скачать книгу бесплатно
Как правильно выращивать овощи
Е. В. Михалев
Ирина Сергеевна Шабина
Дина Алексеевна Новоторова
Владимир Николаевич Аристов
Опытные агрономы делятся с огородниками, овощеводами-любителями, фермерами своими знаниями по организации приусадебного овощного участка, по выбору наиболее подходящих сортов овощей и картофеля, по использованию оптимальных приемов выращивания различных овощных культур. В книге даны рекомендации по планированию огорода, рассказано о значении овощей, описаны биологические особенности овощных культур, картофеля и грибов, на основании которых излагаются технологии их выращивания, проверенные личным опытом авторов. Много места уделено описанию сортов, защите растений от вредителей и болезней. По всем культурам даны советы по хранению и переработке полученной продукции, приводятся рецепты некоторых блюд из овощей, картофеля и грибов, большинство из которых апробировано авторами в своей домашней кулинарии.
В.Н. Аристов, Е.В. Михалев, Д.А. Новоторова, И.С. Шабина
Как правильно выращивать овощи
Введение
Миллионы семей в нашей стране имеют земельные участки, на которых выращивают овощи и картофель. Эти продукты имеют большое значение в организации рационального питания, что обусловлено высоким содержанием в них углеводов, белков, органических кислот, минеральных солей и ароматических соединений, разнообразных витаминов, фитонцидов и других биологически активных веществ.
В свежих овощах содержится от 65 % (чеснок) до 95 % (огурец) воды, поэтому овощи обладают невысокой калорийностью. Содержание жира в овощах также невелико – десятые доли процента. Белок овощей имеет высокую питательную ценность благодаря наличию в нем незаменимых для нашего организма аминокислот. Наиболее богаты белком горох, фасоль, бобы – 5–7 %, у большинства же овощей белка содержится не более 1–2 %.
Особая ценность овощей заключается в том, что в них содержатся почти все необходимые человеку витамины, являющиеся регуляторами основных физиологических процессов. Наибольшее содержание витаминов наблюдается в свежих овощах, особенно много их в зеленных культурах, но при этом надо всегда помнить, что любой вид переработки приводит к частичному их разрушению. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы именно свежие овощи во все времена года были бы на нашем столе. Таким образом, овощи не только, снабжают организм человека полезными питательными веществами, но и являются своеобразным регулятором пищеварения, улучшают усвоение и пищевую ценность других продуктов.
С незапамятных времен известны целебные свойства многих овощных культур, и они нашли широкое использование в народной и научной медицине как средства предупреждения и лечения целого ряда заболеваний.
Для получения высоких урожаев овощей и картофеля огородник должен хорошо представлять особенности выращиваемых культур, их требования к условиям внешней среды. Особенно нужны эти знания для начинающих овощеводов-любителей. Авторы книги попытались помочь тем, кто трудится на земле, приобрести необходимые знания для плодотворной работы на огороде, приусадебном участке.
В книге даны рекомендации по планированию огорода, рассказано о значении овощей, описаны биологические особенности овощных культур, картофеля и грибов, на основании которых излагаются технологии их выращивания, проверенные личным опытом авторов. Много места уделено описанию сортов, защите растений от вредителей и болезней. По всем культурам даны советы по хранению и переработке полученной продукции, приводятся рецепты некоторых блюд из овощей и картофеля, большинство из которых апробировано авторами в своей домашней кулинарии.
Книга рассчитана на владельцев садово-огородных, приусадебных участков и мелких фермерских хозяйств.
Раздел I
Овощные культуры
Размещение овощных культур на огороде
Набор овощных культур на огороде зависит от климатических условий района, экспозиции участка, типа почвы, потребностей семьи. Чаще всего в средней полосе выращивают капусту белокочанную, морковь, свеклу, лук репчатый, чеснок, хрен, огурец, томат, ранний картофель, репу, редис, редьку, укроп и петрушку. Такие же культуры как цветная капуста, кольраби, салат, сладкий перец, сельдерей, ревень, многолетние луки и эстрагон – распространены пока еще очень слабо. При подборе культур для огорода необходимо помнить, что каждый овощ содержит что-то полезное для человека, и поэтому чем разнообразнее будет набор выращиваемых овощных растений, тем полнее будут удовлетворяться потребности нашего организма.
При размещении овощных культур на участке необходимо иметь в виду, что корневая система у различных растений развита не одинаково, поэтому вынос питательных веществ из почвы происходит с разной глубины. Также потребление элементов питания у каждого овощного растения различно – одни выносят больше азота, другие – калия или фосфора. Поэтому для более полного использования плодородия участка и вносимых удобрений не следует выращивать одни и те же овощи непрерывно на одном и том же месте. При бессменном выращивании какой-то культуры происходит как истощение почвы, так и накопление в почве возбудителей болезней и вредителей, что приводит к резкому снижению урожая. По указанным причинам культура должна возвращаться на прежнее место не ранее чем через 4–5 лет. Овощные культуры рекомендуется размещать в отдельном севообороте, но иногда допускается выращивать их в едином севообороте с садовой земляникой.
Примерные схемы чередования культур в овощном севообороте:
1. огурец, кабачок, тыква – по органическим удобрениям;
2. томат, сладкий перец – по минеральным удобрениям;
3. морковь, свекла, петрушка – по минеральным удобрениям;
4. капуста – по органическим удобрениям;
5. лук репчатый, чеснок – по минеральным удобрениям. или
1. капуста;
2. томат, сладкий перец;
3. огурец, кабачок, тыква;
4. лук репчатый, чеснок;
5. морковь, свекла.
При ограниченных размерах участка скороспелые овощи (салат, редис, лук на перо, укроп) можно выращивать перед основными поздно высаживаемыми культурами (томат, огурец, капуста среднеспелых сортов) или в качестве их уплотнителей.
Под многолетние культуры – ревень, щавель, многолетние луки, эстрагон, хрен отводят отдельный участок, потому что на одном месте они могут расти долго, давая хорошие урожаи. При посадке этих растений желательно предусмотреть возможность укрытия их синтетической пленкой для получения более раннего урожая.
Размер площади зависит от состава семьи. Если планируется полностью обеспечить себя этими продуктами питания, то на одного человека необходимо не менее 42,5 м
.
Примерное распределение площади огородного участка между культурами для полного обеспечения годовой потребности одного человека в овощах
Защищенный грунт
Для выращивания рассады, ранних и теплолюбивых овощных культур на огороде необходимо иметь защищенный грунт. Наиболее распространенными сооружениями защищенного грунта на приусадебном участке являются простейшие пленочные укрытия, парники и пленочные теплицы. Их размещают на хорошо освещенном в течение всего дня участке, защищенном от холодных ветров. Почва должна быть плодородной, грунтовые воды не должны близко подходить к поверхности почвы.
Для покрытия различного рода сооружений (укрытий, теплиц, а иногда и парников) в овощеводстве широкое применение нашли синтетические пленки. Чаще всего для этих целей используют полиэтиленовую нестабилизированную пленку. Чтобы правильно выращивать овощные культуры под этим покрытием, овощевод должен хорошо представлять ее свойства.
Полиэтиленовая пленка по внешнему виду прозрачная матово-белая, она выпускается в виде сплошного рукава шириной чаще 1,5 м. Толщина пленки от 0,06 до 0,2 мм. Для малогабаритных укрытий обычно используют пленку толщиной от 0,08 до 0,1 мм, для теплиц желательно использовать более толстую пленку – от 0,12 до 0,2 мм. Полиэтиленовая пленка легко сваривается утюгом или паяльником, нагретым до 120–130 °C, но при этом между утюгом и пленкой надо положить полоску бумаги.
Пленка пропускает видимые лучи на 80–90 %, освещенность под ней несколько выше, чем под стеклом. Недостатком этого вида пленки является высокая проницаемость для тепловых инфракрасных лучей (на 80 %), в то время как стекло их почти не пропускает. Благодаря этому под пленкой температурный режим характеризуется резкими колебаниями: днем при солнечной погоде температура здесь быстро поднимается, а ночью – сильно снижается. Под стеклом тепловой режим в течение суток более ровный. Для предупреждения резкого повышения температуры при солнечной погоде сооружение, покрытое пленкой, необходимо приоткрывать, а на ночь при работе в ранние сроки дополнительно укрывать непрозрачными материалами. Для предупреждения гибели растений под пленкой от заморозков рекомендуется дополнительно с вечера провести в укрытии обильный полив. При ночном понижении температуры водяные пары конденсируются на внутренней поверхности пленки, вода же почти не проницаема для тепловых инфракрасных лучей. Поэтому в хорошо герметизированных сооружениях лучше сохраняется тепло, и гибели растений при заморозках в 3–5 °C не наблюдается.
В отличие от стекла полиэтиленовая пленка проницаема для ультрафиолетовых лучей, способствующих синтезу витаминов. Овощи, выращенные под пленкой, содержат витамина С почти столько же, сколько и овощи открытого грунта. Пленка устойчива к кислотам, водо– и паронепроницаема, в небольшой степени пропускает кислород и углекислый газ, не токсична для растений и не имеет запаха. Полиэтиленовая пленка при изменении температуры почти не меняет своих размеров, что позволяет крепить ее жестко на каркасе – прибивать гвоздями при помощи планок.
Недостаток нестабилизированной полиэтиленовой пленки – ее недолговечность. В процессе эксплуатации под воздействием повышенных температур, ультрафиолетовой радиации и кислорода прозрачность пленки уменьшается, она мутнеет, становится хрупкой. Срок службы такой пленки всего один сезон (5–6 месяцев). Если же пленка была в работе лишь 2 месяца, то ее можно использовать и на следующий год, но хранить ее лучше в теплом помещении.
Полиэтиленовая стабилизированная пленка внешне ничем не отличается от нестабилизированной пленки. В состав этой пленки входят свето– и термостабилизаторы, благодаря чему она становится более устойчивой к воздействию внешних условий. При однослойном покрытии она служит два года. К сожалению, этот вид пленки в продаже почти не бывает.
Поливинилхлоридная пленка. В магазинах эта пленка всегда имеется в продаже. Она одинарная, ширина ее – 1,4 м, стоит в два раза дороже полиэтиленовой, но служит дольше – от 4 до 6 лет. Она лучше удерживает тепло, температурный режим под ней более ровный, почти как под покрытием из стекла. При использовании этой пленки урожай огурца и томата бывает выше, чем под полиэтиленовой пленкой.
Лутрасил термоселект – нетканый материал нового поколения (аналог спанбонда). По многим показателям он превосходит традиционную полиэтиленовую пленку. Лутрасил пропускает до 92 % солнечных лучей, уравновешивает суточные колебания температуры, в ночное время защищает растения от быстрого охлаждения и заморозков. Он легко пропускает воду и воздух, обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха, надежно защищает растения от птиц и летающих насекомых-вредителей. Благодаря перечисленным свойствам под этим покрытием создается благоприятный микроклимат для растений, что способствует формированию более высокого урожая.
Способ применения лутрасила – сразу после посева (высадки рассады) грядка полностью накрывается этим материалом, края присыпаются землей или прижимаются камнями, чтобы не сдуло ветром. Если растения не требуют опыления, то лутрасил остается на грядке до уборки урожая. Он очень легкий (всего 17 г на 1 м
), не затрудняет рост всходов, при необходимости края материала постепенно высвобождают, чтобы дать растениям возможность расти. После сбора урожая лутрасил снимают, отряхивают или ополаскивают в воде и хранят до следующего сезона. Используется лутрасил многократно (несколько лет). Лутрасил может применяться и для пленочных укрытий.
В продаже встречаются и другие виды нетканых материалов.
Пленочные укрытия. Наиболее простым и широко распространенным на огородах является пленочное укрытие тоннельного типа (рис. 1).
Рис. 1. Пленочные укрытия тоннельного типа
а – заготовка и дуги из проволоки; б – укрытие в разрезе; в – укрытие в рабочем положении; 1,3 – опорные дуги, 2, 4 – ветрогасящие дуги, 5 – пленка, 6 – кол (размеры в мм)
Каркасом для него служат дуги из проволоки диаметром 5–7 мм или из прутьев орешника, ивы, пластмассовых трубок.
Диаметр дуги зависит от ширины укрываемой гряды – 80 – 100 см, высота укрытия – 40–50 см. При меньшей высоте укрытия растения быстро достигают пленки, и может наблюдаться повреждение их от обмерзания при заморозках или от солнечных ожогов. Дуги углубляются в почву на 15–20 см, расставляют их через 1 м, для придания большей устойчивости их желательно по верху связать между собой шпагатом в растяжку.
Пленку натягивают поверх дуг, после чего начало и конец полотнища собирают в узлы и крепят их к кольям.
Для уменьшения колебаний пленки под влиянием ветра между опорными дугами сверху дополнительно ставят ветрогасящие дуги. Со стороны преобладающих ветров продольный край полотнища пленки укладывают в канавку и засыпают землей, другой край полотнища прижимают доской, легким бревнышком или кирпичами. Такой вариант крепления второго края удобен для проведения текущего ухода.
Укрытие шатрового типа. Каркас изготавливают из брусков сечением 3?3 см и длиной 1–1,2 м и конькового бруса. Бруски соединяют при помощи гвоздя или болта и заглубляются в землю на 20–25 см. Такие козелки устанавливают через 2–3 м и на них укрепляют коньковый брус. Пленку укладывают на козелки, а внизу прикапывают. Вентилируют сооружение, поднимая пленку вдоль укрытия и на торцах.
Двускатное разборно-переставное укрытие. Оно является более сложным, но и более удобным в работе (рис. 2). Каркас его состоит из двух бортовых досок длиной 5–6 м, трех стропилец с металлическими вилками на концах и конькового бруса. Стропильцы при помощи вилок надеваются на бортовые доски, сверху они объединяются коньковым брусом, придающим жесткость всей конструкции. Пленка крепится к коньковому брусу при помощи планки и гвоздей. На бока полотнища пленки прикрепляют деревянные рейки (бобины), под тяжестью которых пленка натягивается. Торцы укрытия чаще закрывают рамками, обтянутыми пленкой. Ширина укрытия 160 см, высота в коньке – 70 см.
Рис 2. Разборно-переставное укрытие
а – общий вид; б – соединение стропильца с коньками; в – соединение стропилец с бортовой доской; 1 – пленка; 2 – стропильца; 3 – конек; 4 – соединительная планка; 5 – бобина; б – бортовая доска; 7 – кол; 8 – металлическая соединительная накладка у верха стропилец; 9 – металлическая вилка (размеры в мм)
Преимущество этого типа сооружения заключается в том, что его легко можно собрать в начале и разобрать в конце сезона, и оно не требует много места для хранения.
Участок под пленочные укрытия подготавливают с осени. Весной укрытие можно установить прямо на мерзлую землю. Под пленкой почва быстро оттаивает, поэтому сеять можно раньше на 10–14 дней, чем на открытом участке.
За сезон под пленочными укрытиями можно получить два урожая. С 10–15 апреля их используют для многолетних культур – щавеля, ревеня, многолетних луков и для посева скороспелых холодостойких культур – редиса, салата, укропа, лука на перо. В то же время можно посеять позднюю капусту на рассаду. К 15–20 мая растения успевают сформировать урожай или бывают близки к этому, поэтому укрытия переносят на другой участок, подготовленный под посадку огурца или томата.
Малогабаритные пленочные укрытия не требуют больших затрат. Они позволяют при использовании только солнечного обогрева получить урожай холодостойких и теплолюбивых овощных культур на 2–2,5 недели раньше и в 1,5–3 раза выше, чем в открытом грунте.
Неразборные двухскатные пленочные укрытия. На огороде часто используют и неразборные двухскатные пленочные укрытия. Они удобны для выращивания сладкого перца и томата. Для сладкого перца высота укрытия в коньке делается 80 – 100 см, по бокам – 60–70 см, для томата – до 150 и 110–120 см, соответственно. Ширина таких укрытий может быть различной в зависимости от количества рядов растений. Для удобства ухода и уборки урожая по перцу размещают не более трех рядов, по томату – два ряда. В торцах и на продольных брусьях, образующих каркас укрытия, пленка крепится жестко при помощи планок и гвоздей, на боковые полотнища пленки снизу прибивается бобина, на которую они накручиваются при поднятии пленки. Для лучшей герметичности укрытия при ранних сроках работы бобины лучше укладывать в небольшие канавки. При жаркой летней погоде пленка с обоих боков поднимается и кладется на крышу, и растения оказываются в условиях открытого грунта. На ночь боковые полотнища опускаются.
Все описанные сооружения двухскатного и тоннельного типа следует ориентировать с севера на юг.
Парники. В нечерноземной зоне наибольшее распространение имеет русский углубленный односкатный парник (рис. 3). В сельскохозяйственном производстве в настоящее время от парников отказались, так как они требуют больших затрат ручного труда, но для индивидуального огородничества свое значение они сохранили. Парники используются для подготовки рассады овощных культур для открытого грунта, а в свободное от рассады время в них выращивают ранние овощи – огурец, томат.
Рис. 3. Русский парник на биологическом обогреве
1 – парниковая рама; 2 – северный парубень; 3 – южный парубень; 4 – грунт; 5 – биотопливо; 6 – лежень (размеры – в мм)
По длине парник односкатный располагается с запада на восток. Глубина котлована 50–70 см, ширина его по верху 145–150 см, по низу – 120 см. По краям котлована кладется обвязка (опора для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или из досок толщиной 4–5 см. Длина котлована зависит от количества парниковых рам. Северная часть обвязки (северный парубень) устанавливается выше южной обвязки на 10–12 см. У южного парубня делают паз или, что еще легче, прибивают планку для упора парниковых рам. У северного парубня делают плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы. Сверху парник закрывается стандартными парниковыми рамами размером 160?106 см. Размеры парника и рам могут быть и иными, это зависит от возможностей овощевода.
Для остекления рам используется стекло толщиной в 1,5–2 см. Длина отдельных пластин 20–30 см. Остекление начинают с южного конца рамы с таким расчетом, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь парника. Стекла закрепляются гвоздиками и промазываются замазкой.
Для увеличения срока службы все рамы надо проолифить и покрасить.
В парниках применяется биологический обогрев. Лучшим биотопливом является конский навоз, при его отсутствии используют коровий. К коровьему навозу при высокой влажности добавляют рыхлящий материал в виде соломы или опилок. Для набивки парника используют горячий навоз, при его недостатке на дно котлована кладут опилки, торф слоем 8 – 10 см, после чего укладывают горячий навоз. В средней части парника «горение» происходит интенсивнее, поэтому здесь навоз кладется выше с таким расчетом, чтобы поверхность его в котловане после разогревания была бы горизонтальной. После этого парник закрывают рамами и парниковыми матами из соломы, тростника. Через 2–3 дня навоз в парнике разогревается, поверхность его выравнивают легкой трамбовкой и посыпают известью-пушонкой или древесной золой, чтобы предупредить рост грибов.
Сверху насыпается земля. Она должна быть структурной, богатой питательными веществами. Для приготовления парниковой земли используют низинный торф, перегной и дерновую землю в соотношении 1:1:1. Дерновую землю готовят из дерна, взятого с участков с хорошим травостоем, состоящим из смеси бобовых и злаковых трав. Слой земли в парнике зависит способа высадки рассады и от культуры. Так, при выращивании горшечной рассады землю насыпают слоем 5–6 см. При выращивании безгоршечной рассады, а также при культуре редиса, укропа или лука на перо, землю засыпают слоем 12–17 см. При культуре огурца и томата надо насыпать уже 20 см. В среднем на стандартную парниковую раму при глубине парника 60 см требуется 0,4 т навоза и 0,2–0,25 м
парниковой земли.
Теплицы. Для получения гарантированного урожая огурца и томата на приусадебном участке целесообразно построить теплицу. Наиболее дешевые и простые по конструкции будут теплицы с пленочным покрытием.
Чем отличается теплица от парника? Объемом воздуха, приходящегося на единицу площади. Теплицы имеют большой объем, и человек работает внутри сооружения, а при работе на парниках он работает снаружи.
Теплица «Урожай». Длина ее 4 м, ширина – 2,2 м, высота в коньке – 1,8 м. Каркас состоит из дюралюминиевых трубок различной длины, между собой они соединяются при помощи кронштейнов. Для повышения прочности конструкции применяются проволочные растяжки. Пленка крепится к каркасу при помощи плоских пружинных зажимов через резиновые прокладки. Нижние края пленки закладывают в канавку и засыпают землей. Теплица для проветривания и обоих торцах имеет шторные двери. При выращивании томата используются обе двери, так как для этой культуры для снижения влажности воздуха требуется сильное проветривание. При культуре огурца вход следует иметь только с южной стороны, северный торец должен быть закрыт. Для проветривания огуречной теплицы лучше иметь форточку вверху, но у данной конструкции сделать этого нельзя. Для предупреждения сноса теплицы сильным ветром каркас ее должен скрепляться к глубоко вбитым в землю кольям. После окончания работы каркас разбирается, очищается от земли, и хранится в закрытом помещении (рис. 4).
Рис. 4. Теплица «Урожай»
Теплица «Метро». Каркас ее изготовлен из профилированных дюралюминиевых сплавов. Габаритные размеры: длина – 4,1 м, ширина – 2,35 м, высота – 1,8 м. Каркас этой арочной теплицы состоит из пяти дуг, соединенных четырьмя продольными связями. Пленку натягивают на каркасных дугах, начиная с одного из торцов, и закрепляют проволокой. Каркас закрепляется при помощи штырей, их забивают в грунт через отверстия в кронштейнах. Нижние концы пленки укладывают в канавку и засыпают землей. После окончания сезона теплицу разбирают, все части промывают, сушат и убирают в закрытое помещение (рис. 5).
Рис. 5. Теплица «Метро»
Многие огородники строят пленочные теплицы сами. Основной строительный материал – древесина. Деревянная конструкция позволяет иметь в огуречной теплице форточку вверху. Пленка крепится к каркасу гвоздями при помощи тонких реек, внизу края пленки заделываются в канавку, где они и прикапываются.
Площадь таких теплиц может быть различной – от 8 до 25 м
. Это зависит от потребностей семьи. Высота в коньке желательно должна бы быть 2,2–2,5 м, а по бокам – 1,7–1,8 м. При меньшей высоте боковой стенки длина стебля у огурца будет небольшой, а, следовательно, и урожай будет значительно меньше. Ширина теплицы от 2 до 3 м, угол наклона кровли – 20–30 °. Двухскатная теплица ориентируется с севера на юг.
При наличии только солнечного обогрева рассада томата может быть высажена в пленочную теплицу 5 – 10 мая, а огурца – 10–20 мая. Эти сроки зависят от хода весны и размеров теплицы. В более крупных теплицах температурный режим ровнее и возможен более ранний срок посадки.
В пленочных теплицах может применяться биологический обогрев: горячий навоз укладывают слоем в 30 см по всей ширине теплицы или только на будущие гряды. В этом случае работу начинают раньше.
Первой культурой можно размесить следующие овощи: редис, салат, лук на перо (с 1–5 апреля), второй культурой в теплице размещают огурец или томат (с 1–5 мая по 15–20 сентября).
Тепличный грунт должен иметь толщину слоя в 20–25 см. Он может готовиться на специальной площадке или создаваться постепенно в самой теплице путем внесения ежегодно высоких норм органических удобрений – из расчета по 15–20 кг на 1 м
Последний способ проще, но он дает лучшие результаты только на легких супесчаных почвах. На тяжелых суглинках лучше использовать специально приготовленный тепличный грунт, состоящий на 40–50 % из низинного торфа, 20 % – из дерновой земли и 20 % – из навоза.
При длительном использовании грунты уплотняются, снижается их влагоемкость и воздухопроницаемость. Для поддержания необходимых свойств грунта применяют рыхлящие материалы, чаще всего древесные опилки по 2–3 ведра на 1 м
. При этом обязательно вносят дополнительно по 2,5–3 кг мочевины в расчете на один кубометр опилок.
Подготовка почвы
Почти все овощные культуры дают высокие урожаи, при условии, что в почве содержится большое количество питательных веществ и влаги. Поэтому на участке, предназначенном для выращивания овощей, необходимо создавать глубокий пахотный горизонт. Это достигается внесением повышенных доз удобрений, в первую очередь органических, и постепенным увеличением глубины обработки почвы.
Основная обработка почвы должна проводиться непосредственно после уборки урожая текущего года, эту работу не следует откладывать на более поздние сроки. Ранняя зяблевая обработка способствует снижению численности сорняков и вредителей, лучшему накоплению и сохранению влаги, созданию условий для хорошего разложения внесенных органических удобрений и заделанных в почву различных растительных остатков. Перекапывая участок, не следует разбивать крупные комья, это улучшает промораживание почвы и снегозадержание на участке. Если плодородный горизонт небольшой, то при осенней обработке можно перекапывать на 2–3 см глубже, но при этом следует применить повышенные нормы внесения органических удобрений, а также в обязательном порядке следует вносить известь (мел) или золу. Желательно при перекопке улучшать физические свойства почвы путем добавления на тяжелых глинистых почвах песка, а на легких песчаных почвах – глины. Нормальная глубина зяблевой обработки 23–25 см.
Многие овощные культуры очень чувствительны к кислотности почвы. В нечерноземной зоне много дерново-подзолистых почв с кислой реакцией почвенного раствора, все они нуждаются в известковании. Потребность в известковании можно определить по видам преобладающей на участке растительности. Если в небольшом количестве растут щавель, хвощ, осока, подорожник, лютик, то почва – с повышенной кислотностью. Обилие клевера красного, донника, лебеды и крапивы указывает на то, что почва здесь не совсем кислая. Наиболее чувствительны к кислотности почвы и потому остро нуждающиеся в известковании такие овощные культуры как свекла, лук репчатый, огурец, салат и морковь. При кислой реакции почвы под эти культуры следует внести известь или доломитовую муку по 20–60 кг на 100 м
или двойное количество золы (на легких почвах – меньше, на тяжелых почвах – больше). Лучше 2/3 запланированной нормы удобрений использовать при осенней глубокой обработке, а оставшуюся треть внести весной под грабли.
Под зяблевую обработку вносят органические удобрения, а также фосфорно-калийные удобрения. Азотные удобрения легко вымываются в подпочвенный горизонт и, соответственно, они могут попасть в грунтовые воды. Поэтому их применяют только при весенней обработке почвы и в подкормках. Количество вносимых удобрений зависит от уровня плодородия почвы и от культуры. На малоплодородных участках под огурцы, среднеспелые и позднеспелые сорта белокочанной капусты, а также под савойскую и брюссельскую капусту и кольраби требуется внести навоза по 6 – 10 кг/м
, а на плодородных почвах – в 2 раза меньше.
Под скороспелые культуры (раннюю и цветную капусту, редис, салат) органические удобрения вносят в виде компостов или перегноя по 3–4 кг/м
. Навоз и другие органические удобрения равномерно разбрасываются по участку и немедленно заделываются в почву. Это делается для того, чтобы избежать потери летучих питательных веществ (главным образом аммиака).
