Алексей Райт.

Высокие грядки своими руками. Три урожая за сезон



скачать книгу бесплатно

Грядки-гребни

Грядка-гребень как один из видов высокой грядки подходит для следующих почв:

• сырая почва с близким (до 1 м) залеганием грунтовых вод;

• глинистая почва с весенним стоянием воды;

• неглубокий (до 15 см) пахотный плодородный слой;

• отсутствует возможность провести нормальный дренаж участка;

• почва переувлажняется летом и осенью во время сильных дождей.

На участках с близким расположением грунтовых вод высокая грядка предотвращает образование «болота» и позволяет получить хороший урожай.

Устройство гребней улучшает прогрев и проветривание почвы, обеспечивает сток лишней воды. К тому же при нанизке гребней можно увеличить плодородный слой за счет почвы, вынутой из борозд и дорожек. На гребнях лучше всего высаживать рассаду помидоров, капусты, баклажанов, огурцов.

Для устройства гребня перекапывают почву и нарезают лопатой или мотыгой гребни шириной 50–70 см с откосом под уклоном 45–50°.

Высота гребней от дна борозды может быть от 20–25 см или больше, а их ширина в верхней части – около 18 см. Под свеклу, морковь, петрушку гребень выравнивают на ширину 30 см.

Края гребня будут сильно пересыхать в засуху, поэтому на легкой почве его откосы делают пологими, на тяжелых почвах возможны крутые гребни.

Ряды и бороздки на гребнях по большей части располагают продольно их направлению. На ровной поверхности гребни ориентируют с севера на юг для теплолюбивых культур, для всех остальных – с юго-востока на северо-запад. На пологих склонах гребни располагают поперек склона.

Гребни лучше всего нарезать осенью при перекопке почвы. За время до посева почва достаточно уплотнится, в ней восстановится капиллярность. Почва под гребнем должна быть уплотнена так, чтобы не проседала под тяжестью взрослого человека.

Весной на гребнях быстрее тает снег, раньше прогревается земля и начинается вегетация растений. Почву сверху гребня перед самым посевом семян или высадкой рассады рыхлят. При необходимости поправляют качество и высоту гребня. Между гребнями в начале осени можно выращивать те культуры, которые в дальнейшем будут использованы в качестве мульчи и зеленых кормов.

В засушливое время года гребни, особенно по краям, быстро пересыхают – это их существенный недостаток. Поэтому они не подходят для мест с сухим климатом и малым количеством осадков.

Посадка

В гребнях выгодно сажать картофель, почва здесь прогревается быстрее и посадку можно начинать раньше. Посеянные в гребнях многие огородные растения меньше страдают от возвратных заморозков, поскольку их всходы появляются позднее. При посадке картофеля в гребнях уже не требуется перекапывать почву и троекратно окучивать растения.

Поскольку гребень каждый год перемещается на новое место, то почва меньше истощается. Зимой гребни хорошо промораживаются, поэтому в них почти не остается вредителей. Немаловажно, что клубни в засушливые годы в гребнях бывают крупнее, а урожай выше, если сравнить с картофелем, посаженным на ровной поверхности.

Гребни также хороши для высадки рассады различных огородных растений.

Для этого в каждой канавке прямо под гребнем делают ямки с помощью металлического щупа цилиндрической формы диаметром 12 см.

В образовавшиеся отверстия высаживают рассаду, удалив 2 нижних листка, присыпают почвой и немного уплотняют ее руками. Если под перекопку было внесено недостаточно удобрений, то можно добавить перегной или компост в каждую посадочную ямку.

Расстояние между посадочными ямками зависит от сорта растений:

• низкорослые сорта сажают по обе стороны канавки, располагая растения в шахматном порядке на расстоянии 35–40 см;

• среднерослые сорта сажают с одной стороны канавки на расстоянии 35–40 см;

• высокорослые сорта сажают с одной стороны канавки на расстоянии 45–50 см.

Стебель посаженного растения будет расти из-под самого гребня, если его немного присыпать почвой, тогда на нем сформируются дополнительные корни. Гребни успешно защищают растения от весенних ветров. К тому же прогретые солнцем гребни дольше сохраняют тепло, поэтому высаженные растения быстро приживаются, хорошо растут и на 5–7 дней раньше дают урожай.

Полив

Дно канавки при формировании хорошо выравнивают, чтобы при поливах и внесении удобрений жидкость равномерно распределялась по всей ее длине, поскольку полив осуществляют прямо в канавку. Торцы каждой канавки приподнимают и подравнивают до высоты гребней.

Сразу после высадки растений проводят полив из шланга прямо в канавку несильной струей, чтобы вода не вымывала почву. Можно также надеть на конец шланга мешочек из двух слоев ткани, сдерживающий силу струи.

Гребни долго сохраняют влагу, поэтому корни растений хорошо подпитываются, что существенно снижает риск поражения грибными болезнями. Свойство гребней дольше хранить влагу позволяет увеличить интервал между поливами.

Посадка растений в гребнях облегчает проведение подкормок: раствор органических или минеральных удобрений можно вылить прямо в канавку, поэтому все растения подпитываются равномерно.

Перекапывание почвы

Подготовку грядок-гребней начинают с осенней или весенней перекопки почвы одновременно с внесением необходимых удобрений. Каждый сезон гребень формируют заново при помощи большой тяпки. Во время сезона перекапывать гребни не нужно, и поэтому сорняки удаляют вручную, поскольку использование тяпки по мере роста растений затруднительно.

Некоторые особенности

При уходе за растениями или уборке урожая удобно передвигаться по канавкам, благодаря чему гребни остаются рыхлые.

Растущие в гребнях низкорослые сорта томатов можно не подвязывать, они опираются на сами гребни. Среднерослые и высокорослые сорта томатов подвязывают, вбивая колья по краям гребней возле канавки примерно через 1–1,5 м. Затем между кольями натягивают проволоку на высоте 50–60 см и уже к ней подвязывают кусты.

Грядки-холмы

Грядка в виде холмика является еще одной разновидностью высоких грядок – обычно это земляная насыпь высотой 80–90 см в своей центральной части и до 190–200 см шириной. Длину грядки каждый делает по своему желанию и позволяемой площади участка. По краям грядки, которые словно сползают к поверхности земли, укладывают плитку или делают небольшой бордюр, чтобы она не расползалась.

Преимущества такой грядки в рыхлой структуре земли, высоком содержании питательных веществ – не нужно вносить дополнительные удобрения, равномерном освещении солнцем и в повышенной на 6–8 °C температуре внутри грядки за счет медленного разложения органического материала. Это позволяет высаживать некоторые ранние культуры задолго до того, как будут готовы к посадкам обычные грядки.

К тому же холмистые гряды, теплые изнутри, достаточно быстро прогреваются весной, что дает им существенное преимущество в холодных регионах.

Еще одним достоинством грядки-холмика является то, что ее нижние слои хорошо проветриваются. Проветривание благоприятно для роста корней и развития почвенной микросреды, способствующей быстрому разложению органического вещества.

Также на такой грядке не бывает застоя воды, благодаря рыхлой структуре сооружения влага проходит во внутренние слои земли, где питает корни растений. Кроме того, рыхлая структура грядки, словно губка, впитывает дождевую воду, которая сохраняется в глубинных слоях гряд и в низинах между ними. Но сами холмы в то же время быстро высыхают, образуя сухие и влажные места.

Обустройство холмистых грядок на маленьком участке дает существенное увеличение его продуктивной площади. Сочетание высоких холмистых и высоких плоских гряд дает немало интригующих вариантов в садовом и ландшафтном планировании. При необходимости с помощью высоких холмистых гряд можно создать ветрозащитный пояс, расположив гряды против направления ветра. А также возможно затормозить промерзание верхних слоев почвы.

Обычно грядку-холмик закладывают осенью, чтобы за зиму она успела устояться. Грядку, имеющую сложное строение, выкладывают из нескольких слоев наподобие высокой грядки.

Сначала снимают с намеченного участка шириной до 190 см дернину и верхний слой почвы, отложив их в сторону. Копают землю на глубину 25–30 см и выстилают ложе будущей грядки мелкоячеистой металлической сеткой, чтобы предупредить проникновение внутрь грызунов. Поверх сетки насыпают по средней линии различные крупные древесные отходы: хворост, ветки и сучья слоем 40–45 см и 60 см шириной. Между насыпью и длинными сторонами ложа оставляют свободное пространство шириной 60 см, такое же расстояние оставляют до торцевой стороны ложа.

Затем послойно насыпают на середину основания:

• опилки, кору, стружку слоем 15–20 см;

• всевозможные растительные остатки и дерн слоем 20–25 см;

• незрелый компост, пищевые отходы, сухие листья или солома вперемешку с перепревшим навозом слоем 20–25 см;

• перепревший компост и садовую землю слоем 15–20 см.

При укладке каждый слой равномерно увлажняют, но не заливают водой. Необходимую степень увлажнения можно определить следующим образом: сильно сжать в руке горсть влажной земли или другого материала, составляющего грядку, вода при этом должна просачиваться сквозь пальцы (рис. 2).

Почву не уплотняют, чтобы корневая система растений развивалась свободно. Вдоль грядок укладывают оставшиеся после обрезки деревьев ветки, фиксируя их.

На практике грядка-холмик похожа на компостную кучу, внутри которой постепенно перегнивают органические компоненты и древесное ядро, превращаясь в гумус. Поэтому такая грядка должна быть достаточно высокой, чтобы усиливался внутрь приток кислорода, без которого невозможен процесс разложения органики. В плоской грядке слишком медленное разложение органики вызывает преждевременное гниение растений.


Рисунок 2. Схема устройства высокой холмистой грядки: 1 – сетка из проволоки; 2 – крупные древесные отходы; 3 – опилки, кора, стружка; 4 – слой растительных остатков и дерна; 5 – торф с добавкой навоза; 6 – садовая почва вперемешку с перепревшим компостом


На зиму высокую грядку засыпают толстым слоем мульчи из любого органического материала. Весной, до схода снега, грядку укрывают пленкой, что ускоряет прогрев ее.

Посадка

На холмистой грядке образуются зоны особого микроклимата. Они создают хорошие условия различным растениям благодаря их расположению относительно хода солнца и направления ветра. Поэтому на холмистой грядке не опасна загущенная посадка растений, поскольку на полого спускающихся боках им обеспечивается хорошая освещенность. На грядку-холмик высаживают самые разные культуры: клубнику, огурцы, перец, томаты, баклажаны и др.

На такой грядке несложно организовать севооборот культур:

• в первый год размещать сначала ранние культуры, затем кабачки, огурцы и тыкву;

• на второй год – капусту кольраби, цветную капусту и томаты;

• на третий год – баклажаны, морковь, перец и сельдерей;

• на четвертый год – петрушку, редис, салатные культуры и шпинат.

Недостаток холмистой грядки состоит в том, что на ней в первый год нельзя высаживать те растения, которые имеют склонность накапливать нитраты. Азот же в первый год будет максимально выделяться в процессе разложения органики. Поэтому посадку капусты, мангольда, редиса, листового и кочанного салата, свеклы и шпината лучше всего оставить на 4-й год после создания грядки.

Весной, на 5-й год после обустройства, холмистую грядку нужно подпитать компостом толщиной в 2–3 см и засадить бобовыми культурами. На 6-й год потребуется заново делать холмистую грядку на другом месте.

Полив

Растения, выращиваемые на высокой холмистой грядке, больше нуждаются в воде, чем растущие на обычной плоской.

Для орошения холмистой грядки заполняют водой пластиковые бутылки, баллоны и фляги, устанавливая их вниз горлом на расстоянии 60–80 см друг от друга. Емкости немного прикапывают в землю так, чтобы они не упали. Периодичность заполнения емкостей водой зависит от погоды: если стоит засушливая погода, то наполнять емкости придется каждые 2–3 дня. В любой другой ситуации воды может хватить на 8—10 дней.

Перекапывание почвы

В последующие годы на грядку подсыпают верхний слой плодородной почвы. Холмистую грядку не нужно перекапывать ни осенью, ни весной. Вполне достаточно лишь сверху рыхлить ее граблями. Только на третий год перед посадкой овощей можно внести немного готового компоста.

Некоторые особенности

По краям вдоль грядки делают дорожку из плиток, облегчающую подход к грядке и ее обработку. Такая грядка прослужит 5–6 лет, за это время слой листвы, растительных остатков и древесное ядро полностью перегнивают. На месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы 35 см толщиной.

Грядки-короба

Высокие грядки получают все большее распространение среди огородников. Особым видом такого огородного элемента является высокая, укрепленная на одном месте стационарная грядка. Она представляет собой удлиненный или квадратный либо другой формы ящик без дна, соответствующий габаритам огородной надземной грядки. Ящик-короб слоями заполняют органикой: вниз складывают различные растительные отходы (траву, солому, листву), затем кладут торф, перепревший навоз или компост, в верхний слой складывают плодородную садовую землю из проходов. При желании можно пролить содержимое короба-грядки настоями трав.

Необходимость в такой грядке продиктована, прежде всего, потребностью в более свободном доступе при обработке междурядий и выращивании овощных растений пожилыми людьми, поскольку здесь нет необходимости низко наклоняться к земле. Высокие грядки-короба подходят для участков с каменистой и неплодородной землей.

Высокую грядку можно использовать для выращивания большинства культур: огурцов, помидоров, клубника, салатов и др. Стенки высокой стационарной грядки-короба, несколько лет находящейся на одном месте, складывают из кирпича, бревен, бруса, досок, камня и шифера. Высокие, плотно сбитые грядки обладают определенными достоинствами:

• компост и мульчу укладывают в короб несколькими слоями, а также периодически добавляют сверху, поэтому в землю постоянно поступают нужные органические вещества;

• в коробе-грядке сохраняется постоянная и оптимальная температура для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов;

• внутри короба проще создавать и поддерживать влажный почвенный микроклимат, комфортный для жизни и эффективной работы микроорганизмов, создающих гумус;

• микроклимат грядки-короба обеспечивает растениям нужное питание и защищает их от перегрева в жаркое время года;

• мульча, покрывающая поверхность почвы, не уносится ветром, лучше удерживается в коробе грядки;

• в почве грядки-короба бывает минимальное количество сорняков, поэтому не затрачиваются лишние усилия на прополку;

• здесь можно получить тот состав почвогрунта, который подходит для конкретных растений на данной грядке.

Для защиты деревянного каркаса и других деталей ограждения грядки-короба от длительного контакта с постоянно влажной землей можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, прикрепив ее степлером.

Переносная грядка-короб

Высокая грядка решает многие проблемы в тех местах, где талая или дождевая вода периодически заливает участок. Спасти посадки от этого поможет поднятие грядки всего на 15–25 см выше дорожки.

Конструкция любой высокой грядки очень проста – это всего лишь ящик без дна, сбитый из любого материала. Стенки сравнительно невысокой грядки делают из длинных деревянных досок, даже старых, что препятствует расползанию приподнятой грядки. Доски ставят вертикально или наклонно внутрь под любым углом. Для неоднократного пользования доски надо снабдить креплениями.

Важно, чтобы ложе высокой грядки не было изолировано от земли, на которой стоит контейнер, поэтому корпус-ограждение грядки нельзя устанавливать на бетонные плиты. В таком случае черви и прочие полезные почвенные организмы будут свободно проникать в грядку и активизировать процесс разложения органики.

На грядку, приподнятую на небольшую высоту, потребуется сравнительно немного земли. Для ранних и скороспелых овощей нужен не очень толстый (20–30 см) слой плодородной почвы.

Ширина такой грядки может быть 60–90 см при расстоянии между грядками 60–80 см. Длина произвольная. В местности с засушливым летом высота переносной грядки обычно небольшая, с бортиками, выступающими на 15–20 см над поверхностью огородной площадки.

Грядку с переносным каркасом по возможности лучше располагать с запада на восток, а посевные ряды протягивать поперек. В таком случае достигается оптимальная освещенность растений.

Конструкция высокой грядки предполагает обязательное наличие каркаса и корпуса, т. е. стенок, чтобы почва не расползалась за пределы грядки. Именно в этом состоит основная трудность ее обустройства.

Удобно сделать съемный переносной каркас, который позволит в дальнейшем перемещать грядку на новое место в случае переустройства огорода. Съемный каркас делают из прочных деревянных брусков, их располагают с наружной стороны, чтобы они не имели контакта с землей. Долговечный каркас выполняют из металлических уголков или специальных металлических профилей, соединяя конструкцию в углах сваркой или мощными болтами.

Как вариант, использование ограждений и бордюров заводского изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они могут быть разной цветовой гаммы и практически любой геометрической формы. С таким ограждением участок выглядит аккуратно и живописно.

Преимущества такого ограждения – в его относительно долгом сроке эксплуатации. Но надо помнить, что находясь в почве, металл быстро ржавеет и превращается в труху. В жару металл сильно нагревается и вызывает сильный перегрев почвы. Кроме того, тонкие металлические пластины не обладают достаточной устойчивостью, поэтому применяют различные дополнительные детали для укрепления ограды. Острые кромки металлических бортов могут травмировать руки, поэтому приходится их изолировать.

Сооружая каркас, следует учесть, что сырая земля очень тяжелая. Она оказывает значительное давление на стенки грядки, распирая их посередине. Для того чтобы длинные стенки короба не разрушились или не деформировались под давлением почвы, через 1–1,5 м делают стяжки из туго натянутой толстой проволоки, троса или металлических профиля, полосы. При сооружении деревянного каркаса делают поперечины из обрезков доски, придающие грядке нужную жесткость. После этого каркас обшивают шифером или старыми ненужными досками толщиной 3–5 см.

Если доски размером 6000?150?30 мм, то на одну грядку идет 3 таких доски: 2 доски образуют длинные стороны, а третью надо распилить на отрезки нужной длины для поперечин. Длина поперечин зависит от предполагаемой ширины грядки. Однако можно сооружать грядки различных размеров из самых разных досок. Деревянные детали удобно скреплять 95-миллиметровыми саморезами. Предварительно в досках, куда будут входить шляпки саморезов, просверливают отверстия нужного диаметра. Если доски для стенок корпуса грядки из твердой древесины, то для облегчения вкручивания тонким сверлом просверливают и те доски, в которые входит острие саморезов.

Дерево, даже пропитанное всевозможными антисептическими средствами, загнивает при контакте с землей достаточно быстро. Поэтому деревянный каркас, несмотря на пропитку, прослужит не дольше 3—4-х лет. Пропитка олифой увеличит срок службы деревянного каркаса. Черный металл также быстро ржавеет, контактируя с почвой. Конечно, в этом имеется некоторая польза для растений – они получают нужную подпитку солями железа, но каркас в таких условиях не прослужит долго.

Поэтому обязательно изолируют внутренние стенки корпуса с помощью толстой полиэтиленовой пленки, ПВХ пленки, обрезков линолеума, рубероида и других подобных материалов. Полоса пленки должна быть достаточно широкой, чтобы она полностью перекрывала высоту дощатых стенок корпуса переносной грядки и немного уходила вниз.

Наиболее предприимчивые огородники используют и междурядья. Укрепив боковины грядок досками и уложив поверх них съемные щиты, они получают всегда сухую и чистую дорожку между грядками. А под тенью щитов достаточно успешно растут шампиньоны.

Выбранный участок под грядку точно размечают по размерам переносного корпуса, очищают от мусора и корневищных сорняков. Для улучшения дренажных свойств почвы перекапывают это место и снимают верхний плодородный слой, откладывая его в сторону, на 10–15 см.

Грядку или клумбу с переносным корпусом устанавливают на предварительно вскопанную и выровненную землю. Собранный каркас могут без труда переносить двое взрослых мужчин. Положив каркас на вскопанную землю, немного его заглубляют и выравнивают, осторожно ударяя кувалдой. Установив переносной корпус на свое место, настилают металлическую сетку для защиты от мышей, кротов и прочих грызунов.

На сетку накидывают слой грубого водопроницаемого материала толщиной около 10 см: слегка измельченные ветки после обрезки деревьев, крупный древесный мусор, хворост, древесную кору, солому, водоросли и опавшую листву, сверху укладывают садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой (использованная подстилка из курятника) слоем примерно 20 см. При необходимости, дважды повторяют последовательно укладку обоих слоев, поскольку наполнители на высокой грядке оседают под собственной тяжестью. Сверху насыпают 10-сантиметровый слой плодородной почвы, снятой перед установкой корпуса. Слои при заполнении грядки не смешивают.

После заполнения обильно поливают грядку и оставляют ее в покое на несколько дней – почва в ней должна немного уплотниться. После этого высаживают на грядку саженцы или высевают семена. Если высадка растений не предполагается в ближайшее время, то грядку накрывают черным садовым материалом и тщательно закрепляют его по краям. Также обязательно закрывают до весны грядку, подготовленную с осени.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3

сообщить о нарушении