней не примерзал грунт.


Между столбами, находящимися под наружной стеной бани и внутренней стеной парильни, придется выложить стену толщиной в один кирпич или полкирпича, углубив ее в грунт на 20–25 см. Как правило, фундаментные столбы и кирпичные стены, выложенные между ними, поднимаются над уровнем земли примерно на 20–40 см, после чего их требуется выровнять с помощью цементного раствора, а затем уложить гидроизоляционный слой. Снаружи у фундамента следует выполнить глиняную отмостку.

Вместо кирпичных стен между столбами фундамента можно возвести насыпные стены из негниющего материала, например обрезков шифера, шлака, гравия, сухой земли и т. д. Чтобы это сделать, нужно соорудить деревянные рамы, которые своими выступающими концами должны охватить фундаментные столбы, находящиеся поблизости. Внутри получившейся конструкции нужно уложить два ряда обрезков шифера, причем их нижние концы должны быть углублены в землю. После этого земля, в которой будут находиться эти части конструкции, должна быть углублена. Между рядами шифера образуется пространство, которое следует заполнить минеральной массой с достаточно высокими теплоизоляционными характеристиками.

Для возведения обычного ленточного фундамента из бетона траншею следует до половины заполнить утрамбованным песком, гравием, щебнем и шлаком и тщательно выровнять. После этого уложить на нее один ряд кирпичей, а на них в два ряда установить рамы, предварительно обитые обрезками шифера. Между ними должно образоваться свободное пространство, которое и будет заполняться бетоном. Рамы крепятся одна к другой в вертикальном положении. Сделать это можно с помощью связок-планок из древесины или обрезков досок.


На заметку!

Материал, который пойдет на изготовление рам, необходимо тщательно подогнать, а перед использованием пропитать антисептиком и обмазать гудроном.


Шифер может находиться как с внешней, так и с внутренней стороны рамы. Если его разместить изнутри, то таким образом облегчится укладка и уплотнение бетона. В связи с тем что баня представляет собой достаточно легкую конструкцию, для ее фундамента лучше всего использовать керамзитобетон, шлакобетон, а также бетон с другими теплоизоляционными заполнителями.

Если грунт является достаточно плотным, а стенки траншеи, выкопанной под фундамент, не обваливаются, шифер можно устанавливать вдоль этих стенок внахлест, то есть без изготовления деревянных рамок. В вертикальном положении эти листы можно зафиксировать с помощью съемных связок, которые представляют собой куски досок с приколоченными снизу брусками, охватывающими верхние концы листов шифера. Зазор, образовавшийся между стенкой траншеи и листом шифера, следует заполнить песком и тщательно утрамбовать. Между листами шифера засыпается утрамбованный песок и гравий, а затем уже заливается бетон.


На заметку!

Если шифера под рукой нет, можно использовать в качестве опалубки щиты из досок.


После того как бетон схватится, листы шифера можно осторожно убрать и переставить дальше для дальнейшего строительства фундамента.

Чтобы получился бетон достаточно высокого качества, для его приготовления необходимо использовать технически чистые песок, гравий и воду. Песок и гравий должны быть очищены от земли. Очень важно соотношение песка и гравия в бетонной смеси. Гравия должно содержаться примерно в 1,5–2 раза больше, чем песка. Количество воды в смеси должно составлять около 75 % от массы цемента.

Также необходимо помнить, что песок и гравий после дождя содержат в себе до 20 % воды. Если строительство проходит в прохладную или холодную погоду, то, чтобы бетон быстрее затвердевал, желательно для приготовления смеси брать воду, температура которой около 50 °С. В жаркую же погоду для бетона следует брать прохладную воду, чтобы она не давала смеси затвердеть слишком быстро.

Бетонную смесь можно приготовить вручную. Делается это на листе железа или в ящике, днище которого обито железом (рис. 16).

На лист или в ящик следует насыпать определенное количество песка, затем к нему добавить сухой цемент и перемешать эти вещества до образования однородной массы. Затем туда добавить гравий и всю эту сухую смесь еще раз тщательно перемешать. Добавлять воду лучше всего из садовой лейки, исходя из объема цемента. Если смесь была тщательно перемешана и утрамбована, прочность бетонного камня будет увеличена в 1,5–2 раза.



Укладывать бетон надо слоями, причем толщина каждого слоя не должна превышать 15 см. Утрамбовку придется вести до тех пор, пока поверхность бетона не заблестит от выступившего на ней цементного молока.

Чтобы в процессе твердения бетон не покрылся трещинами, держать его нужно во влажном состоянии. Спустя 2–3 часа после его укладки открытую поверхность бетона укройте промокаемыми материалами, например мешковиной, рогожей, опилками или стружками, обильно полейте и накройте полиэтиленовой пленкой. Если стоит жаркая погода, то поливать нужно каждые 3–4 часа, а потом 2 раза в день целую неделю. Опалубку с этого места можно снимать лишь спустя неделю после укладки бетона.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10