Юлия Рычкова.

Зимние сады и витражи

(страница 4 из 26)

скачать книгу бесплатно

   – емкость для раствора. Можно взять обычное небольшое ведро, так как раствор на основе цемента и большинство мастик довольно быстро схватываются. Кстати, разрезанный пополам резиновый мяч – именно та емкость для мастики, с которой чаще всего работают плиточники;
   – плиткорез или обычный алмазный стеклорез;
   – рулетка для измерения разметки;
   – топорик для нанесения насечек (его можно заменить небольшим молотком);
   – строительный уровень для проверки горизонтальности маяков;
   – металлический угольник для проверки прямых углов;
   – лопатка для нанесения и разравнивания раствора;
   – стальные штырьки. Их можно приобрести в специализированном магазине или же сделать самим. Для этого потребуется проволока толщиной 1,52 мм (в зависимости от толщины стыка). Из подготовленного куска проволоки изготавливают детали п-образной формы (длина ножек – 35 мм, перекладин – 100 мм). Одна такая деталь заменяет два штырька. Если же нет времени подготавливать детали, можно воспользоваться гвоздями такого же размера;
   – деревянный брусок;
   – резиновый шпатель;
   – чистая тряпка;
   – емкости для разведения цементного молока и для воды;
   – гвозди размером 3 x 50 мм, 3 x 60 мм для установки провесов и шнуров.
   Прежде всего нужно точно знать размеры того помещения, которое предстоит облицовывать плиткой. Немаловажную роль играет выбор рисунка будущего покрытия и техника укладки.
   Однако, даже зная все это, зачастую трудно точно подсчитать нужное количество плиток. Дело в том, что в процессе работы несколько плиток могут расколоться, также велика вероятность неправильного применения плиткореза. По этой причине лучше всего прибрести дополнительную упаковку плиток. Даже если и останутся лишние, их впоследствии можно будет использовать для ремонта облицованной поверхности.
   Качество работы во многом будет зависеть от того, какой раствор для облицовки используется. Растворная смесь должна быть прежде всего достаточно плотной, прочной, влаго– и морозостойкой.
   Цементно-песчаный раствор для укладки готовится из следующих компонентов:
   – цемент – 1 часть;
   – строительный песок – 2,4 части;
   – вода – 0,4 части.
   Качество раствора проверяют перед укладкой плитки, для чего небольшое его количество наносят на увлажненную тыльную сторону плитки, переворачивают и слегка встряхивают плитку. Раствор считается качественным в том случае, если он остался на плитке слоем не менее 3 мм. Если же весь раствор оказался на полу, в него надо добавить еще немного цемента и песка.
   Раствор для укладки плиток лучше всего готовить небольшими порциями, поскольку через 1–1,5 ч он начинает схватываться, а подливая воду, можно значительно снизить качество раствора.
   Еще один рецепт приготовления раствора:
   – цветной или белый цемент – 1 часть;
   – горный песок – 1 часть.
   Если нет горного песка, его можно заменить обычным строительным.
Результат превзойдет все ожидания: получившийся раствор будет более пластичным.
   Перед началом укладки плиток их тыльную сторону увлажняют цементным молоком, для приготовления которого потребуются портландцемент любой марки и вода, взятые в пропорции 1 : 4.
   При укладке плиток вместо цементно-песчаного раствора также используют мастики, изготовить которые можно самостоятельно (рецепты их приготовления приводятся ниже) или купить в специализированном магазине уже готовые. В последнем случае нужно будет только следовать инструкции.
   Для приготовления мастики понадобятся казеиновый клей, битум, гипсовые вяжущие и полимеры. Мастики на полимерных материалах в домашних условиях сделать не удастся: технологии их приготовления достаточно сложны.
   На основе строительного битума марки БН 70/30 самостоятельно можно приготовить битумно-латексную и битумно-скипидарную мастики.
   Состав битумно-латексной мастики:
   – битум – 49 частей;
   – латекс СКП-65ГП – 5 частей;
   – известняковая мука – 25 частей;
   – бензин – 21 часть.
   Битум расплавляют при температуре 160 °С, добавляют известковую муку и все тщательно перемешивают, чтобы не было комков. Полученную смесь охлаждают до 70 °С, вводят бензин, смешанный с латексом, и снова тщательно перемешивают. Получившаяся масса должна быть однородной по составу. Эту мастику можно применять только после того, как она охладится до 18–20 °С.
   Состав битумно-скипидарной мастики:
   – битум – 65 частей;
   – портландцемент – 5 частей;
   – скипидар – 8 частей;
   – уайт-спирит – 17 частей;
   – латекс СКС-65ГП – 5 частей.
   Битум расплавляют, затем понемногу добавляют портландцемент марки 500 и все тщательно перемешивают. В другой емкости смешивают уайт-спирит со скипидаром и латексом. Полученную смесь постепенно вводят в битумно-цементную массу, охлажденную до температуры 70 °С. Все компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы.
   Состав казеиновой мастики:
   – казеиновый клей в порошке – 1 часть;
   – известь – 0,5 части;
   – мука известняковая – 2,5 части;
   – натрий фтористый – 0,1 части;
   – вода – 2 части.
   За 30 мин до приготовления мастики порошок казеинового клея заливают водой, нагретой до 30 °С. Получившуюся массу оставляют для набухания. Затем при постоянном помешивании вводят известь, известковую муку, фтористый натрий и все тщательно перемешивают.
   Состав цементно-казеиновой мастики:
   – казеиновый клей – 1 часть;
   – портландцемент марки 400 – 3 части;
   – песок строительный с мелкими зернами – 1 часть;
   – вода комнатной температуры – 2,5 части.
   Казеиновый клей смешивают с цементом, песком и теплой водой. После тщательного перемешивания готовую мастику нужно использовать в течение 1,5 ч. Для более длительного хранения она не подходит.
   Перед началом облицовочных работ необходимо подготовить поверхность пола. Первое, что нужно сделать, – это позаботиться о его гидроизоляции. Для этой цели на основание пола наносят битумную мастику, сверху настилают 2 слоя рубероида, также на битумной мастике. Затем наносят 20-миллиметровый слой мастики на основе дисперсии ПВА. При этом края рубероида должны быть подняты по стене не менее чем на 10 см.
   После этого с помощью 2-метровой рейки и строительного уровня проверяют горизонтальность поверхности. При большом отклонении от горизонтали (более 5 см) наносят на основание пола слой цементно-песчаного раствора и оставляют для высыхания примерно на 24 ч. Только после того как поверхность выровнена, можно приступать к разметке. По размерам плитку подбирают в зависимости от рисунка. Сортировку производят, откладывая бракованную (со сколами, трещинами, выбоинами и пр.) плитку – она понадобится для укладки неполномерных плиток в углах. Зная размеры плитки, с помощью линейки подсчитывают количество целых плиток, определяя таким образом количество неполномерных.
   Неполномерные плитки режут по глазурованной стороне с помощью плиткореза или обычным алмазным стеклорезом. Затем плитку раскалывают о деревянный брусок. Если после откола на плитке появились острые края, их стесывают точильным бруском.
   Укладку плитки производят 2 способами: прямыми рядами (в этом случае можно применять как квадратную, так и прямоугольную плитку) и по диагонали (используют только квадратную плитку). Первый способ подразумевает укладку либо шов в шов, либо вразбежку.
   При облицовке пола прямыми рядами укладку начинают с устройства 2 смежных рядов, примыкающих к стенам (такие ряды называются фризовыми). Именно от фризовых рядов идет укладка всех последующих рядов.
   Способы укладки плитки: а – шов в шов; б – вразбежку

   Перед работой плитку смачивают тыльной стороной в цементном молоке, не допуская ее пропитывания. Для этого цели лучше всего использовать обычную малярную кисть.
   Состав цементного молока:
   – портландцемент любой марки – 1 часть;
   – вода теплая – 3 части.
   Раствор при облицовке пола укладывают на основание. Увлажненную в цементном молоке плитку прижимают к прослойке раствора, а затем осаживают растворной лопаткой до нужного уровня.
   Излишек раствора, выступающий в процессе работы, тщательно удаляют, а величину шва фиксируют стальными штырьками. Эти штырьки можно удалить только после того, как уложено около 15 плиток.
   Между плитками остаются заметными стыки. Их заполняют раствором примерно на половину глубины.
   Необходимо контролировать прямолинейность межплиточных швов с помощью угольника. Также тщательно нужно следить за горизонтальностью облицованной поверхности, используя для этого строительный уровень или 2-метровую рейку.
   Выявленные отклонения от общего уровня лучше всего исправлять сразу же, до того как раствор схватится. Для этого кладут на выступающие плитки деревянный брусок и осаживают плитку несильными ударами молотка.
   В том случае, если плитка находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют на основание раствор, плитку укладывают на место и снова осаживают с помощью деревянного бруска и молотка.
   Облицовку способом по диагонали следует начинать с укладки фризовых рядов прямыми рядами. Саму же диагональную укладку начинают уже от фризовых рядов. После этого приступают к укладке треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым, располагая их так, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым.
   Укладку плитки диагональными рядами можно производить двумя способами:
   – наклонными рядами. В этом случае потребуется причальный шнур, натянутый под углом 45°, именно по нему можно будет контролировать прямолинейность стыков;
   – рядами, параллельными одной из стен.
   Далее технология укладки плитки и методы выравнивания ее по уровню ничем не отличаются от укладки плитки прямыми рядами.
   Устройство полов из шестигранных плиток также начинают с разметки и провешивания. После этого выкладывают фризовый ряд, состоящий, как правило, из квадратных или прямоугольных плиток. Следующий за фризовым ряд – заделочный, состоящий из плиток такой же формы. В углах помещения укладывают половинки и четвертинки шестигранных плиток.
   Укладка шестигранных плиток в углах помещения

   Затем натягивают 2 причальных шнура, расположенных перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам. По этим причальным шнурам начинают укладывать маячные полосы, состоящие из двух рядов шестигранных плиток. Далее укладка шестигранных плиток ведется также, как и укладка плиток прямыми рядами.
   Укладка пола восьмигранными плитками начинается с укладки фризового и заделочного рядов, также состоящих из квадратных или прямоугольных плиток. После этого укладывают маячные ряды по натянутым причальным шнурам.
   По завершении этого процесса выкладывают все остальные ряды, постепенно передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда. После того как настелены два или три ряда, вставляют квадратные вкладыши в промежутки между углами. Треугольные вкладыши вставляют в ряды, примыкающие к фризовым.
   В зимнем саду можно сделать теплые полы из керамической плитки. Перед укладкой плитки необходимо провести некоторые предварительные работы. Заранее подготавливают полиэтиленовые бесшовные трубки системы водоподогрева (диаметром 17, 18 или 20 мм) или полимерный провод электроподогрева. Не стоит беспокоиться о дальнейших затратах. Впоследствии окажется, что они не так уж и велики.
   В частности, такой способ подогрева пола обходится примерно в 2 раза дешевле, чем какие бы то ни было известные системы. Кроме того, этот способ имеет и многие другие достоинства: трубы системы отопления не занимают места, их не видно, они достаточно безопасны. Укладку труб отопления можно производить и под другими видами покрытия: ламинатом, паркетом, мрамором.
   Первое, что предстоит сделать, – определить конструкцию пола. Если работа будет выполняться по плитам междуэтажного перекрытия, прежде всего прокладывают один слой пароизоляции, приклеивая кромки. Следующий слой – из минераловаты (например, «Изовер») или пенопласта. Этот 6-сантиметровый слой необходим для исключения теплопотерь и дополнительной звукоизоляции.
   После того как будет готов утеплитель, делают выравнивающую цементно-песчаную стяжку, толщина которой должна быть не менее 3 см. На этот слой в качестве теплоотражающего экрана настилают слой фольги, который будет препятствовать отдаче тепла вниз.
   Затем на слой фольги или цементной стяжки, если решено обойтись без экрана, укладывают полимерный провод на расстоянии 10 см и скрепляют его с основанием скобами от смещения, а концы заготовок припаивают параллельно с подключающими проводами с выходом на выключатель.
   Сверху наносят еще один 2-сантиметровый слой цементного раствора, но предварительно проверяют правильность соединения.
   В помещениях с повышенной влажностью необходимо сделать заземление. Его можно устроить с помощью монтажной металлической сетки с шагом проволоки меньшим, чем шаг раскладки провода.
   После завершения подготовительных работ переходят к облицовке плиткой.
   Очень декоративно выглядят полы, облицованные картами ковровой мозаики, которые представляют собой обычную керамическую плитку, наклеенную на плотную бумагу.
   Перед началом облицовки проводят те же подготовительные работы, что и при укладке керамической плитки. После этого подготавливают карты: сортируют их, раскраивают так, как это указано в инструкции, а затем делают небольшие отверстия по линии стыков: это поможет предотвратить появление в дальнейшем воздушных пузырей. Теперь можно приступать к укладке карт ковровой мозаики.
   Работу по укладке карт начинают с угла. Далее раскладывают карты продольными рядами, постепенно передвигаясь к выходу. На цементное основание насыпают сухой цемент и укладывают на него карту бумажной основой вверх, затем осаживают с помощью хлопушки. Фиксацию швов осуществляют деревянными клиньями (в данном случае стальными штырьками не пользуются). В процессе работы следят за шириной межкарточных швов: в идеале она должна быть равна ширине швов между плитками карт.
   Через 2–3 дня после укладки карт бумажную основу увлажняют и удаляют, используя для этого щетку или скребок.
   Особого разговора заслуживает облицовка грунтовых оснований. Прежде всего необходимо удалить растительный слой. Грунтовое основание тщательно выравнивают и крепко уплотняют для того, чтобы не допустить деформации конструктивных элементов пола.
   Следующий этап – проверка горизонтальности грунтового основания с помощью 2-метровой рейки и строительного уровня. Необходимо следить за тем, чтобы зазоры между основанием и рейкой не превышали 15 мм.
   Затем на предварительно подготовленное грунтовое основание укладывают подстилающий слой из песка, шлака, гравия, щебня толщиной не более 7–8 см. Далее в грунт забивают маячные колышки, с помощью которых фиксируют высоту подстилающего слоя. Сыпучие материалы разравнивают, немного увлажняют и уплотняют, используя для этого тяжелый каток.
   Следующий этап – засыпка мелких фракций каменных высевок, которыми можно заполнить пустоты предыдущего слоя.
   Горизонтальность слоя проверяют с помощью 2-метровой рейки. Грунтовое основание подготовлено.
   Разбивают поверхность основания на полосы и устанавливают маячные доски. Сверху грунтовое основание заполняют слоем монолитного бетона. Выкладывают и тщательно уплотняют бетонную смесь. Для того чтобы бетонное основание быстрее схватилось, его покрывают рогожами, засыпают опилками (лучше всего влажными) и регулярно смачивают водой.
   Готовое бетонное покрытие еще раз проверяют рейкой. Оно должно быть достаточно ровным, а просветы – не превышать 10 мм. На бетонное покрытие укладывают слой цементно-песчаного раствора, а сверху – керамическую плитку любым из приведенных выше способов.
   Технология облицовки пола плитками ПВХ отличается от облицовки керамической плиткой. Неизменным остается одно – подготовка поверхности под облицовку. Здесь необходимы следующие работы:
   – очистка помещения от грязи и пыли;
   – обезжиривание и просушка поверхности;
   – проверка горизонтальности пола и корректировка с помощью цементно-песчаного раствора местных неровностей. Плитки ПВХ подвергаются деформации, поэтому неровности не должны превышать 2 мм;
   – грунтование поверхности битумным раствором (1 часть битума на 3 части бензина);
   – разметка пола после высыхания грунтовочного слоя на продольную и поперечную оси помещения.
   На огрунтованное основание выкладывают два ряда маячных плиток, расположенных перпендикулярно друг к другу. Эти маячные ряды в дальнейшем будут служить ориентиром. Настил плиток ПВХ производится на себя от поперечной оси в одном, а затем в противоположном направлении.
   Как уже было сказано выше, прежде всего нужно определить продольную и поперечную оси помещения, обозначив их причальными шнурами. Вдоль причальных шнуров начинают укладывать маячные ряды плиток на мастику. Чаще всего в работе используют кумарононейритовые мастики типа КН-2 или КН-3, предварительно разогретые до температуры 60 °С. За неимением этих мастик их можно заменить наиритовым клеем НТ или перхлорвиниловым клеем ПХВ.
   С помощью малярной кисти с жесткой щетиной мастику наносят на огрунтованное основание, а также на обратную сторону плиток, причем полоса клеящего состава по ширине должна быть больше ширины укладываемого ряда. Плитки необходимо укладывать плотно друг к другу, так чтобы стыки между ними были практически незаметны. Сверху плитку припрессовывают валиком с резиновой оболочкой.
   В процессе работы могут потребоваться как целые, так и неполномерные плитки. Раскрой последних удобнее всего производить острым сапожным ножом по металлическому угольнику. В основном неполномерные плитки укладывают в рядах возле стен, при этом следят за тем, чтобы величина просвета между стеной и рядом не превышала 10 мм.
   Облицовку пола плитками ПВХ диагональными рядами начинают с разметки поверхности. Определяют местонахождение продольной и поперечной осей комнаты и провешивают вспомогательные причальные шнуры. Там, где шнуры пересекаются, под углом 45° натягивают основной причальный шнур и укладывают по нему ряд маячных плиток.
   ПВХ-плитки припрессовывают с помощью валика с резиновой оболочкой

   После этого приступают к облицовке плитками остальной поверхности. Способ укладки плиток такой же, как и при укладке плиток прямыми рядами. При этом полоса наносимой мастики должна быть значительно шире укладываемого ряда. Для работы можно использовать мастики «Гумилакс», «Карболакс», «Бустилат-М» или «Биски».
   После того как основная часть покрытия готова, приступают к настилу пристенных плиток, используя для этого неполномерные плитки. Раскрой плиток производят прямо на месте, стараясь, чтобы расстояние между стеной и пристенными рядами не превышало 10 мм.
   Очень красив пол, облицованный природным камнем. Из подобных материалов обычно выбирают гранит или мрамор, однако иногда встречаются мастера, умеющие выкладывать пол обычным камнем.
   Работу начинают с подбора необходимого материала. Для облицовки лучше всего подходят плиты, распиленные на прямоугольники или квадраты и отшлифованные с одной стороны.
   Гранитные полы. Перед началом работы выкладывают плиты насухо, создавая рисунок. Это делается для того, чтобы в процессе работы не искать нужную плиту по всей комнате.
   Процесс укладки гранитных плит довольно сложен, поэтому придется запастись терпением, только тогда можно получить великолепное покрытие.
   На начальном этапе заливают 2-слойную бетонно-керамзитовую стяжку под будущий пол, причем второй слой наносят только после того, как схватится первый. Готовая стяжка должна иметь толщину около 150 мм.
   После этого приступают к укладке гранитных плит. Несмотря на то что камень – прочный материал, обращаться с ним в процессе работы и во время сортировки нужно очень осторожно: незамеченная трещина может впоследствии расшириться и свести на нет все усилия.
   Гранитные плиты кладут встык, именно поэтому важно следить за параллельностью их боковых граней.
   Для большей прочности укладки под плиты делают специальную цементно-песчаную подушку (соотношение массовых частей 1 : 3). Следует внимательно отнестись к выбору компонентов для подушки: цемент должен быть хорошего качества, однородный, при сжатии в кулак просачиваться через пальцы; песок – только чистый, промытый и просеянный, с мелкими зернами.
   Подготовленные компоненты смешивают с теплой водой, тщательно перемешивают до однородной массы сметанообразной консистенции. После этого укладывают раствор туда, где будет находиться первая гранитная плита.
   Обычно работу начинают с какого-либо угла помещения. Бордюрный стеновой камень располагают ниже уровня поверхности уложенной плиты. Гранитные плиты кладут впритык к стене, не оставляя зазоров.
   Вторую плиту, как правило, укладывают в другом, соседнем, углу помещения. Затем натягивают шнур по верхней плоскости плит и уже по этому шнуру укладывают первый ряд. Укладываемые на растворную подушку плиты сверху аккуратно простукивают киянкой, чтобы придать им горизонтальное положение (для большей уверенности можно использовать строительный уровень).
   Как правило, расположенные вдоль стены ряды должны состоять из одинаковых по форме и цвету плит, а при укладке последующих рядов обязательно чередуют широкие и узкие прямоугольники, чтобы добиться цветового решения покрытия.
   При работе со вторым и последующими рядами для уверенности также используют шнуры и уровень. Иногда довольно трудно контролировать горизонтальность укладки, особенно в том случае, если пол облицовывается плитами большого размера. В этом случае проблему помогут решить 2–3 ряда параллельных шнуров. При укладке крупных плит также стараются получить минимальное расстояние между плитами.
   Покрытие оставляют на 2–3 дня для окончательного затвердевания растворной подушки. После этого подготавливают жидкий раствор, который заливают тонким слоем в щели между плитами. Следят за тем, чтобы все промежутки были заполнены раствором. Для этого понадобится швабра с резиновой насадкой. После того как все щели будут заполнены раствором, ему дают подсохнуть.
   Подготовленное таким образом покрытие очищают от цементного раствора обычной водой с опилками, а сами опилки затем счищают щеткой.
   Если для облицовки брались неотшлифованные плиты, то на заключительном этапе следует обработать все шероховатости, неровности, выступы, используя для этого специальную шлифовальную машинку с мелкозернистым полировальным кругом.
 //-- Мозаичное покрытие --// 
   При изготовлении мозаичного покрытия потребуются следующие инструменты и приспособления:
   – пневматический молоток;
   – стальные скребки и щетки;
   – 2-метровая рейка;
   – строительный уровень;
   – правило;
   – малярная кисть;


скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Поделиться ссылкой на выделенное