Александр Прозоров.

Библия автомобилиста

(страница 3 из 24)

скачать книгу бесплатно

– используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости – так вы сможете хоть частично разгрузить двигатель;

– принято советовать буксирующему водителю следить за тем, чтобы не провисал трос. Трудно понять, как это делать, поскольку с водительского места его практически не видно, но вы старайтесь;

– если машина, которую приходится буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашей – лучше вообще откажитесь от этого приключения.


Советы в тему:

1. Применяйте металлический буксировочный трос только в самом крайнем случае! Он очень опасен, поскольку не столько прочен, сколько жесток, и передает все рывки с машины на машину, словно бетонная балка, а при обрыве без труда пробивает облицовку кузовов, стенки багажников и разбивает фары и фонари.


2. Для безопасной буксировки требуется эластичный капроновый канат, а еще лучше – лента. С началом движения лента не рвет с места буксируемый автомобиль, а вначале вытягивается сама, плавно наращивая усилие. Роль капроновой ленты при буксировке примерно та же, что и у диска сцепления на механической коробке передач.


3. Покупая готовый «буксир», имейте в виду, что, по общепринятым нормативам, его усилие на разрыв (оно указывается на упаковке) должно быть в пять раз больше массы вашего автомобиля.


4. Если в силу обстоятельств вы вынуждены использовать для буксировки стальной трос, обязательно протяните рядом с ним тонкую веревку или толстую леску, дайте ей небольшую «слабину» и привяжите к тросу с интервалом в полметра. При этом, в случае обрыва, трос не ударит по вашему автомобилю, пробивая в кузове внеплановые дыры, а будет остановлен веревкой. После того, как «слабина» страховочной веревки окажется «выбрана», она тоже порвется – но трос к этому времени уже утратит «ударный потенциал» и бессильно упадет на дорогу.


2.4.8 Парковка автомобиля.

Это довольно важное условие сохранности машины. Останавливаясь на длительный или короткий срок, следует придерживаться следующих правил:

– паркуйтесь как можно ближе к бордюру. Чем меньше ваша машина выступает на проезжую часть, тем меньше шансов, что к ней «притрется» кто-то из тех, кому не хватило места на дороге. А такие случаи не так уж редки! Идеальным укрытием можно считать «глубокую» парковку сразу за каким-нибудь «широким» автомобилем вроде «татры» или шестисотого «мерседеса»;

– не «прижимайтесь» к бамперу припаркованной впереди или позади машины. Та машина, до которой вы оставили большую дистанцию, может уехать в любой момент, а вместо нее остановится кто-то другой, кто «прижмется» уже к вам. И вместо десятиминутной остановки вы застрянете в ловушке на несколько часов.


Совет в тему:

Если вам не удается парковать машину вплотную к тротуару – вы еще не чувствуете ее габаритов, то сделайте это по крайней мере один раз в спокойной обстановке, или попросите помочь приятеля. Когда положение машины относительно тротуара покажется вам оптимальным, сядьте за руль, примите естественную, привычную позу, посмотрите на капот и мысленно отметьте точку, в которой край бордюра визуально совпадает с краем капота.

После этого пометьте найденную точку любым образом – например, прилепите на нее кусок жвачки.

Теперь при каждой парковке ставьте машину так, чтобы пятно жвачки визуально совпадало с краем бордюра, и поражайте всех своим глазомером.


– летом старайтесь не ставить свою машину надолго под ветвями клена, сливы или деревьев хвойных пород.

Эти растения выделяют смолистые вещества, которые капают вниз и при попадании на автомобиль оставляют пятна на лакокрасочном покрытии;

– в любое время года нежелательно останавливаться под фонарями, натянутыми поперек дороги проводами или веревками и иными удобными для диких птичек насестами. Помните, пернатые ждут именно вашего автомобиля, чтобы было куда покакать!

– нежелательно останавливаться над люками, особенно такими, из которых идет пар. Летом это приводит к тому, что машина насквозь пропахивает испарениями, редко бывающими благовонными; зимой – испарина оседает на машину снаружи, быстро превращая ее в ледяную глыбу.


2.5 Как выбираться из ям

В большинстве случаев проблема с пробуксовкой колес возникает не на дорогах с твердым покрытием, а несколько в стороне: на газонах, на проселочных дорогах, в лесу, на берегу водоема. Для борьбы с этой бедой существует целый ряд различных методик.


Совет в тему:

Собираясь выехать на опасно рыхлый грунт, есть смысл примерно наполовину приспустить все колеса – при этом увеличивается площадь опоры покрышек о грунт и увеличивается проходимость. Однако следует помнить, что на слишком слабо накачанных колесах можно запросто сорвать покрышку с посадочного места (она провернется вместе с камерой и вырвет нипель).


2.5.1 Простейший из способов выбраться из ямы – раскачка.

Выполняется следующим образом.

Допустим, включив передачу, отпустив сцепление и немного «погазовав», вы обнаруживаете, что «сели». Осознав этот неприятный момент, вы отпускаете педаль сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигает крайней точки движения назад и начинает скатываться вперед, вы резко отпускаете сцепление и давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся проскочить вперед на большее расстояние – и откатываясь назад, вы накопите большую инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя. После пяти-шести качков такого «маятника» вы сможете приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и помчаться вперед на хорошей скорости.

Правило раскачки действует и на рыхлом грунте – разгоняясь вперед и назад, вы при этом пробиваете себе колею, по которой в конечном итоге удастся набрать достаточную скорость, чтобы вырваться на свободу.


Совет в тему:

1) Если уж вы начали движение по плохой, размякшей дороге, следует стиснуть зубы и продолжать гнать машину, несмотря на удары в подвеску и летящую грязь, пока опасный участок не будет преодолен до конца. Если вы остановитесь – стронуться потом будет во много, много раз труднее.


2) При движении по размокшей проселочной дороге, залитой водой, следует придерживаться колеи, не стараться выскочить из нее на выступающий посередине уступ и поднятые края дороги. Колея в таких местах чаще всего хорошо накатана, утрамбована, плохо размокает. Там для колес есть более-менее надежная опора. А вот рыхлый грунт по сторонам скорее всего размок и в нем можно запросто забуксовать.


3) Когда выбираете, каким образом ехать по разбитой сухой дороге, старайтесь проложить путь таким образом, чтобы под днище попадали ямы и выбоины, а под колеса – кочки и холмики. Таким образом вы избавитесь от риска «сесть на брюхо». Что, кстати, чревато не только пробуксовкой, но и отрывом каких-либо расположенных снизу деталей. В первую очередь – глушителя.


2.5.2 Метод раскачки «под колышек».

Для использования этой методики вам потребуется помощник, буксировочный канат и остро заточенный кол (лом, штыковая лопата). Конец буксировочного троса крепится к нижней части колышка, помощник отходит на длину троса, натягивая его, после чего водитель начинает выезжать «враскачку». В тот момент, когда машина отъехала от самого глубокого места пробуксовки на максимально возможное расстояние, помощник втыкает кол как можно глубже в землю, удерживая машину в «приподнятом» состоянии, а водитель выходит и начинает забрасывать яму подручными материалами (лапником, ветвями, гравием, песком, снятыми с пассажиров куртками и брюками). После того, как помощник отпустит кол, машина откатится уже не в яму, а на более-менее подготовленное место. Возможно, после этого очередная попытка вырваться из ловушки окажется более удачной. В крайнем случае подобную методику «удержаний» можно использовать несколько раз подряд, постепенно пробираясь все дальше и дальше от опасного места.


2.5.3 Вытягивание за дерево

При наличии на доступном удалении крепкого дерева, можно попытаться вытянуть машину за него. Для этого закиньте буксировочную ленту вокруг дерева, а оба его конца «внатяг» укрепите за буксировочное «ухо» на машине. Затем возьмите самую длинную палку из имеющегося под руками инструмента (монтажку, вороток, срубленный с дерева сук), вставьте его между лентами буксира примерно посередине между машиной и деревом, и начинайте их скручивать. При этом длина буксира постепенно сокращается, а автомобиль – вытаскивается.

Однако следует помнить, что скрученная буксирная лента представляет из себя мощную пружину, и способна здорово покалечить зазевавшегося человека.

В качестве одного из вариантов «вытягивания» иногда предлагается закрепить на колесных гайках пробуксовывающего колеса «головку» и баллонный ключ (или закрепить конец ленты в отверстие колесного диска и перекинуть его через надетую на колесную гайку «головку»), после чего завести двигатель и попытаться поехать. Вращающееся колесо начнет наматывать трос на гайку и балонник и за счет этого выбираться. На практике головка чаще всего быстро слетает со своего места, но попробовать можно.


2.5.4 Выезд с домкратом

Если предыдущими методиками воспользоваться не удалось, вам придется заняться долгим и нудным делом: по очереди поднимать машину со всех сторон, отрывая буксующие колеса от земли, а затем забрасывать ямы под ними подручными материалами.


2.5.5 Выезд с грунтозацепами

Если предстоит долго выбираться по плохой дороге, пожно снять ведущие колеса, обмотать диск и покрышку какими-нибудь веревками и вернуть на место. Или заранее приобрести цепи противоскольжения, которые одеваются примерно таким же способом.


2.5.6 Выезд из ямы на машине с АКП

Имеет свои особенности. На машине с автоматической коробкой невозможно устроить «раскачку». Зато на льду ее можно просто оставить на включенной передаче и спокойно подождать, почитывая эту книжку, пока колеса «разроют» снег до твердого покрытия.

На бездорожье можно оставить машину на включенной передаче, а самому выйти наружу и хорошенько подтолкнуть. При этом самое главное – когда машина выскочит из ямы, успеть догнать ее и прыгнуть за руль до того, как автомобиль куда-то врежется.


2.5.7 Выезд из ледяной ямки

На этот случай зимой неплохо иметь в багажнике небольшой пакетик с песком.


Совет в тему:

Вообще, кидание под колеса всяких предметов типа веток, мелких камушков, тряпок приносит весьма заметную пользу, но песок пригоден только для чисто ледяных ловушек


2.5.8 Самый простой способ выбраться из ямы

К сожалению, осуществим только в населенном пункте.

Если вы прочно «сели на брюхо» на каком-нибудь газоне, вам следует дойти до ближайшего вино-водочного магазина и предложить маячащим поблизости алкашам:

– Мужики, помогите машину вытолкнуть. Бутылку ставлю.


2.5.9 Разворот на бездорожье

Обнаружив, что где-нибудь в лесу вы свернули не в ту сторону и вам нужно разворачиваться на узкой тропе, совершайте свой маневр так, чтобы на тропе оставались ведущие колеса. Они смогут вытащить вас даже в том случае, если ведомые колеса при повороте провалились в какую-нибудь болотину.


2.6 Задом наперед

Двигаться на задней передаче – большое искусство. Дело в том, что поведение машины, когда она двигается задом наперед не просто отличается, а отличается очень сильно от поведения при движении вперед. Движения становятся значительно резче, а смещение кузова значительно сильнее, что чревато возможностью столкновения.

Когда вы начинаете двигаться на задней передаче, вам следует помнить о том, что поворот машины при этом достигается не за счет поворота рулевых колес, а за счет смещения кузова. На практике это означает, что проезжая на передней передаче через коридор, по ширине превышающей габариты вашей машины сантиметров на двадцать, вы можете не испытывать никаких трудностей. Двигаясь точно там же на задней передаче, вы рискуете при малейшем смещении руля ободрать кузов о стены.


2.6.1 Объезд препятствий

Огибая на задней передаче любое препятствие, следует помнить о том, что задние колеса будут следовать по меньшему радиусу, нежели передние. А значит:

– в том случае, если вы проезжаете (задом) через ворота, близкие по габаритам к габаритам машины, в них нельзя совершать никаких маневров – двигайтесь только по прямой.

– если вам нужно объехать некое препятствие с одной стороны – столб, угол дома, дерево – вам не следует начинать поворота до тех пор, пока заднее колесо не поравняется с помехой. До этого момента в случае начала поворота машина начнет сближаться с препятствием и может его задеть. После этого – начнет удаляться и довольно быстро. Чтобы не упустить нужного момента, желательно открыть дверь и выглянуть наружу, дабы это самое заднее колесо увидеть.

– не забывайте о том, что если вы поворачиваете налево – передняя часть автомобиля сместится вправо как минимум на метр, а то и больше. Убедитесь, что там нет никаких препятствий! Так же подстрахуйтесь и при повороте направо.

– если есть такая возможность – попросите пассажира выйти наружу и посмотреть, чтобы вы никого не зацепили. То же самое, кстати, и «Правила Дорожного Движения» советуют.

– в том случае, если вам нужно из свободного пространства заезжать в тесное и наоборот – например, при постановке машины в гараж, безопаснее заезжать «носом», а выезжать «задом», начиная всякие развороты уже на улице. Не берите пример с «пожарных». Они, ставя машины «носом» наружу, экономят лишние секунды на случай выезда по тревоге.

– двигаясь на задней передаче – не торопитесь!


2.6.2 Парковка на задней передаче

Паркуя машину на задней передаче, вы получаете возможность приткнуть ее в полтора раза менее длинный свободный промежуток, нежели двигаясь вперед.

Как это сделать?

1) Найдя свободное место, остановитесь примерно в метре от уже запаркованной машины и проехав примерно на метр вперед.

2) Включив заднюю передачу, начинайте медленно двигаться назад, одновременно поворачивая руль вправо. При этом вам необходимо следить за тем, чтобы никто не ехал по дороге – ваш автомобиль сильно смещается к осевой линии улицы! – и одновременно смотреть в зеркало за тем, как быстро сокращается зазор между бортом вашей машины и задним углом запаркованной.

3) Когда это зазор сократится до 10-15 сантиметров, поставьте руль прямо и продолжайте движение

4) После того, как ваша задняя ось сравнялась с задним углом чужой машины, выкручивайте руль вправо до упора – передняя часть при этом начнет выкатываться дальше на проезжую часть, а задняя – уходить вглубь свободного промежутка.

5) Обычно почти сразу руль можно выкручивать назад. Машина за это время успеет уйти «вглубь» почти до середины кузова.

6) Руль выкручивается до упора влево. При этом машина продолжает медленно двигаться назад, а вот ее передняя часть по большой дуге быстро смещается в правую сторону. В этот момент важно следить, чтобы капот вашей машины не зацепил багажник уже припаркованной!

7) Если маневр проведен правильно, ваша машина упирается вывернутым колесом в бордюрный камень и облегченно замирает. Втиснулись!


2.6.3 Движение на задней передаче по плохой дороге

Если вам понадобилось ехать «задом» по плохой дороге, помните о том, что вы практически не способны разглядеть, что попадает вам под колеса. Не поленитесь выйти и проверить, чтобы там не оказалось торчащих из земли железных прутьев, выбоин или глубоких ям, высоко выпирающих корней. В противном случае вы рискуете нарваться на непредвиденный ремонт.


2.7 Особенности управления автомобилем в зимних условиях

По какому-то странному недоразумению принято считать, что управлять автомобилем зимой труднее, чем летом. На самом деле это, конечно же, не так. В крупных городах, например, дороги посыпаются и поливаются всякой антиобледенительной гадостью, которая, особенно при незначительных заморозках, превращает зимнюю дорогу в дорогу просто грязную и слякотную. Сильные холода, наоборот, зачастую настолько вымораживают дорожное покрытие, что оно становится куда более сухим, чем в самую сильную жару. Остаются отдельные форс-мажорные дни, когда сочетание сильного снегопада, слабого морозца и плохой работы дорожной техники складываются вместе и устраивают всем короткую встряску в виде гололеда и снежных завалов. Да и они большей частью страшны только на словах.

Если вы готовитесь управлять машиной зимой, то настоятельно рекомендую купить упаковку «Русского кваса», выпить этот крайне полезный напиток, наполнить бутылки водой, а затем, после наступления первых сильных морозов, заехать с ними на какой-нибудь каток. Лучше в позднее время, когда там не будет других людей.


Совет в тему:

Если вам иногда приходится выезжать зимой в дикие места – на рыбалку, на охоту, то полезно помнить, что лед толщиной свыше 10 сантиметров выдерживает легковой автомобиль, а свыше 30 сантиметров – грузовик (однако выезжать на него без крайней необходимости все равно опасно). Разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с синеватым или зеленоватым оттенком. Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета – он опасен независимо от толщины!

Правда, для тренировок в любом случае следует использовать каток на мелководной луже, а не на бездонном озере.


Если есть возможность – переобуйте автомобиль в лысую резину, и начинайте тренировку: возьмите бутылки, вставьте в них высокие веточки или камышинки, разместите по льду. Попытайтесь поманеврировать змейкой между вешек, остановиться точно у намеченной линии с достаточно большой начальной скорости, потренируйтесь в парковке в размеченные «ворота», в прохождении поворотов. Просто немного разгонитесь и резко поверните руль, одновременно увеличив обороты двигателя – и попытайтесь после этого попасть в намеченную точку. После нескольких таких «выездок» вы будете чувствовать себя на льду не менее уверенно, чем на сухом асфальте.


Совет в тему:

Для привыкания к габаритам своей машины, ее поведению на дороге такая тренировка будет полезна и летом, но уже на асфальтированной площадке.


Смею вас уверить, движение по рыхлому снегу, когда автомобиль ведет себя, как байдарка при прохождении горной реки, способно доставить не меньшее удовольствие, чем прохождение поворотов на высокой скорости по сухому асфальту. Главное в обоих случаях – управлять машиной уверенно, а не трястись от напряжения и ожидания неминуемой аварии.


2.7.1 Проезд перекрестков зимой.

Если вы управляете машиной в гололед или просто выехали из дома в морозный день и еще не уверены в безопасности дороги, сразу действуйте с учетом того, что перед каждым светофором или сложным пересечением вас ждет ледяная корка. Она образуется из-за того, что именно перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон – при этом они растирают по асфальту снег, «накатывая» лед.

Готовясь остановиться перед светофором, вы обязаны заранее предположить, что подобный накат уже есть, и сбрасывать скорость заблаговременно, дабы самое меньшее за сто метров уже подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5-6 км/ч), которую можно будет погасить за считанные секунды при любых обстоятельствах.


2.7.2 Движение по слою свежевыпавшего снега

Когда добрый дедушка Мороз в приступе трудолюбия за день или за ночь засыпает дорогу слоем снега сантиметров в двадцать толщиной, для автомобилиста начинается самая веселая пора. Дело в том, что постоянно находясь между протектором и дорожным покрытием, снег практически полностью изничтожает такое понятие, как сцепление колес с дорогой. Движение по рыхлому снежку ничем не отличается от движения лодки по быстрой горной реке. Вы только подумайте: люди огромные деньги платят, чтобы куда-нибудь на Алтай за таким приключением поехать, а вас оно ждет прямо у дверей отчего дома!

Правда, чтобы «прогулка по реке» доставила удовольствие, а не крупные убытки, следует вспомнить основное отличие горного сплава от управления автомобилем: на воде инерция начинает играть куда большее значение, чем органы управления. А именно: вы нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу четырехколесную лодку на месте, и вы медленно и величаво «отваливаете» от причала. Вы нажимаете на тормоз, колеса схватываются «на юз», а инерция флегматично продолжает плыть вперед вместе с вами. Вы решили повернуть за угол, колеса уже давно смотрят направо, а инерция… Ну да, у нее совсем другие планы.

В этом нет ничего страшного – к этому нужно просто привыкнуть.

Зато у рыхлого снега большой коэффициент сопротивления качению, и на нем куда легче остановиться, чем при гололеде.

Итак, если вы отправились в дорогу по толстому слою снега, помните:

– у вас нет сцепления с дорогой, в любой момент и безо всякой видимой причины вас может отбросить в сторону на два-три метра. Соответственно следует значительно увеличить дистанцию до двигающихся справа и слева машин. В идеале – вообще ехать одному, отстав от основной группы или обогнав другие автомобили.

– не смотрите на большегрузные машины, которые плюют на эти законы! У них значительно больше масса и инерция, и их практически не кидает из сьтороны в сторону! Если вас отбросит на грузовик – плохо будет только вам;

– заранее готовьтесь ко всем маневрам, и совершайте их на минимально возможной скорости. Иначе авто может поехать совсем не туда, куда вы задумали;

– если на заднеприводной машине вас «занесло», старайтесь поворачивать рулевые колеса в направлении заноса, и регулируйте скорость вращения нажатием педали газа: больше «газ», быстрее вращение; меньше «газ», медленнее вращение (управляемый занос отрабатывается на катке в первую очередь!). Некоторые мастера ухитряются с помощью этой методики въезжать в поворот после вращения на четыреста пятьдесят градусов или вообще боком.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Поделиться ссылкой на выделенное