Андрей Шадрунов.

Путешествие вокруг Черного моря на личном транспорте



скачать книгу бесплатно

Крепость Еникале (4) была построена османами в начале XVIII века. В переводе с турецкого ее название означает «Новая крепость». Ее строительством руководил итальянец, принявший ислам, синьор Голопопо. В строительстве принимали участие также несколько французских инженеров. Крепость с помощью мощных орудий прикрывала вход кораблей из Черного в Азовское море, а также была резиденцией турецкого паши. Несмотря на то, что там провели часть реставрационных работ, она находится в руинах. Крепость никак не охраняется, и зайти в нее можно свободно.


Крепость Еникале


На пути к центру города после парка имени Войкова вы можете свернуть налево и подъехать к Карантинному мысу, чтобы увидеть древнее городище Мир-мекий. Город был основан во второй половине VI века до н. э. ионийскими греками. Население жило в небольших землянках. Впоследствии вокруг акрополя была построена оборонительная стена. В V веке до н. э. город разросся и был застроен уже более капитальными наземными строениями. Проехав центр города и, выехав на улицу Кирова, вы увидите высокий холм, называемый горой Митридат (6). Возвышенность так названа в честь понтийского царя Митридата IV Евпатора, погибшего в ходе политической и военной борьбы с римлянами. В настоящее время это культурный центр города, содержащий большое число античных памятников, средневековья и Нового времени. Внизу горы находится древний храм Иоана Предтечи, а наверху расположился памятник воинам Великой Отечественной войны. К обелиску славы, расположенному на высоте около 90 метров, ведет Большая Митридатская лестница – произведение архитектора Александра Дигби в стиле классицизма. С северной стороны горы располагаются раскопки античного города Пантикапей. Велотуристам советую прокатиться по улицам вокруг этого места, богатого невысокой старинной застройкой. Отсюда начинается широкая городская набережная.


Вид на гору Мидтридат с центральной площади. Фото KBDA3200/WIKIMEDIA-COMMONS


Крепость Тотлебен (7) находится на мысе Ак-бурун. Дорога туда выходит с улицы Таманской. Работает музей по особому расписанию: все дни кроме понедельника. Это оборонительное сооружение XVIII века, построенное по распоряжению генерала Суворова. Там размещалась Павловская артилерий-ская батарея, охранявшая южные границы России. В 1855 году эта батарея в Камыш Буруне была захвачена французским десантом и взорвана. Поскольку послевоенный договор запрещал России иметь черноморский флот, крепость решили построить на Керченском проливе. Ее строительство контролировал генерал-адъютант Э. И. Тотлебен, именем которого она и была названа. Местный известняк, из которого крепость была построена, оказался вязким материалом, поглощавшим влетавшие в него ядра без разлетания на осколки. Основной задачей этого сооружения считалась охрана входа в Азовское море от вражеских кораблей, стремящихся отрезать Крым от Российской империи.

Крепость создавалась как артилерийская. Проходящие по узкому проливу суда могли быть обстреляны с Павловского и Акбурунского мысов, а также прилегающих к ним высот. В крепости планировалось разместить 587 орудий, обслуживаемых личным составом из 1860 артилеристов. Пять пороховых погребов обеспечивали крепость боеприпасами на 56 тысяч выстрелов. Кроме этого были сооружены сухопутные укрепления, преграждавшие путь к береговым батареям. Они состояли из центрального форта Тотлебен с развитой контрминной системой галерей, под прикрытием которого находились, в том числе, госпиталь и водохранилище.


Ворота крепости Тотлебен. Фото Alexxx1979/WIKIMEDIA-COMMONS


Крепость была построена и приведена в боеспособное состояние к началу русско-турецкой войны 1977–1888 годов, но не участвовала в ней. В дальнейшем работы по модернизации были незначительны, но гарнизон к началу XX века вырос до 9000 человек. Гражданская война обошлась для крепости без особых потрясений, но в Великую Отечественную там дважды шли ожесточенные бои. Первый раз дело было в ноябре 1941 года. После захвата Керчи немцами крепость сопротивлялась неделю. Второй раз немцы захватили Керчь 15 мая 1942 года. Бои продолжались до 19 мая, пока немцы не овладели ею. Склады с боеприпасами были заминированы, но так и не взорваны, благодаря чему мы можем видеть эту крепость сегодня. К сожалению, противник завладел практически всем арсеналом и использовал его в войне против наших войск. В послевоенное время крепость снова была отдана под военные склады, а в форте Тотлебен размещался дисциплинарный батальон. С 1995 года крепость больше не используется как военный объект. Архитектурные объекты крепости представляют отныне только историко-культурную ценность. Примерно, 2–3 раза в день в крепость проходят экскурсии продолжительностью 2,5 часа. Но и без экскурсии крепость можно посетить в любое время совершенно бесплатно, территория никак не охраняется. С южной стороны сооружения находится дикий пляж, называемый в народе «Крепостью». Теперь несколько слов о музеях города Керчь.

Керченский Лапидарий (8) находится на улице им. Розы Люксембург, 24/14. Работает с 10:00 до 16:00 кроме понедельника. Здесь собраны архитектурные и скульптурные находки Керченского полуострова, относящиеся к античной эпохе. Считается крупнейшим собранием и уступает только аналогичной коллекции в Афинах. Лапидарий происходит от слова lapidarius (вырезано на камне). Культура Боспорского царства произошла от эллинской, но содержала в себе также и элементы местного племенного мира. Экспозиция лапидария представлена скульптурой из мрамора и известняка, архитектурными элементами, рельефными надгробьями. Керченский Лапидарий широко известен среди ученых, многие хотели бы поработать с уникальными экспонатами.

Музей Этильгенского десанта (см. карту 6) находится в южном пригороде небольшого поселка Героевское, на улице им. Генерала Косогоева, 3. Время работы музея: 9:30–18:00. Слово Этильген, так раньше именовали этот поселок, по-крымскотатарски означает «край героев». Название напоминает о произошедших здесь событиях 1943 года. В ночь на 1 ноября здесь высадилось более 5 тысяч десантников освобождать Крым от фашистов. Это была первая не удавшаяся попытка. Место интенсивно простреливалось, из-за чего армия несла большие потери. Плацдарм «Огненная земля» героически сражался, не раз вызывая на себя огонь, чтобы отвлечь противника от высадки основным сил на северо-востоке города. 5 декабря десант прорвался в город и занял гору Митридат. Солдаты удерживали эту гору трое суток. Но враг был еще силен, поэтому надолго удержать город не удалось, и около тысячи человек были эвакуированы в ночь на 11 декабря судами Азовской флотилии. В мае 1985 года в честь героев этих исторических событий в поселке Героевское открыли музей и соорудили памятный мемориал. В состав мемориала входит мотобот поднятый со дна, военный госпиталь с операционной, братская могила десантников, и следы противотанковых окопов. В самой южной части города находится пляж Аршинцевская коса (9). Он тянется по всей длине косы. В ходе реконструкции 2011 года на нем была построена развитая инфраструктура в виде кафе, зонтов, тентов, шезлонгов, душей и туалетов, волейбольных площадок, детских и пляжных аттракционов, камер хранения. Этот пляж является лучшим в городе, и вход на него свободный.

Далее наш путь лежит в древнейший город Крыма – Феодосию. Для этого снова посмотрите на карту 6. Самый прямой путь туда по федеральной трассе М-17. По ней можно доехать очень быстро. Однако если вы хотите увидеть море, то вам следует свернуть к берегу. Крымский полуостров в своей восточной равнинной части очень узок, расстояние от азовского до черноморского берега не превышает 50 км. Сначала немного пройдемся по южному черноморскому берегу.

Первое место у самого входа в Керченский пролив на мысе Такиль – это античное городище Китей. Рядом находится поселок Заветное. Китей создали греческие колонисты, основавшие Пан-тикапей. Китей существовал в V веке до н. э. – IV веке н. э. как часть Боспор-ского царства. Город был окружен стеной с 6-метровыми оборонительными башнями. Западная стена была усилена еще одной прилегавшей вплотную и достигавшей в толщину 3 метров. В центре городища находится зольник, представляющий собой холм высотой 12 метров. В Китее был построен храм Зевсу, о чем говорит найденная мраморная плита с надписью. Есть там также позднеантичный некрополь, склепы которого датируются первой половиной VI века н. э. Эти места были очень плодородны, все поселения подобные этому занимались земледелием и рыбной ловлей. О расцвете торговли говорят найденные в городище амфоры и зернохранилище. Но в V–VI веках в Китее была размещена часть византийской армии, и он из торгово-ремесленного поселения превратился в военный гарнизон, с чем связана причина его исчезновения.


Карта 6 – Керченский мыс


Озеро Чокрак. Фото Igor Shkurenko / WIKIMEDIA-COMMONS


Опукский заповедник – место гнездовья редких птиц, таких как розовый скворец, сыч, сапсан, баклан, чайка-хохотун, жулан. 32 вида животных, обитающих в этом заповеднике, занесено в Красную книгу. На берегу возвышается гора Опук высотой 183 метра, сложенная из рифовых известняков. В состав заповедника входит также соленое озеро Кояжское. На скалистом обрыве имеются ниши и гроты. Посещение этого заповедника платное и только по пропускам с организованными экскурсиями. Немного западнее находится Эль-кен-Кая, иначе называемое «каменные парусники». Это четыре надводных скалы, получивших такое название за внешнее сходство с парусными кораблями. Они расположены в 4 км от берега и возвышаются до 20 метров над водой.

Большей популярностью пользуется северный азовский берег. Для проезда по северному берегу вам нужно выехать из Керчи по улице Вокзальной. Автомобильная дорога идет вдоль железной, затем сворачивает к морю в село Новоотрадное. На данном участке есть грунтовая дорога вдоль берега до самого Казантипа. На ней по большей части пески, но не глубокие. Между поселками Юркино и Курортный под селом Бондаренково на обширной территории расположена долина грязевых вулканов. Самый мощный из них – вулкан Андрусова, или, как его ещё называют, сопка Андрусова. Эти вулканы занимают площадь 3 кв. км. Всего их около 50, все они постоянно бурлят, извергая газ и грязь. Не пытайтесь зажечь спичку, метан взрывоопасен! Проехав Курортное, можно посмотреть соленое озеро Чокрак. Его глубина не превышает 1,3 метров. Вода настолько соленая, что белая закристаллизовавшаяся соль видна на поверхности, поэтому на фотографиях оно выглядит белым. Озеро питается целебными сероводородными источниками и морскими водами, а на дне лежит лечебная грязь. Она полезна при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и гинекологией и урологией, а также связанных с нервной системой. Третьим интересным местом являются Генеральские пляжи, распложенные к западу от озера Чокракского. Такое название они получили благодаря тому, что эта территория в советское время была занята военными, и простому человеку попасть туда было невозможно. На протяжении 26 км береговая линия изрезана обрывистыми уступами, скалами и маленькими бухтами с пляжами, вода в которых летом хорошо прогревается. Здесь можно увидеть причудливые формы выветривания, сделанные солнцем, ветром и водой на протяжении столетий. Это неглубокие гроты и арочные своды. Здесь можно найти тенистую лужайку с запахами трав Кар-латской степи, смешанных с запахом моря. Вдоль берега идут грунтовые дороги, по которым можно добраться до любой точки. Они проходимы лишь для внедорожного автомобиля, мотоцикла или горного велосипеда. Интересным местом для стоянки также является мыс Казантип. Рядом расположено несколько домов отдыха и пляжей. Мыс Казантип является природным заповедником. Он отличается большим многообразием пород: от известняков до глин. Берег в некоторых местах имеет причудливую форму. На этом полуострове с 1992 по 1999 годы устраивались международные фестивали электронной музыки «Республика КаZантип». В 2007–2008 годах на нем проходили съемки фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Рядом с ним расположен небольшой город Щелкино, являющийся популярным местом отдыха.


Крымская АЭС


Рядом с этим городом находится местная достопримечательность – ветряная электростанция, а южнее, на берегу соленого озера Акташское можно видеть недостроенную Крымскую АЭС памятник выброшенным на ветер народным средствам. Ее начали строить в конце 1980-х годов. Когда же распался Советский союз, грянул всеобщий кризис и разруха, и денег на строительство стало не хватать. В результате все проржавело и пришло в негодность. Браться за ее достраивание сейчас бесперспективно, так как она проектировалась по технологиям 60-х годов, по которым сейчас никто ничего не строит. Теперь эту землю кто-то выкупил и постепенно разрезает остатки электростанции на металлолом, а для туристов устраивает экскурсии. Наша команда смогла лицезреть все это действо в 2011 году за 200 гривен. Если вы также удачно попадете, то тоже можете насладиться этим интересным и жалким зрелищем. Но поручиться, что до сих пор кто-то проводит экскурсии не могу.

Арабатская стрелка

Арабатская стрелка – узкая песчаная коса между Азовским морем и озером Сиваш. Находится чуть западнее Казантипа. Раньше она была хорошим выбором для желающих въехать из материковой Украины по безлюдной и живописной местности. Однако, после того, как Крым ушел от Украины к России, государственная граница прошла ровно по ее середине, и сквозной проезд теперь закрыт. С территории Украины можно доехать только до села Стрелковое, а с Крыма до страусиной фермы. Ее длина 115 км, при этом 80 проходят по ненаселенной территории, лишенной мобильной связи. Она начинается от города Геническ, проходит по бетонной дороге через несколько курортных поселков, затем становится грунтовой и идет до Соляного и Каменского, расположенных на конце косы. Интересным местом на ней также является дом отдыха, расположенный перед украинской границей. Там есть упомянутая выше страусиная ферма и хорошая столовая, где можно попробовать блюда из страусиных яиц, ну и просто отдохнуть на малолюдном курорте Азовского моря. Проходящая по стрелке грунтовая дорога – песок на глине. Из-за частого проезда на легковых автомобилях слой песка раскатывается и становится волнистым. Движение на велосипеде может быть весьма некомфортным из-за постоянной вибрации на неровной дороге, напоминающей стиральную доску, если у вас конечно не двухподвес с дорогой передней вилкой. Я на своем хардтейле иногда ехал рядом по траве и искал менее раъез-женные колеи. Озеро Сиваш стоит того, чтобы с ним познакомиться. Вода в нем очень соленая, а глубина может быть по колено за сотни метров от берега. Подробнее о нем расскажу в конце этого раздела книги.

Как с Казантипа, так и с Арабатки, по второстепенным дорогам можно легко выехать на трассу М-17 и доехать до Феодосии. Там остаются считанные километры. Сначала вы въедете в поселок Приморский, потом дорога подойдет к Черному морю с множеством мест для купания. Там вдоль берега много пляжей и мест, где можно снять комнату.

Здесь кончается равнинная часть Крыма, и начинаются Крымские горы.

Феодосия

Феодосия – древний город, расположенный на юго-восточном берегу Крыма. Он находится на горном склоне, центральные улицы узкие с постоянным спусками и подъемами. Город был основан в VI веке до н. э. греческими колонистами из Милета. В 355 году до н. э. Феодосия вошла в состав Боспорского царства. В IV веке н. э., в т. н. «темные времена», город был разрушен гуннами. С V века город переходил из рук в руки, сначала он принадлежал Византии, потом хазарам, потом снова отвоеван византийцами. До XV века он был небольшим поселением, попавшим в XIII веке под власть Золотой Орды во главе с потомками Джучи, старшего сына Чингисхана. В XV веке город был выкуплен генуэзцами, они сделали из этого селения процветающий город Кафа, служивший центром управления всеми генуэзскими колониями на северном Черномо-рье. Население в то время превысило 70 тыс. человек. В городе действовал театр и филиал банка св. Георгия. К середине XV века город по своим размерам превзошел Константинополь. В 1475 году Кафу захватили турки и переименовали в Кефе. Он стал одним из главных турецких портов на Черном море, в нем находился главный невольничий рынок. Крымские татары под покровительством османов ежегодно доставляли туда тысячи рабов в ходе набегов на русские, украинские и польские селения. В 1616 году запорожские казаки под руководством гетмана Петра Сагайдачного положили конец этому грабежу, взяли могучую крепость Кафу, разгромили 14-тысячный гарнизон и освободили пленных. В османскую эпоху город сильно разросся (до 4000 домов), поэтому его называли маленьким Стамбулом. Но к концу османской эпохи он постепенно терял свое значение и сильно обезлюдел, оставаясь только важным военным объектом. В 1771 году Феодосию взяли русские войска, а в 1774 по итогам войны Крым перешел к России. В последующие годы город получил особое градоначальни-чество в составе Новороссийской губернии, в него были переведены уездные учреждения, и сам он получил свое античное название Феодосия. На 30 лет Феодосию объявили порто-франко, что означало беспошлинную торговлю товарами. В течение IX века город сильно разросся с 3700 до 27200 человек. Здесь родился, вырос и жил знаменитый художник-марионист Иван Константинович Айвазовский. В 1892 году в Феодосию была проведена железная дорога из северокрымского города Джанкоя, и построена железнодорожная станция.


Карта 7 – Феодосия


В XX веке город находился в общем русле российской истории. Советская власть после гражданской войны была установлена в 1920 году. Во время фашистской оккупации с ноября 1941 года было расстреляно все еврейское население (3248 человек). 13 апреля 1944 года Феодосия была освобождена, но подверглась сильным разрушениям. Город получил орден Отечественной войны I степени. В послевоенный период в городе создан мощный потенциал военной промышленности. В нем располагалась часть черноморского флота. Через Феодосийский морской порт производилась отправка грузов на Кубу во время Карибского кризиса. В Феодосии проходили подготовку космонавты первого отряда. Были построены судостроительные предприятия, приборостроительный, механический и оптический заводы, завод коньяков и вин. За последние 23 года пребывания Крыма в составе Украины вся военная промышленность была развалена.

Сейчас Феодосия является популярным курортным городом Крыма. Имеется много предложений очень бюджетного жилья, как в гостиницах, так и в частном секторе. В городе есть две городских набережных с пляжами. Несколько неуместно смотрится железная дорога, проложенная посередине набережной; между пешеходных дорожек и торговых палаток, по которой, время от времени, пробегают пассажирские поезда. Дело в том, что во время постройки железной дороги набережной не было, а построили ее позднее для защиты ж/д путей от волн во время штормов, а со временем она оказалась в самом центре. Вопрос о переносе вокзала в менее населенный район поднимался не раз, но его осуществлению мешало отсутствие средств. Исторический центр города, как и набережная, очень красив. Здесь много разных парков, магазинов, музеев и выставок.


Фонтан Айвазовского


Советую провести в городе целый день. Лучшими музеями города можно назвать музеи Грина и Айвазовского. Живопись художника Айвазовского я бы назвал лучшей на Черном море. Стоит также посетить Юбилейный парк Славы с аллеей и вечным огнем. Со стороны магазина «Солнечный» на центральной алее парка вы можете видеть фонтан «Доброму гению». Его также называют

Фонтаном Айвазовского. Он построен на месте источника. Это скульптура-памятник посвящена великому художнику и его ученикам. Автор – феодосийский скульптор Валерий Замеховский.


Крепость Каффа


Другой важной достопримечательностью является Генуэзская крепость Кафа. Это неохраняемый объект, посещение свободное. Она находится в полуразрушенном состоянии, можно полазить по крепостным стенам и башням. Она имела цитадель и внешнюю оборонительную часть. Общая длина стен цитадели достигала в длину 718 м, а внешняя часть тянулась на 5,5 км и имела более 30 башен. В XIX веке крепость была разобрана, и в настоящее время от нее сохранилась южная стена с двумя башнями и воротами, а также 469 м стен цитадели. В разных частях города сохранилось еще четыре башни (Константана, Фомы, Доковая, консула Джованни). Из внутренних построек до наших дней дошли мост, турецкие бани и несколько церквей. Теперь дам подробную информацию о музеях города.

Национальная картинная галерея И. А. Айвазовского находится по адресу ул. Галерейная, дом 2. Работает с 9:00 до 20:00, во вторник до 13.30. Состоит из двух корпусов по адресу ул. Галерейная, 2 (основная экспозиция, работы И.

Айвазовского) и ул. Галерейная, 4 (Дом сестры художника: научный отдел галереи «Русская и современная марина»). В галерее находится собрание из около 12 тысяч произведений морской тематики, в том числе самая большая в мире коллекция из 417 картин И. К. Айвазовского и его учеников. Самым большим является полотно «Среди волн» размерами 282 на 425 см. Другие наиболее известные среди выставляемых работ – «Бриг „Меркурий“, атакованный двумя турецкими кораблями», «Корабль „Мария“ на Северном море», «Море. Коктебель», «Севастопольский рейд», «Венеция», «Георгиевский монастырь», «Восход луны в Феодосии». Немало картин галереи принадлежит жившему в Феодосии заслуженному советскому деятелю К. Богаевскому. Среди его картин «Тавроскифия», «Бухта Планер-ская», «Феодосия», «Облако», «Осенний вечер», «Крымская кампанья». В соседнем здании (доме сестры художника) собраны картины Айвазовского на мифологическую и библейскую темы, работы иностранных марионистов XVIII–XIX веков, учеников великого художника: М. Волошина, К. Богаевско-го, Л. Лагорио, его внуков – М. Латри, А. Фесслера, его современника А. Куи-нджи, произведения советских художников из Крыма, продолжавших его тематику – В. Мешкова, В. Крайнева, В. Пузырькова, Г. Нисского, П. Столяренко и других.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32